基拉尼（Killarney）国家公园，世界生物保护区。马车夫看我好像身手还利索，给了我一个荣誉席，让我坐到他身边，过了一把马车副手瘾。
天空阴晴不定，不时飘洒着雨点，马车夫有一令人击节的妙解: 这是液体的阳光。"一条小路曲曲弯弯细又长，一直通向遥远的地方"，路边可以看到倒下的大树还在抽芽长叶（图五）。马车夫一路痛说爱尔兰受英国佬欺负和歧视的历史，直驰十五世纪让英军焚毁的教堂废墟（图六，七，八）。实在说烧教堂有点像刨人祖坟，难怪爱尔兰人老是不想和英国人呆在一起，直到1922年才挣脱英国的束缚。可北爱尔兰作为一自由邦，因从英格兰移民的人居多，投不回归爱尔兰的票占优，结果还让是英国佬弄了出去成为"大不列颠和北爱尔兰联合王国"。北爱尔兰，楞是成了爱尔兰裔的心病，明着暗着就和联合王国来劲。从前北爱尔兰共和军就干脆来横的，城市游击战把英军搞得满地鸡毛的。这些年放下武器到议会里换个法来玩。谁知道啊，如果哪天联合王国的国名在联合国重新登记了，真不是新鲜事。
公园中心有一所十五世纪建的庄园（图八，九）。据说，维多利亚女王在这里住过。我想起是"简-爱"和"呼啸山庄"里那些阴冷天空下孤独的庄园。
庄园后的花园在湿润的雨水中生机勃勃。
在一当地餐馆中，发现根本无法应付一顿典型的爱尔兰晚餐，图中是头道浓汤后上的餐，我在挖了一勺烤鸡后就彻底放弃了，可惜了那些美味。
虽然阴云不展，但夜宿处的窗外仍可见一片宜人的景色: 湖边微微镀上几许夕阳，一座十二世纪古堡的残垣在古拙的苍松相伴下，点缀了一幅沧海桑田的画卷。
基拉尼（Killarney)的一古堡（Ross Castle)，据说有许多鬼魂的踪影可循。英格兰费劲心力把爱尔兰纳入治下，留下众多征战的遗迹。当然，那刀光斧影下就难免留下众多在望乡台上转悠的幽灵。
利墨里克（Limerick）的约翰王城堡（图一，二），与十二世纪建的圣玛丽教堂（图三）相望。淌过城堡边的香侬河（River Shannon）水呈墨色，那是爱尔兰丰富的泥煤所致，岸边俯看，依然清可见水底（图四）。河边，不远处留下英王与爱尔兰诸侯十七世纪停战双方刻在石头上的协定。勒石为记可能比写字据更利于信用的监督，可见信守承诺对缔约者的意义。这石头停战协定原不在这里，好像全世界的习惯都差不多，人们看看不够过瘾，手痒了去摸摸，敲点碎片回家摆摆，结果那协定就变得残缺不全了。守望者干脆在这岸边砌一高台，把这份独特的协定移置台上，让手痒的可望不可及。
和西方的契约传统不一样，中国文化偏爱口头之约，了不起砍个鸡头，对天歃血为誓，那份誓言是天知地知，没有文字记录和缔约人的书面认可，约束力因人因时而变，信与不信全凭一很虚的“诚”字。沿习至今，没人真把契约精神和誓言当回事。有意思的是：借中国文字的姿彩，现在把赚人便宜称为“双赢”，用华丽的谎言给背信违约的作为缀上花环，用“特色”来抵御文明。而且，这种游戏还老出新版本，很容易上瘾的。
满怀期望地奔向爱尔兰的地质奇观-莫赫悬崖（Cliffs of Moher）。极为令人沮丧地看到浓雾覆盖了整个海岸，几步之外即人影绰约，徒然听着海浪拍击的轰鸣，"美人如花隔云端"，甚为索然。把展图拍下两张，留待日后再访时作印证。图三，四，五，这里的潮气还真有"润物细无声"的感觉，绿草常新，终年覆盖着这片土地，以至于爱尔兰国旗和美国的圣帕特里克节（St. Patrick's Day)皆饰以这种鲜绿，堪称国色。
五月四日，今天得靠两条腿游都柏林（Dublin）了。也好，边走边看。闹市中推销自己CD的美女与帅哥，隔得不远，各自唱着自己认为不错的歌，CD的要价比伦敦交响乐团的作品贵。有轨电车像蜈蚣一样蠕动着从堵满车和人的街道中忽然挤出来，也是城市一景。爱尔兰国家银行（图五，六）如带古风的城堡，居然找不到一扇窗户，肯定是学了中国的古训"财莫露眼"，像土老财一样躲着数钱。图七，市政府花三百万欧元建一根120米高的柱子，估计是受新土豪的刺激引起的反应。反倒是“半便士桥”（图八，九）更吸引眼光。从前无桥时过这条横跨市中心的河要付两便士摆渡费，建桥后收半便士，人皆额手相庆，更用英伦名将"威灵顿公爵"命名此桥。海鸥也凑热闹站在旁边好奇地看我拍照。
三一学院，爱尔兰的顶级学府，好像不少中国年轻人也在此求学。图三是学院的钟楼，传说非处女经过下面，钟会乱响一气。女孩如不想那口钟在自己头上向公众宣告什么，最好不要去试。我好奇地站了好一阵，众多女士在附近穿梭，楞是没听它哼一声，可见现在还是纯洁的女孩多。顺带说说，学院名字因教会而来，但不是教会学校。学院有三件镇院古宝，公元八世纪的手抄圣经（不让拍照），中世纪保留下来的图书馆（图四，五）和竖琴（图六）。
从三一学院出来，路过酒吧街，拐进老旧的市政厅广场，恰遇一对新人在拍婚纱照，穿马甲的警察很不通情理往外撵，一帮人皆满脸错谔地看着他。新娘拖着雪白的婚纱往外走，这地也够干净的，没看到带灰。邻近那座十二世纪的都柏林城堡造型颇有气势，那一直是前统治者和现管理者的首选行政中心。
一美国人二战后把自己的藏品捐给了这个城市，他的收藏以东方文物居多，其中不少来自中国，如图一的百美图，图二的乾隆手书，还有一件龙袍。好像管理者并不太熟悉东方文化，有一些明显是中国文物，可标识牌却说来自日本。都是上世纪40年代收集的东西，我想，恐怕不会是赝品吧。有这疑问也是因为这些年看那些大小复制古迹，似真还假的古董仿品太多了，“真是假时假亦真”，太较真了，满足感就没了。
上图是十二世纪建的哥特风格的圣帕翠克主教堂，老看教堂又点腻，就在周围转悠，留意到一堵教堂围墙上列着近代著名的爱尔兰人。我依稀可对上中文名字的有肖伯纳，叶慈。
这一徒步游走了五，六公里，我收了一眼皮带扣。
