科尔多瓦（1）老城的魅力
科尔多瓦Cordoba在塞维利亚东北方向约一百三十公里处，乘火车不到一小时即到，而坐长途大巴车也只是一个半小时的旅程。
科尔多瓦是一座历史悠久的古城，其老城的历史可以追溯到公元前二世纪的罗马时代。当年的罗马帝国，曾控制伊比利亚半岛的东部和南部长达六百多年。古罗马人是一个喜欢搞基本建设的民族。他们所到之处，开道路，修城墙，建水渠，架大桥，造剧场，筑庭院，忙碌得不亦乐乎。在忙碌的几个世纪中，在地中海两岸，建立起一个庞大的帝国，给整个世界留下了不可没灭的影响。
老城中的主要建筑，包括罗马桥、古城墙、主教座堂、主教座堂周围的老街巷、基督教君主城堡等，皆被联合国教科文组织纳入世界文化遗产名录，其总体名称为“科尔多瓦历史中心”。
以历史悠久程度论，在老城留存下来的历史遗迹中，年岁最大的当数公元一世纪罗马人建的一座石桥（图1、2），当地人叫“罗马桥”。初春之季，我们来时，正值枯水期。此处的河流，还是瓜达尔基维尔河，显然是塞维利亚那里的河段的上游，河水不算多，水流缓慢，但此处河床颇宽。桥总长三百三十一米，宽九米，通体用黄色石头建成，造型古朴，俨然大观。
图1、2
桥的北端，是一座罗马文艺复兴风格的门楼（图3），称为大桥之门（Gate of the Bridge），建于十六世纪。桥的南端，有一座伊斯兰风格的军事防卫古堡（图4），叫卡拉霍拉塔楼（Calahorra tower），建于阿尔摩哈德哈里发国（Almohad Caliphate）控制科尔多瓦的十二世纪。两座建筑，风格各异，南北对峙，但均结实厚重，隔桥遥相呼应。桥的中部，则塑有天使圣拉斐尔的神像，香火不绝，据说这位神祗是科尔多瓦人认定的守护神（图5）。
图3-5
在罗马桥的北端，进大桥之门，左行几十步，可见一高高竖立的一座柱形雕塑。这是圣拉斐尔凯旋柱，这是为庆祝费尔南多三世收复科尓多瓦而建造的纪念柱。最初修建于1765-1781年期间，凯旋柱的顶端站立者，正是科尔多瓦的守护天使圣拉斐尔（图6）。
图6
现存的桥经历过过多次维修，特别是公元八世纪时，阿拉伯人入主此地后，有过大规模的重建。在历年的维护下，此桥经历了两千多年的风雨，至今屹立如初，还允许行人步行通过。当我们行走于桥上时，那种近距离和古罗马遗迹接触的感觉，有点特别。
古罗马人在科尔多瓦不仅修了长桥，也建了城墙。因年代久远，当年的城墙大都湮没无闻，唯有在城内的罗马神庙遗址处，尚留有短短的一段，如图7所见的罗马神庙柱林的后侧所示。但如今所见的老城城墙，则多建于原罗马古城墙的墙基之上。可谓墙虽不在，基础犹存。
图7
一天午后，我们随着人流在老城的小巷中漫步，不知不觉就走到一座古城墙的城门口（图8、9）。此处位于科尔多瓦老城的西边，城外就是新城，视野豁然开朗，通衢大道贯通南北，其上车流不息。
图8、9
午后的阳光从南方斜射，在地面留下细长的身影。城墙沿南北方向展开，高而厚，壮而实，通体黄色，布局严整，结构美观（图10-13）。
图10-13
今天我们看见的城墙，正好就是在原罗马古城墙的墙基上修建的。尔后复建于公元十世纪的科尔多瓦哈里发王国时期，并在上个世纪中期，又进行过一次大规模修复。阿拉伯风格的城墙和城门，简洁而壮实，雉堞细长，排布密集，堞上是尖形的四坡顶，和我们看惯了的中国城墙，无论是色彩还是造型，均差别极大。城墙下有护城河，但无水，唯留下深深的壕堑。城墙屹立已越千年，在初春的阳光下看去，却并不显得老态龙钟。
沿城墙漫步，可见两尊塑像，一黑一白。黑者是古罗马时代的哲学家塞内加（Lucius Annaeus Senec，4 BC-65 AD，图14）白者则年青得多，是摩尔人时代的穆斯林学者阿威罗伊斯（Averroes，1126-1198 AD，图13、15）。两位学者均是土生土长的科尔多瓦人，是科尔多瓦的出类拔萃之辈。
图14、15
