在法国45项世界文化遗产中，以整座城被列入的并不多，以“主教城”来命名一个城市的更是罕见，但阿尔比主教城(Cité épiscopale d'Albi)就具备了这两项。建于13世纪的它不仅是中世纪建筑与城市发展的巅峰之作，而且是欧洲此类城市建设的独特代表，同时在历史的风云变幻中还没受到任何“污染”。它在加龙河右支流的塔恩河畔(Tarn River)，经年累月，高高在上，俯视众生。
为什么占地64公顷，比北京市东城区面积还大很多的阿尔比会被称作主教城？肯定是因为这里的主教呗，可为什么阿尔比要用法国唯一一个“主教城”来命名自己呢？
阿尔比
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阿尔比
阿尔比
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这跟宗教派别的斗争有关。11世纪左右法国南部出现了卡特里派(Catharism)，该教派于1145年传入了阿尔比，因此它又称阿尔比派。此教派源于公元3世纪波斯先知摩尼创立的，将祆教与基督教、佛教混合而成的摩尼教(Manichaeism)。它主张世界有两个神，一个是创造了无形精神世界的善神，一个是创造了有形物质世界的恶神。善神大于恶神，灵魂高于肉体。阿尔比派信仰两个神，并把教皇归为恶神之列的二元论跟相信一神论的基督教水火不容，被罗马教廷定为异端邪说自在情理之中。
为什么阿尔比派能在阿尔比和法国南部盛行，并拥有自己的资产呢？因为得到了掌管这里的图卢兹伯爵雷蒙六世的默许。此伯爵是领导了第二次十字军东征的法王路易七世的外甥，也是领导了第三次十字军东征，被称为“狮子王”的英王查理一世的妹夫。作为一个有着王室血统的基督徒，图卢兹伯爵首鼠两端，拒不配合教皇清算异教徒阿尔比派，被教皇开除教籍两次后也不思悔改，最后他的伯爵领地被教皇没收，他不得不流亡英格兰。就是因为他对阿尔比派的宽容，教皇才在他还是图卢兹伯爵的1209年，组织了阿尔比十字军，开始了对阿尔比派长达20年的围剿。
阿尔比
阿尔比
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这20年，法兰西王国经历了三个国王的轮换。1214年第一个自称“法兰西国王”的腓力二世在布汶战役(Battle of Bouvines)中击败了神圣罗马帝国和安茹帝国的联军。这场战争除了是罗马帝国灭亡以后西欧发生的第一场伤亡重大的战役以外，也让法兰西一跃成为欧洲第一强国，还让法兰西的王权自查理曼大帝后再次步入巅峰，但腓力二世对讨伐阿尔比派并不感兴趣。他不感兴趣没关系，他的儿子路易八世和法兰西的贵族很愿意，因为教皇承诺他们，战争胜利后会把阿尔比派的土地分给他们。北方的法兰西贵族觊觎阿尔比派的丰沃财富，应声前往，从武力上解决阿尔比派。
在布汶战役发生的第二年，图卢兹伯国的首府图卢兹诞生了多明我会，写出了给意大利文艺复兴指明方向的灯塔式巨著《神学大全》的阿奎纳就是此会成员。这个教派的传教士受教皇委派，到阿尔比派占优势的领地传教，从精神上对其围剿，并设立了宗教裁判所，参与镇压阿尔比派。在铲除阿尔比派的20年间，还有两件大事。一件是1217年第五次十字军东征耶路撒冷以失败告终，另一件是1229年没有得到教皇背书的第六次十字军东征以兵不血刃的方式占领了耶路撒冷。就在第六次十字军东征胜利的这一年，阿尔比派转入了地下。也是在这一年，图卢兹伯爵雷蒙六世之子跟法王路易八世之子，那个被封为“圣人”的路易九世签订了条约，条约规定图卢兹伯爵之女嫁给路易九世之兄。之后，阿尔比和图卢兹伯国并入法兰西王室领地，法国南部独有的以十字军尚武精神与骑士风度相结合的吟游诗人文化随之消失。
