阿拉斯加东南角靠近美国大陆的地方，形状酷似勺子的把手。这是一条狭长的海岸线，长约一万多英里，海岸边分布着上千个礁岩岛屿，形成弯弯曲曲的内航道（Inside Passage）。岛屿之间的海水平静，如同一连串静谧的湖泊。这里的面积只占阿拉斯加总面积的6%，跟阿拉斯加大部分地区的天寒地冻的环境气候大相径庭，内航道沿线倒像是毗邻的华盛顿州的一部分，气温不是特别冷而且同时具有三种独特的生态环境与地形：带冰川的高山；太平洋海岸边岛屿之间的深水航道；以及温带雨林。
由于内航道海岸上的山比海岸线的地面高出许多，海洋产生的湿气被高山所阻挡到不了内陆，就停留在海岸边，于是海岸山谷中产生极大的降雨量，在这么高纬度的地方形成湿润的温带雨林，实属难得。阿拉斯加州现在的首府朱诺（Juneau）市，以及俄国于十九世纪统治阿拉斯加时期的首府西特卡（Sitka）都在内航道上。在内航道狭长条的西北部靠近阿拉斯加大陆架的地方，有著名的冰河湾国家公园。
我们五月的阿拉斯加之行，是乘坐荷美游轮公司（Holland America Line）的游轮“维仕特丹”号 （ms Westerdam）在阿拉斯加内航道游弋。7天的旅程从美国西北城市西雅图出发，在阿拉斯加到访4站：冰河湾国家公园，朱诺市，西特卡市以及凯奇肯市（Ketchikan），然后再返回西雅图。
1 西雅图起航
如今的冰河湾长约65英里，宽约30英里，由外海延伸向内陆，几十条潮汐冰川，从高山蜿蜒流入海河湾。冰川由上万年的雪积压而成，是威力庞大的切割机和传送带，将海湾两岸的高山切割成陡峭岩壁，将砾石传送出来。二百六十多年以前的1750年，这个冰河湾压根就不存在，现在是海河湾的地方在那个时候是一片整体的冰川。冰川不断崩析，退缩，在最初的45年内，冰川退缩了5英里，形成了一个河湾，又经过了85年，当美国自然主义先驱约翰.穆尔第一次到访这里时，冰川又退缩了40英里。如果全球气候继续变暖，那么冰川的退缩还将持续下去，可以预测在将来某个时候，这个河湾里的冰川有可能全部消失。
2 游船驶进冰河湾国家公园
3 靠近冰川
4 岚普鲁-（Lamplugh）冰川
我们到达冰河湾的那天，天气一反常态，出奇的好，艳阳高照，以至于不少同船的老美都穿着T恤站在甲板上。一个来自德克萨斯的旅友说，到阿拉斯加，就是想来避避暑，结果阿拉斯加的气温跟德克萨斯有一拼。不过，当轮船接近河湾中巨大的潮汐冰川时，顿时感觉寒气逼人，在甲板上呆着，不一会就冻得哆里哆嗦。游轮的工作人员开始给大家分发御寒的毛毯，还送来了滚烫的荷兰豌豆泥汤。
5 瑞德（Reid）冰川像冰瀑布
6 大人忙着欣赏冰川，而这俩孩子忙着欣赏船舷
7 琼斯霍普金斯（Johns-Hopkins）冰川
在冰川里封存了成千上万年的雪花，随着冰川的崩析轰塌，得以释放，回归大海。人们裹着毛毯，一小口一小口地呷着滚烫的浓汤，看着在阳光照耀下显得莹蓝的巨大冰川，听着冰川崩析时发出轰隆轰隆的响声，再把目光转向海河，追随着飘落到远处的大大小小的冰山和冰块，见证着大自然周而复始的变迁，真是一种淋漓畅快的体验。
8 从冰河湾出来的游轮。国家公园规定湾里只能进去一艘船，这船出来，我们才能进去