塞内加虽然出生在罗马行省的科尔多瓦，但他受教育于罗马，成长于罗马。他是后期斯多噶派哲学的代表人物，著述颇丰。他在充满阴谋和权术的罗马帝国时代既是哲学家又是政客。在重德行和苦修的斯多噶派哲学中，他主张：“提高道德、智慧，保持精神上的安宁”；“一个人必须愿意过贫穷的生活，藐视财富，崇尚自由，与宇宙相和谐。”但是，说易行难，他本人入世太深，是当时最富有和最有权势的人之一，且有放高利贷发财的行迹，并卷入了刺杀罗马皇帝尼禄的阴谋，最终被尼禄赐死。
摩尔人阿威罗伊斯出生于科尔多瓦的一个显宦家庭，祖父和父亲都是科尔多瓦的法官，在青少年接受过很好的教育。成年后，阿威罗伊斯先后从事过天文学、哲学、神学、医学、法学等多方面的研究，后来担任法官、宫廷医师、首席大法官等职位，是一位集哲学、神学、医学、天文、伊斯兰法学于一身的大学者和思想家，学识庞杂，著作等身。最难能可贵的是，作为一个伊斯兰学者，他对西方文化有着开放的心态和强烈的兴趣。他的哲学著作包括大量对亚里士多德的评论，因此他在西方世界被称为评论家和理性主义之父。
午后一点，我们正在城墙根处用餐，一群中学生在老师的带领下，来到城墙边的阿威罗伊斯塑像旁上现场课（图15）。由于这位学者涉猎范围极为广阔，很难猜测这是哪门课的现场教学。课程的门类并不重要，重要的是基督教国家的西班牙的学生，在向一位穆斯林学者学习。现在的西班牙，心胸开阔，阿拉伯异族统治的历史，也是自己国家的历史；阿拉伯当年的文化遗存，也是今天中学生的学习内容。
科尔多瓦的老城不大，内中的街巷纵横交错，房屋壁立，幽深空寂，极具小城幽巷的古城特色（图16-19）。除了大教堂附近的街巷有热闹的商业气氛外，多数街巷是几百年延续下来的模样，绝少商铺和市声喧闹。老城中，石头铺路，小楼夹道，白墙红瓦，行走于其间，回声可鉴。而黄昏时分，少有人声，安静如太古，初来乍到的游人内心惶惑，不辨方向，不敢久留。
图16-19
科尔多瓦老城的基本格局形成于罗马帝国时代，后来的摩尔王国和基督教王国又不断进行修建和改造，再加上现今西班牙地方政府的精心维护，这就有了今天我们所见的幽深感觉和历史韵味。其感觉和韵味甚于我们已经拜访过的马拉加和塞维利亚的老城，和我们后来要去的格林纳达的阿尔拜辛区相比，在伯仲之间。而和国内现今各地政府花费巨资精心打造的仿古街区相比，则有天上地下的差别。
因此，来游科尔多瓦，在古城小巷中随兴漫游，没有目标，不赶时间，是一件人间少有的快事。除了感受幽静和古老之外，尚有两种惊喜等待着你。
其一是，当你漫步于历史之间时，不经意间，偶然侧身一瞥，你会看见高门半掩，庭院深深，里面芳草铺地，花树灿然，布置得颇有情趣（图20-22）。显然，窄街小巷并非只以古旧名世，内中的居住者，应该不乏淑女雅士，甚至可能有藏龙卧虎之辈。
图20-22
其二是，当你久行窄巷，正惶惑间，忽然一拐弯，就见一古寺当头来迎。老城中，各色各样的寺庙极多，不知其来历，亦不详其宗派，但均岁月悠长，保存完好（图23-26）。其中，图26是我们所居住的一条小街的街口门楼。其上的圣徒的名字叫：圣·弗朗西斯科。美国西南部的一座著名城市也叫这名，咱们中国人称其为“旧金山”。
图23-26
这里打算多说一下科尔多瓦的庭院。科尔多瓦的先民们，曾被古罗马的文化、拉丁语、建筑、生活习俗等所同化。这种潜移默化的罗马化影响，虽然已越两千多年，但至今可从老城民居和公共建筑的庭院中窥探一二。
这些庭院，多注重设置疏朗的内庭，采用马蹄形拱廊和罗马柱，且内庭必有植物、水池、精铺地坪等，有古罗马庭院的余韵（图27-30）。立足其前，为其俊朗的风格，典雅的氛围，幽深的气度所折服，久久不能离去。
图27-30
据说，现在的科尔多瓦，每年都有庭院节。庭院节在每年的五月初开始，五月中旬结束，持续两周左右。在西班牙，庭院节又称“庭院开放日”，在这半个月期间，科尔多瓦的居民们会将自己的庭院精心布置，向游人开放，你可以进去参观拍照，再跟主人聊上几句。人们承古铸今，美化生活，其景可赏，其情可赞，其趣可记。