阿尔比
阿尔比
阿尔比
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与吟游诗人文化一同消失的还有阿尔比派。失去了图卢兹伯爵靠山的阿尔比派，最终消失在了历史的尘烟里，基督教大获全胜。阿尔比的主教为了显示自己对上帝的归顺和忠诚，于1282年在阿尔比用红砖建造了规模宏伟的主教座堂和主教宫，阿尔比因为这两张阿尔比的名牌而被称作“主教城”。这个5万多人的阿尔比主教城跟图卢兹一样，也曾是西哥特王国的地盘，城中心传统建筑也是红砖砌成，因此它被称作“苍红之城”(Red City)，而图卢兹被称作“玫瑰色之城”。这两个相距不到80公里的城市很像“姐妹”呢。
米迪运河
米迪运河
米迪运河
从图卢兹开车出来，我们沿着另一个世界文化遗产米迪运河(Canal du Midi)，也叫南运河行驶了一段。这条建于17世纪，从图卢兹的加龙河开始连接的运河是沟通地中海和大西洋比斯开湾内陆水路系统的主要连接线，图卢兹也因它而成了法国内陆航运的中心。为了在岩石高地上开凿出一条长150多米的隧道，米迪运河开通时还第一次使用了炸药。运河的水跟阿姆斯特丹的运河水一样，波澜不惊，但比阿姆斯特丹的清很多。
到达阿尔比的酒店，我们发现这里的酒店比圣塞文(Saint-Savin)的强不了多少。圣塞文的晚上5点才有人来办入住手续，而这里的是下午4点，且只有2个小时办理时间，过后不候。办完入住手续后，我们马不停蹄赶往被称作主教宫的贝尔比宫(Palais de la Berbie)，我们要在它关门以前把它看透。当我们远远看到它和与之相邻的主教座堂时，我们立刻被高大、宏伟的它们吸引住了。那个世界最大砖瓦建筑的主教座堂跟我在土耳其看见的，也位列世界文化遗产的帕加马卫城中的红色教堂建筑风格如出一辙，我觉得好亲切。
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
阿尔比主教宫
虽然今天代表主教权利的主教宫是一座宫殿，但它最初却是一个军事堡垒，以墙体超乎寻常的高度和厚度闻名于世。建筑主体是一个雄伟的城堡主塔，四周是四座负责防卫的角塔。之后兴建了第二个主塔和一个巨大的矩形主教宫殿，并在宫殿里添加了一个小圣母教堂。我想，这座法国最古老，也是保存最完好的宫殿之一的主教宫内部一定藏着珍奇异宝。可是，我的希望落空了。
宫殿里很朴素，什么值钱的金银器皿也没有，因为这个宫殿被改作了后印象派艺术大师图卢兹-劳特累克的博物馆，入门票10欧元。出生于阿尔比，延承了莫奈和日本浮世绘风格的这位大师只有1.5米。在混迹于巴黎红灯区，并以妓女为绘画对象后，他不仅找回了自信，还开拓出了新的绘画写实技巧。他给夜总会“红磨坊”(Moulin rouge)做的海报，在成功开创了近代海报艺术新时代的同时，也给法国画坛带来了巨大变革，更让红磨坊声名大噪，成为了巴黎夜生活的代名词，那里的康康舞和名伶也开始享誉世界。为此，他被称为近代西洋海报艺术与视觉系的祖师爷，毕卡索即受到了他画中丰富韵律感线条的启发才最后形成了自己的绘画风格。
阿尔比主教宫博物馆
阿尔比主教宫博物馆
阿尔比主教宫博物馆
阿尔比主教宫博物馆
阿尔比主教宫博物馆
