火车快到北爱尔兰小镇Portrush时显然减速了。透过宽大的玻璃窗，一片月牙形的海岸进入了视野。弧形徐徐拉近，扩大，岸边是英式排房，两层或三层错落着，给海岸镶上锯齿形花边。小镇像是刚被大海推到沙滩的一只贝壳，清新可爱。
下了火车，十分钟步行到预定的旅馆。放下行李去汽车站，很快坐上了到巨人之堤的公共汽车。没随大流从都柏林或贝尔法斯特出发，多花了一点时间查询，算是值得。旅游的开头和写文章相似，花费功夫写好了开头，后边的内容就会自然顺畅的喷涌而出。
上图 小镇的火车站，下图 站台上的花束
这条沿海的道路几乎看不见其它的车辆，一路畅行。路上经过白色岩石海岸和邓路丝城堡，二十分钟就到了巨人之堤。汽车停在游客中心外边，那是一个仿火山熔岩柱的建筑，里边有兼放电影的小展览，介绍巨人之堤的概况。游客不想买票自己走也可以，票价里包括一个语音导游器和路线图，很有用处。
巨人之堤并不是想象中一个巨大的天然堤坝，而是长达八公里的一片海岸，几个呈之子形的小海湾构成约一公里的中心地带，火山熔岩柱的集中部分也就是三百米的样子。景点地图上用红黄蓝绿标出了四条路线，可以从不同的角度观看。
沿着蓝色路线走到从游客中心出发，走到第二个小海湾不远。进口处，左手处就是一排火山岩六角柱，算是巨人之堤的大门。近处看，每一根柱子都像是一块块扁石堆砌而成，尺寸均匀，像是机器统一切割出来那样，不可思议的整齐，柱子之间紧密相连，排成了一面石墙。
放一张俯视的照片，从游人的比例可以看出石柱墙的高度。
进了石柱墙门，就来到了六角形岩柱最集中呈现的地带。岩柱一片片的从低到高排列着，像是修在山坡上的梯田。中心比较明显的是低中高三面阶梯，周围连绵着，错落着，满眼都是，似乎无处下手去数算它们的数量。
怎么能数的过来呢？四万根石柱，越想越觉得不可思议，似乎只有超然的伟力才能实现。
语音器里及时传来了爱尔兰的神话传说；巨人芬恩·麦库尔为了抵挡苏格兰巨人而建造了这座堤坝。巨人征战，像摆弄积木一样建造障碍物，倒是有几分合理性，岸边留下的巨人靴算是一个佐证。据说靴子是九十三码的，上边躺俩人没有问题。
神话传说还有另一个版本：麦库尔为了把自己心爱的人留在爱尔兰，想出了建造堤坝这样的办法。为了爱情，超人麦库尔干这活儿应该是易如反掌。
科学家认为，巨人堤道的形成可以追溯到 50 至 60 万年前，这是由于火山喷发和熔岩入海后冷却而形成的。进一步的原理解释也有，对于普通游客来说、也许我们仅需知道下边的一点就够了；冰与火冷与热两极的碰撞，过程我们无法想象，结果就是眼前的稀世奇观。
上图是另一处岩柱石墙第二天清晨，我又乘车回来走了悬崖上方的红色路线，俯瞰的视角，从上而下的细节一一呈现：上方的岩石与植被，小海湾的形状，六角岩柱的分布、海水层次变化的颜色。比起近距离的平视，更富有视觉冲击力。
几个海湾被绿茸茸的山坡环绕，静静的水波轻吻着沙滩，带着青苔的圆石，和一排排六角形的默默无语矗立的岩柱。这是惊涛骇浪消退的平静，硝烟散尽的安宁，是毁灭过后的重生，瞬间成就的永恒。爱尔兰人天马行空的想象和这四万只石柱虚实交错，相映相辉，共同书写出这史诗一般的鸿篇巨制。
这条线路上串联起来的景点还有几个：登路丝城堡，卡里克索桥和黑暗树篱。登路丝城堡是个废墟，黑暗树篱较远，公交车不到。卡里克索桥倒是有个靠停站，下车就到了景点。
这是被誉为世界第3险峻的索桥，连接爱尔兰主岛和小岛Carrick-A-Rede。30米高的悬崖峭壁上，是一条仅能通过一人的绳索桥，桥长十米多，站在摇摇晃晃的桥上，俯瞰着脚下惊涛拍岸的壮丽画卷，是对游客的一个挑战，也是对勇敢者的一个馈赠。
