终于来到此行的第一个首都，维尔纽斯(Vilnius)。
14至15世纪，立陶宛大公国曾是与俄罗斯论高低的东欧强国，但历经几百年的沧桑，她已经衰落成一个人口不到3百万人口的小国，但昔日的辉煌并没有消散无影，它在波罗的海这片土地上留下了维尔纽斯。
维尔纽斯老城拥有多种风格的建筑，包括哥特式、文艺复兴式、巴洛克式和新古典主义式。作为曾经接壤了希腊与拉丁这两大欧洲文明传统的地方，古城天际线密布闪闪发光的十字架、尖塔与穹顶。
我们订的民居位于维尔纽斯的心脏地区，出门百米处，就是世界闻名的圣安妮教堂(Church of St. Anne)。
圣安妮教堂是维尔纽斯老城40多座教堂中最著名的一座，建于1581年，被誉为哥特式建筑艺苑中的明珠。虽然没有德国科隆大教堂那么宏伟，但她更加秀气和精巧。
教堂全部用红砖垒砌而成，仅外墙就用了33种不同形状的红砖。远远望去，整个教堂布局和谐，色彩绚丽，顶端主塔被若干个小塔环绕，好似众星捧月，蔚为壮观。
据说，拿破仑东征时路过这里时，曾被圣安妮教堂的精美深深吸引，他感叹道：“如果把它放在手掌中带回巴黎，那将是一件多么美妙的事啊！”
维尔纽斯不愧是巴洛克之城，虽然教堂外面是哥特式，内部却是典型的巴洛克风格。
祭坛上供奉的是祖孙三人：婴儿耶稣，她的妈妈玛丽和玛丽的妈妈 - 安妮。
教堂内部不是很大，但内饰无论是木雕，花窗，吊灯还是祭台，都非常精细，此情此景，忍不住举起相机的远不止LG一人。
教堂附近的广场矗立着波兰最伟大的诗人亚当 密兹凯维奇(Adam Mickiewicz)的雕像，因为他的出生地属于旧立陶宛的国土，于是立陶宛人也自豪地把他视为自己民族的骄傲。
36年前的1987年8月23号，声势浩大的抗议苏联占领的“波罗的海之波”组成的人链曾穿越这座广场。
波罗的海三国首都中，维尔纽斯是最大的一座，不同于另两座首都里加和塔林濒临波罗的海，维尔纽斯地处三国腹地，一条维尔尼亚河(Vilnia River)如一条彩带，蜿蜒穿过古城。
跨过维尔尼亚河，这儿有一座国中之国 - U?upis。
在立陶宛语中，U?upis意为“河的对岸“，于是中国游客又把这儿称作对岸共和国。这个所谓的国家的边界就是那条细细的维尔尼亚河。
很早以前，这儿是犹太人聚居区，二战期间，大批犹太人被杀，余下的逃离，这儿慢慢成了被抛弃和被遗忘的地方。不知什么时候开始，越来越多的艺术家搬来这儿。
1997年愚人节，一群艺术家在这儿成立了国土面积不到1平方公里的“对岸共和国”。
进入这个“国家”，不需要任何签证，但他们有一个条件，就是来客需要保持蒙娜丽莎般的微笑，于是在横跨维尔尼亚河的桥头，就有了这一座带有蒙娜丽莎微笑的的牌匾。
这个所谓的共和国有自己的总统，宪法，货币和十二人的一支小军队。
进入U?upis，首先出现在眼前的是用23种语言镌刻的宪法墙。上图是其中的中文版本。儿子看着这些宪法条文，对我说，如果世界上真有实行这部宪法的国家，那她的人民一定是非常自由，快乐和幸福的。
U?upis还有一处小广场，天使加百列站在一个金色的蛋上吹号。传说某一天这里的居民被告知，将有天使降临，但说好的日子到了，天使却没来。国会立马在广场上放了一个巨大的鸡蛋雕塑，告诉民众天使将从蛋中出现。2002年的一天深夜，蛋失踪了。当人们醒来时，看到的是正在吹号的天使加百列。
艺术家的思维真是与众不同，我实在从中没看出啥特别的含义。
这个对岸共和国其实就是一个艺术社区 - 优雅的咖啡馆，构思奇巧的涂鸦，随处展示的雕塑，壁画，耳边时不时还传来舒缓的音乐。
这个街头的餐馆墙上的招牌颇引入注意，上面写着： Today's special: Nothing. You are special（今天本店特色 - 无，因为你就是特色）。