主教宫的图卢兹-劳特累克
如此重量级大师的作品，对绘画爱好者一定是个福音。这个面积很大的博物馆收藏了他一千多幅作品，是世界上收藏他藏品最多的博物馆，可对于我们两个对绘画几乎是零审美的人来说，是浪费。我们只觉得这位因酗酒和梅毒并发症而去世的大师笔下的很多人物都是病态，跟正常人不一样，一点儿也不美。不过，我可以欣赏一下这里的建筑。这里有拱形的中世纪房间，还有一个以圣米歇尔名字命名的大厅，主教正是在这里行使他的权力。虽然主教宫内部很简朴，但它却有一个漂亮极了的法式花园。
被法国文化部评为“法国著名花园”的主教宫花园跟昂热城堡的很像，免费就可以进入。从这里可以俯视塔恩河及河对面的阿尔比，高高在上的阿尔比主教宫的易守难攻也一览无遗。我们在这里吹着风，想象着当年的主教怎样在这片土地上与阿尔比派厮杀，也想起阿尔比派被绞杀时，一位信奉基督教的士兵问，如果阿尔比派跟基督徒是邻居，我该如何区分他们呢？得到的回答是，把他们送到上帝那里，上帝自然会区分的。信仰，本该是普罗大众的自由选择，却被不同教派的人操纵，这让很多有着虔诚信仰的人一不留神就成了刀下冤魂。
主教宫花园
主教宫花园
主教宫花园
主教宫花园
主教宫花园
如果说我在主教宫内部还没看到阿尔比主教城的富有，那当我走进圣塞西尔主教座堂(Cathédrale Sainte-Cécile)时，我立刻被我眼前的景象惊呆了。它跟我之后去的马赛圣母教堂和里昂祈祷山教堂一样，不分伯仲，并列成为我心中法国最奢华的教堂。可是，跟马赛和里昂的教堂不一样的是，阿尔比主教座堂是一座红砖建筑，而且是世界上最大的砖砌教堂，还是法国南方哥特建筑风格的典范，凭借78米高的钟楼成为阿尔比的地标建筑和镇城之宝。
这座镇城之宝，也像图卢兹的雅各宾教堂一样，深深体现了法国南方哥特风格的特征。外部跟法国北部很多装饰繁复且美轮美奂的哥特式教堂外部相比很简朴，但它的罗曼式外观却很秀美。跟其它教堂不一样的是，阿尔比主教座堂兼有防御性。它也像主教宫一样，建在岩石山峰上，可以俯瞰塔恩河。为了便于防御，扶壁的外侧被设计成弧形，看上去如同墙面上的巨大壁柱。立面的窗户位置很高，面积很小，这也是为了防御。
阿尔比主教座堂
阿尔比主教座堂
阿尔比主教座堂
阿尔比主教座堂
阿尔比主教座堂最独特的是它的内部，近2万平方米的壁画和装饰使它成为欧洲最大的彩绘大教堂。这些彩绘就像一本圣经连环画，描绘了天堂、人间和地狱的场景。教堂拱顶壁画的皇室蓝来自不会轻易褪色的矿物色彩，这些矿物色彩是在意大利文艺复兴时期经过3年时间制成的，所有壁画都由意大利的画师们完成，主题是圣经中的《旧约》和《新约》。它们与梵蒂冈西斯廷小教堂的穹顶壁画一样，都创作于16世纪初。这些配以灰白金叶装饰的壁画是法国最大面积的文艺复兴时期的绘画集。
在教堂的西墙上，是完成于15世纪末的巨型壁画《最后的审判》。画面中审判正在进行，升入天堂者得永生，被打入地狱者永受煎熬。在教堂中，还有一个法国最大的古典风琴，出自18世纪南法著名的管风琴制造师之手，其装饰的多样性让它跻身法国最美管风琴之列。建成于1480年的祭坛也令人震撼，那繁杂的精美雕刻和出神入化的哥特式火焰纹技巧让它成就了阿尔比主教座堂独一无二的美。
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