2 ，莫赫悬崖
同在一个岛上，巨人之堤属于英国，莫赫悬崖才算爱尔兰本土。看莫赫悬崖，（Cliffs of Moher）很大成分是冲着它的名气去的，很多介绍都说它是欧洲最高的悬崖，每年的游客人数高达百万。可许多网上的照片宛如下图，就是那么一段悬崖。看了几张照片后，心里还嘀咕了一会儿: 它该不是那种“盛名之下，其实难副”的景点吧？
从小城高威出发，乘坐的是不带导游的旅游大巴。约等于直达的公交车，到达目的后自行参观，到约定的时间再跟车返回。票价小贵，但省时，符合我在目的地后需要自由度的期望。
路过一个古老被废弃的城堡，三面被水环绕，在开阔的平原上很是显眼。车子没停，但转弯时，速度慢了下来，得以从车窗照了这张相片。
莫赫悬崖的气候是一天四季，大巴车行一路阳光灿烂，刚到景区门口大雨瓢泼而下，一车人纷纷躲进窑洞般的信息中心避雨。五六分钟后，雨嘎然而止，又是艳阳天。这个见面礼不小，仅仅一片悬崖地带，就有自己独立的天象气候，地势的特殊性不言而喻。
信息中心顺着山势建成了窑洞形，好处也是显而易见，即防风又不破坏自然景观。
见到莫赫悬崖的第一眼，觉得并未超过预期和想象。它的最高处是二百一十四米，才是挪威高达八百六十米的霍内轮（Homelen）山脉海崖的四分之一。沿着步道边走边看，渐渐的就在心中赞叹起来。这长达八公里，一眼望不到尽头的海岸上，全程是直上直下的陡崖，像是在大西洋和爱尔兰岛之间筑起的一面高墙。原来，雄伟壮观和绵延漫长兼备，它才引人注目，在世界上十八个最吸引人的海崖的列榜之中居首。
这面超长的高墙，出于自然之手。拿地理术语来说，是地壳运动、岩层沉积和海洋侵蚀共同作用的结果。所以它不像直来直去的人工墙那样，它的边缘是弧度的链接，是充满了美感的曲线。如书法家连续不断的写出的“之”字，点横撇捺之间，是一个又一个的小海湾，里面藏着各自的小乾坤。海湾的形状，崖上的皱褶，栖息的鸟类，还有崖顶岩缝的植被，都各不相同。有的是简简单单一个弧形，有的岩壁层层叠叠，如屏风隔断。有的岩壁上满是鸟与白色的鸟粪。顺便说一下，这里的鸟达到了三万只的数量，鸟的品种也有二十之多。
如果说悬崖峭壁的形成是地壳运动，岩层沉积和海洋侵蚀的共同作用，那些边边角角之处的海蚀柱就主要是后者—风化和海洋侵蚀所为了。比如下图中左下角那个名叫布拉南莫尔（Branaunmore）的海蚀柱。
它原本是悬崖的一部分，大西洋海风海浪经年累月的侵蚀，让它分离出来，成为一块黑乎乎的孤石，倔强的伫立海中。这种侵蚀的过程也许是漫长的，以百万，千万年为单位计算，但有的地质变动又是瞬间的，一次地震，一次火山爆发，就会出现改天换地的变化。这里悬崖直观的展示，让我们得以见识了地球演化的历史和自然力量的伟大。
悬崖的曲线地形还有一个优点，它恰到好处的控制了游览的节奏，游客在感到单调和疲劳之前，就又是一波柳暗花明，让人们提起精神。不知不觉中，就走完了超长悬崖中最壮观的部分。
崖顶部的沁人心脾的绿茵草坪，爱尔兰的另一个称呼叫“翡翠之岛”，名副其实。
结束游览时，又望了左边的悬崖一眼，忽然觉得这些错落排列着的岩石很像书架上摆放的精装书。这个想法像火苗一样在心里亮了起来：如果说巨人之堤是一部充满神话色彩的传奇巨著，那眼前的莫赫悬崖就是一部开放式的地理教科书。它的每一个章节里都记载着千万年，上亿年的地质变化。它提供给不再安心读万卷书的我们一个机会：用行万里路的方式，来触摸到封印在石柱，石墙，石壁里的历史，故事与传说。