进入立陶宛以来，虽然每天吃的都不错，但我们品尝的都只是在加拿大也能吃到的寻常西餐。今晚，儿子强烈要求去尝尝正宗的立陶宛美食。
这家被穷游网推荐的The pub Lei?iai酒吧确实不错。
Cepelinai(肉馅土豆饺子),Q弹，劲道。
Bulviniai blynai(土豆肉馅馅饼)多汁鲜美，再加上一杯立陶宛当地啤酒，夫复何求。
圣帕拉斯凯维东正教堂（Orthodox Church of St. Paraskeva),是立陶宛最古老的东正教堂，建于14世纪，历史上这座教堂曾经历多次被毁和重建。
1705年，维尔纽斯在北方战争中被俄罗斯攻陷，当时的沙皇彼得大帝来此为军队的胜利祈祷，并为亚伯拉罕.彼得罗维奇.汉尼拔(Abram Petrovich Gannibal )做了东正教的洗礼，此人名气不大，世人更多知道的是他的曾外孙 - 俄国大诗人普希金。
夜幕下，安静的维尔纽斯街道。
黑暗中，圣安妮教堂显得更加俊俏。
次日一早，继续暴走维尔纽斯。
维尔纽斯旧城在1994年被列入世界文化遗产，她也在2009年被评为欧洲文化之都。
维尔纽斯大学位于老城中心，是欧洲北部最古老的大学之一。1570年，耶稣会会士建立了一座带有图书馆的学院，以阻止新教运动扩张，九年后，它便被国王和教皇授予大学地位。
几个世纪以来，维尔纽斯大学校园逐渐扩张，增添了哥特式、文艺复兴、巴洛克和新古典主义的建筑风格。
大学建筑群由13座建筑物，13个庭院，圣约翰教堂和钟楼组成。
大学里的教堂 - 圣约翰教堂(The Church of St. Johns, St. John the Baptist and St. John the Apostle and Evangelist)。
这座路德宗的新教教堂内部美轮美奂，这是是我看过的最漂亮的新教教堂，它彻底颠覆了我对新教教堂近似于社区礼堂的印象。
教堂的四周有300多个不同形态的“天使”雕塑，围绕在祭坛四周的，则是耶稣的12门徒雕像。
巴洛克艺术和建筑风格在17世纪盛行于欧洲，但随着时间的推移，它逐渐被其他艺术和建筑风格所取代，如洛可可风格和新古典主义。但在维尔纽斯，巴洛克风格的建筑和文化元素得以相对较长时间地保留和继续发展，直到18世纪末。
于是维尔纽斯又被称为“欧洲晚期巴洛克的最后一道光芒”。
维尔纽斯整个古城都是禁飞区，于是圣约翰教堂的塔楼成了居高临下，鸟瞰古城的最佳点。
在历史上，维尔纽斯曾因为各种政治及军事的原因，先后隶属于不同的国家。
公元13世纪，维尔纽斯是立陶宛大公国重要的文化和商业中心。
14世纪末，波兰，立陶宛成立联邦，当时首都设置克拉科夫，维尔纽斯成为波立联邦的一部分。
18世纪末至19世纪初，维尔纽斯被俄罗斯帝国占领。
19世纪初，波兰和立陶宛地区成为法国拿破仑统治下的瓦尔塔公国一部分。随着拿破仑战争的结束，维尔纽斯回归波兰立陶宛共和国。
1815年，根据维也纳会议，维尔纽斯再次被划归俄罗斯帝国统治，一直持续到一战爆发。
第一次世界大战结束后，维尔纽斯成为波兰第二共和国的一部分，直到二战爆发。
随后，维尔纽斯被并入苏联，一直持续到苏联解体。
1990年，立陶宛宣布独立，维尔纽斯成为立陶宛共和国的首都，直到今天。
如今的维尔纽斯居民，只有大约一半是立陶宛人，接近二成是波兰人，14%为俄罗斯人，4.0%为白俄罗斯人，1.3%为乌克兰人。
也许正因为如此，这座古城才会兼容并蓄，广纳外人。
离开维尔纽斯大学不远处的这座建筑，就是立陶宛总统府，每周日中午，这儿会举行隆重的升旗仪式，很可惜，我们去的那天是周三。
这扇黑门后面是总统办公厅，门口竟然没有卫兵。
大教堂广场(Cathedral Square)是维尔纽斯老城的中心,广场上的雕像是奠定维尔纽斯历史地位的立陶宛大公格迪米纳斯(Gediminas).