虽然这些壁画和内部装饰已经让阿尔比主教座堂卓尔不群，但它的“镇堂之宝”却需要花5欧元才能进入观看，它就是合唱团。这个合唱团四周上方，全是用象牙雕刻出的繁复花纹，雕刻之精湛，细节之细腻，面积之巨大，我前所未见。在这些价值连城的象牙雕刻下方，是勃艮第200尊雕刻大师的石像，石像中的衣服细节、面部特征、皮肤褶皱等，无不栩栩如生，它们是法国中世纪末期最重要的雕像。
为什么阿尔比的主教这么有钱呢？原因是这里的土壤和气候特别适合种植被称作板蓝根的菘蓝。中国人人人都知道板蓝根可以药用，但不知道有多少人知道它的叶子可以提取蓝色染料。随着意大利文艺复兴的兴起，人们在绘画、制衣等领域对蓝色的需求也越来越大，阿尔比借此东风，于15世纪起大力种植菘蓝并发展加工业，然后让产品顺着塔恩河水，销往全欧，阿尔比也随之暴富。它与图卢兹和卡尔卡松(Carcassonne)一起，形成了菘蓝产地三角洲，这个三角洲因此被称作理想中的乐土。
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
阿尔比主教座堂内
圣沙维乌堂
菘蓝带来的经济腾飞不仅仅让阿尔比主教有能力把主教座堂打造出一个富丽堂皇且充满意大利文艺复兴魅力的教堂，而且还给阿尔比带来了另一种建筑风格的发展，即被称作Hôtels particuliers的民居。这种民居选用当时比较昂贵的石材建造，并修建高塔以显示富有，如今这种民居依然完好地保存在阿尔比城中。
我跟先生一边在阿尔比古城中寻找这些民居，一边寻找圣沙维乌堂(Collégiale Saint-Salvi d'Albi)。这座教堂跟阿尔比主教座堂相比有点“小巫见大巫”，但它使用了红砖与石材建造，也融合了罗马和哥特元素，内部还保存着中世纪末期的一些彩色雕塑。可惜，我们在主教宫殿和主教教堂耽搁的时间太久，等我们找到它时，它已经关门了。
老桥
老桥
阿尔比的赛车展览
阿尔比
不会关门的是阿尔比的另一个地标建筑－老桥(Pont Vieux)。这座建于1040年的桥梁已经在岁月的风雨中走过了一千多年，它是中世纪阿尔比商业繁荣的因素之一。来来往往的人流穿过这里，从陆路上把阿尔比的菘蓝制品销往其它地区。这座阿尔比的地标在米其林出版的《法国世纪遗产之旅》中被选作了阿尔比的封面。
我们也跟千年前的人们一样，从桥上走到塔恩河对面去拍主教宫和主教教堂的倒影，可惜逆光，我们有些失望走回酒店。在路上，我们幸运地看见了一辆辆打扮得“花枝招展”的赛车从我们眼前经过，后来我们才知道，阿尔比这一天举行赛车展。吃完晚饭后，先生不愿意再出去，惦记着拍倒影的我一个人又走进了阿尔比老城。这一次，我发现有台阶是可以接进塔恩河的，于是走了下去。河边去老桥的方向是一个公园，去主教座堂的方向是一个森林。在逛完公园后，我走进了森林，没想到，森林中有台阶直通主教教堂。让我更没想到的是，当我看到教堂的那一瞬，晚霞的柔光刚好把红砖砌成的教堂墙面染成一片玫瑰红。那种颜色，我第一次看见，觉得美极了。突然之间，有一种幸福之感从天而降，似乎照到教堂上的是圣光，我心中充满了感恩。
阿尔比老桥和主教座堂
阿尔比主教座堂
阿尔比主教座堂下的森林
阿尔比塔恩河旁的公园
我在圣光中再次走向老桥对面，看见被染成玫瑰色的主教宫和主教教堂的倒影清晰地印在塔恩河中。我站在那里，看着这两个阿尔比的重量级建筑慢慢被霞光染成金色。那一刻，我终于明白，为什么米其林在《法国世纪遗产之旅》中把阿尔比评定为三星，即最高级的旅游目的地，也情不自禁想起那句歌词：“如何能够控制心跳，要多久才能把你忘掉”。阿尔比，你是我永远的歌声，你是我永存的诗篇。
路线