9 马杰瑞（Margerie）冰川宽约一英里，比十三层的游轮还高出许多
10 游轮驶向马杰瑞冰川
11 马杰瑞冰川局部
12 大太平洋（Grand Pacific）冰川是黑色的，与马杰瑞冰川相邻
朱诺市是现今阿拉斯加的州府，人口和面积在美国的州府中都算很小的。州政府大楼也不是那种常见的园穹顶的，是一幢很不起眼的四方楼。朱诺市背靠两座山，一座叫朱诺山（Mt.Juneau），另一座叫罗伯茨山（Mt. Roberts）。
13 阿拉斯加州府朱诺市
14 水上飞机在阿拉斯加比比皆是，像汽车一样是家庭必需品，几万美元一架。阿拉斯加有飞行执照的人居全美之冠
朱诺市的北边有个可以从陆路到达的曼登霍尔（Mendenhall）冰川，入水口是个像镜面的湖。从游轮上下来的游客们乘坐着活像漆成白色校车的朱诺市旅游车，浩浩荡荡地向曼登霍尔湖进发。公路靠着海峡，靠海的一边路旁有大片的草甸，里面散落着很多东倒西歪的树桩。司机说，初到阿拉斯加的游客通常都会问一些很天真的问题，比如，有个老太就问：谁把这么多树桩搬到草甸子上去的呀？在朱诺三岁的孩子都知道，那些树桩是海潮带来的。司机似乎对市政府很有意见，他说那两座山在冬天经常发生雪崩，而市里的学校就正好位于山脚下。
快到曼登霍尔湖时，司机提醒游人要注意，湖边的草甸子里经常有熊出没。他说，这里的熊不怕人，连曼登霍尔访客中心的电梯里也敢去，有次在公路边一块标有“小心有熊”的路牌子下面，就愣愣地站着一只熊妈妈和两只幼仔熊，把车上的游客乐坏了。
15 朱诺市郊曼登霍尔
16 曼登霍尔潮汐冰川
17 当地人展示从冰川上来的冰块
18 冰川尾部在湖中
19 曼登霍尔湖倒映着远处的雪山
从曼登霍尔湖回来后，我们下午准备去爬罗伯茨山。从游轮上看过去，罗伯茨山似乎不太高，再说，游轮上吃得太好，得运动运动啦。码头的附近就有上山的缆车，几分钟就登顶。我们估计要自己爬上去的话，大概也就不过一个小时。上山的路可不太好找，在市里转悠了半天也没找着上山的路标，最后是从一户居民家的后院上的山，上去绕到山后，不一会就走上了正路，因为就只有一条路。
山上的空气清新异常，山野里的蒲公英开得像菊花一样大，走了许久，已经快到一个小时了，迎面碰到几个下山的人，问他们还要多久才能登顶，那些人说，还要一个多小时吧。有个拿着登山杖的高个女人盯着我脚上又薄又软的休闲鞋，摇了摇头，说你这鞋可不行，快到山顶时全是雪。
我们犯了难：上也不是，下也不是，想想都已经爬了一半了，什么风景都没有看到呢，还是咬咬牙继续上吧，到了山顶有缆车，坐缆车下山又可以观光又可以直接到码头。最后的那一段山路的确覆盖着厚厚的积雪，很难走，我几乎手脚并用在地上爬行。光是积雪还好办，最难走的是半融化的地方，融雪结成了冰，很滑。脑子里想起“智取威虎山”的台词：“后山有一条小路，直通威虎厅。”终于登顶了，没见到威虎厅，倒见到了座山雕：山顶上有个自然中心，里面养着一只受了伤的白头鹰。山顶的风光无限好，庆幸自己坚持到底。下山乘坐缆车，一出溜几分钟的功夫就到了码头。
20 从罗波茨山顶俯瞰朱诺市
21 上罗波茨山的缆车上山下山几分钟