广场地面上有一块特别的地砖，上面写着“Stebuklas"(立陶宛语”奇迹“的意思),传说如果你在无人帮助的情况下独自找到了这块幸运砖，许个愿，然后绕着它顺时针转三圈，愿望就能实现。
这座广场也是发生在1989年的波罗的海三国手牵手抗议活动的起点。
1989年8月23日，大约200万来自爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的群众手拉手，从维尔纽斯开始，途经里加直到塔林，形成了举世震惊的人链，横跨420英里。
在广场上靠近大教堂的位置还有一块特殊地砖，上面有一个脚印，这是当年人链的第一个人站立的地方。
我实在难以想象，通讯技术远没有如今发达的那时，横跨几百公里的人流，需要多少协调工作才能在那个特定的时刻步调一致地牵起手了 - 但200多万小国寡民做到了。
如今阳光下绽放着灿烂笑容的新一代，应该会感谢三十多年前为他们争取权利的父辈吧。
走进新古典风格的大教堂，里面相对比较简朴，有种盛名之下，其实难副的感觉。
从大教堂走出来，我发现广场上人声鼎沸，喧嚣异常，儿子紧张地问我，会不会俄罗斯军队打到这儿来了？
广场上一大群人举着红白相间的旗帜在呼喊口号，原来这是白俄罗斯反动派在纪念他们国家2020年”不公正“的选举三周年。
正在台上慷慨激昂演讲的是三年前白俄罗斯总统选举参选人之一，卢卡申科的主要竞争对手Sviatlana Tsikhanouskaya(斯维特兰娜·季哈诺夫斯卡娅),选举失利后，她流亡立陶宛。
一位漂亮的电视台主持人正在采访游行参与者，儿子在主持人身后转悠了半天，然后很兴奋地告诉我，他肯定上立陶宛国家电视了。
中午时分，LG强烈要求吃一顿中餐，于是我们去了这家”中国酒家“。
餐馆满满中国风，但这顿饭却是我们整个波罗的海旅程中最难吃的一次，没办法，进去才知道，这是一家立陶宛人开的糊弄立陶宛人的假冒中餐馆。
圣母主教座堂(Cathedral of the Theotokos)，是立陶宛历史最古老的教堂之一，来这儿祭拜的多是俄罗斯和白俄罗斯人。
维尔纽斯古城有两个中心，一个是大教堂广场，另一个是市政厅广场。
我们经过的时候，这儿正在举办音乐会。
市政厅的外墙上写着美国前总统小布什2002年来此访问的时候说的一句话：谁侵犯立陶宛，谁就是美国的敌人。
市政厅倒是随便可以逛，但因为不懂立陶宛语，我们转了半天也不知道市长的办公室在哪儿。
圣加西弥禄教堂(Church of St. Casimir),建于1618年，是维尔纽斯历史最悠久的巴洛克式教堂，也是古城外表最漂亮的教堂。
可惜原教堂1812年毁于拿破仑的入侵，如今的教堂是后来重建的。
东正教圣灵教堂(Orthodox Church of the Holy Spirit)是维尔纽斯内外反差最大的教堂。
这座教堂最初是一座木质教堂，18世纪时，木质教堂毁于大火，现在的石质教堂修建于1749年至1753年。
它的外表非常普通，我们路过的时候几乎遗漏掉它，但其内部精致的洛可可风格却让人大吃一惊。
教堂最特别的地方是中央的玻璃匣子，里面安放著三具14世纪东正教受难者的圣体，面部和全身被布料包裹，只留下鞋子在外面，許多虔诚的教徒会轻吻玻璃匣子，以示敬意。
很难想象死去六百多年的尸体能保存成怎样，但看着那三双穿着鞋子的脚，这仨仿佛正在酣睡。
黎明之门(The Gates of Dawn)是维尔纽斯九座城门中仅存的一座。
按照欧洲天主教传统，城门之上需要悬挂圣母画像，城门二楼也真的有一座小教堂，教堂里收藏了一幅圣母画像，但教堂内严禁拍照，LG只能在城门下用长焦镜头拍下了这幅难得的黑面圣母像。
这是一幅十四世纪拜占庭风格的画像，传说此画像具有神奇的力量，因为维尔纽斯经过多次战火，九个城门毁掉了八个，唯独张挂此像的黎明之门安然无恙。画像每显灵一次，信徒就为画像添加装饰，如今，她全身都被金银覆盖，只露出脸庞和双手，看来这位圣母已经显灵许多次了。
我们旅途中，俄乌之战真酣，远在多伦多的女儿一直在挂念”身处前方“的我们的安全。这一路以来，倒是岁月静好，但我们在维尔纽斯的街头，时不时地会看到漂亮的女孩披着黄蓝相间的旗子在募捐。
大楼上也悬挂着巨大的旗子，默默表示着立陶宛人的支持。
圣彼得与保罗教堂(St.Peter & Paul's Church)是维尔纽斯最华丽的教堂。
如果说维尔纽斯是一座巴洛克风格的老城，那么圣彼得和圣保罗教堂就是这座巴洛克王冠上最耀眼的宝石。
这座教堂建于17世纪，外观拥有一座圆顶和两座对称的塔。
巴洛克风格的内部拥有200多件栩栩如生的纯白色精美雕饰，让人目不暇接。
我们进去的时候，教堂正在做弥撒。我们静静地坐在后排，耳畔响着唱诗班吟唱的圣歌，我好想按下暂停键，让时间停留在那个美妙的时刻，不再流逝......
日暮时分，我们走上十字架山,再次眺望维尔纽斯，明天就要离开了，我竟是如此地依依不舍。
