（上图：安徽西递）
在秋日的夕阳下，我和一弘来到了西递村头。
下了车，从停车场没走两步，就可以看到西递村口的那个高大的石门楼坊。
西递村口
西递和宏村几乎是齐名的，都被联合国列入世界文化遗产的行列。但是宏村因为李安那部闻名全球的电影《卧虎藏龙》更加名声在外，我也不免俗，每每想起李慕白和俞秀莲那似是而非、欲说还休、说不清是爱情、友情或亲情的那段情，我就觉得宏村比之西递多了一份迷离的浪漫之情。
故而，我们在宏村住一晚，留给西递的便只有一个黄昏了。
西递名字来源，这里我摘自维基百科：西递始建于宋朝的元祐（宋哲宗）年间，由于河水向西流经这个村庄，原来称为“西川”。因古有递送邮件的驿站，故而得名“西递”，素有“桃花源里人家”之称。
西递的兴衰与一个胡姓家族有关。相传唐昭宗李晔之子，因遭变乱，逃匿到此，隐姓埋名改姓胡，胡家经商成功之后，又向官场发展，有钱有权的结果就是大兴土木，西递就这样繁荣了起来。
今天的西递村正中有一条主道贯穿东西，如大树的主干，两边如树的枝干有着很多窄窄的小巷。旅游景点包括一百多栋保护完好的明清建筑。
我和一弘在门楼前的小广场站立了一会，看了一下夕照下的池塘和池塘前写生的人们，感叹“青山依旧在，几度夕阳红”，就收拾起还未完全摊开的诗意，趁天色仍明，迈步进了村。
写生的学生
沿着村的主干道往前走，走走停停看看，不时地也会往枝干的小巷子里钻。那会儿夕阳已完全躲进了云彩的被窝里准备休息了，天色里有一些白里透青的光线。行走在西递的街巷间，满目触及的都是粉墙黛瓦、飞檐斗拱，错落有致高高低低的建筑间，流动着一种厚重的文化韵味和无声的历史沧桑。
一弘指着一面白里透着灰色的墙壁对我说那好像一幅山水画。可不是，那徽派建筑的白墙黑瓦，不知道是不是经由南方雨水的冲刷的原因，原本雪白的墙壁被上面黑色瓦片和雨水交融长期的侵蚀，变得灰色夹杂着白色又不时带有一丝黑色，真的就是中国画里的泼墨山水画！
“青山云外深，白屋烟中出；双涧左右环，群木高下密；曲径如弯弓，连墙若比栉；自入桃源来，墟落此第一。”
我俩串街走巷，西递的特殊的带有儒商味的文化气息，随着晚风不断扑进我们的眼帘。 在一个个古意盎然的住宅里穿堂出入，那特殊的商字门洞、八仙桌椅、座钟古董、楹联字画， 凝固的是中国儒家道家的精髓神韵。仔细瞧，那楹联上写着“孝弟传家根本，诗书经世文章”还有“世事让三分天高地阔，心田存一点子种孙耕”这些楹联都对仗工整，平仄押韵，我想都是西递人遵照的人生座右铭。
徽州人家
转来转去，转进一家卖花布鞋的店里，我和一弘都对那色彩鲜艳的绣花布鞋入了迷，光看不够，且都大买出手，结果，几双花布鞋买好出来一看，天已然黑了。暗夜里我俩钻进小巷子，一个不留神就找不到出路，干脆拐进一家石雕木雕艺术品小店，与店主攀谈起来，我买了她一个石雕的小茶壶，店主听说我来自美国，一高兴把她很多年前认识的一个美国华侨的照片都翻出来给我们看，还带着我们参观了这第九代传人的正宗西递居民的内宅。只可惜这个石壶太重，我买了太多东西背不动，最后没能带回美国，放在南京的家里了。
与第九代西递村民合影（店主手里的是我买的石雕茶壶）
如果说西递的徽派建筑如一杯回味甘甜的黄山毛峰茶，那么，宏村的民居水道村落就像一杯令人沉醉的古井贡酒，让我心甘情愿沉溺其中一醉不醒。
两个喜欢绣花鞋的女子
