君士坦丁堡游记 （2/4）

欧洲帝都系列之二

君士坦丁堡—伊斯坦布尔游记

第二节 旧城中心

1. 托卜卡比皇宫 Topkapi

晚上9点飞抵君士坦丁堡，第二天早上吃完早饭，8点半出来发现街上还是冷冷清清，各个景点都是9点以后才开门。Topkapi宫有四进院落，第一进完全免费开放，当年也是各种官员，仆役来往的地方，并非禁地，有点像紫禁城天安门以内，午门以外的地方。这片院落现在有一个大花园，和国家考古博物馆相连，好像还有一些政府建筑。真正要买票进入的地方，在第一进院落和第二进院落之间的Divan门。

君士坦丁堡是一个随处有历史的古都，就在皇宫第一进院落的左手墙角，有座不甚起眼的清真寺，游客要么直奔院落尽头的Divan门买票，要么转向右手去拍摄马尔马拉海岸，很少有人注意到它。其实，这座清真寺，当年是Irene教堂，古罗马君士坦丁大帝决定迁都君士坦丁堡的时候就已经建成，在索非亚大教堂建成前，它一直是君士坦丁堡教区的主教堂，换句话说，是帝国的宗教中心。

公元381年，罗马皇帝提奥多西在君士坦丁堡召开第二次宗教会议，就是在这个教堂里，首次确认“三位一体”的概念为正信，直到今天，三位一体都是基督教神学里的基本信条。顺便说说，我虽然了解和尊重基督教，但是我自己不太可能成为基督徒，因为我对宗教史太了解，对我来说，如果一个基本信条，要靠召开大会，神甫们辩论，表决出什么是真理，那能是真理么？如果第一次尼西亚和第一次君士坦丁堡，两个宗教大会辩论的时候，阿利乌斯派Arianism的信条占了上风，那今天圣三位一体岂非就是异端邪说了？开会表决界定信仰和异端，然后再通过教令Canon，把对立学说革出教门，甚至发动圣战，讨伐对立教派，这个听起来，怎么这么象我党历史上的路线斗争？怎么也不象是唯一和纯粹的真理吧？

走进皇宫第二重院落的Divan门双塔，左手边这座建筑金碧辉煌，美轮美奂，但是有点象金鸟笼。这是奥斯曼帝国首相和部长们开会，商量国事的地方，也就是帝国内阁所在地。



这时游客有两个选择：一是按部就班第二，三，四进院落参观，二是再买一张票，先参观苏丹后宫Halem，后宫是贴着皇宫大院左手边的窄长建筑群，和第三，四进大院平行，但是和皇宫主体院落分开，单独有小门票。我当时进Dinan们的时候，就买了皇宫和后宫的套票，现在，先进后宫，参观完以后，出口在皇宫尽头第四进院落的底部，我再反向参观皇宫，从第四进院出来参观第三，第二进院子。这样做的好处是，先看地方比较狭窄的后宫，避开人流，而且不走重复路。

Halem进口挺窄，先是黑人太监的住所，在奥斯曼帝国历史上，有很长时间后宫里的皇妃或者太后当政，此时，黑人太监成为后宫干政的主要工具，在土耳其帝国宫廷，有相当大的影响力。这点倒有点象明朝。这个坐着的蜡像，大概相当于司礼监掌印太监吧？



其实无论中国还是奥斯曼土耳其帝国，只要是皇权国家，宦官干政有其必然性：宦官是阉人，自己不可能有后代，篡了权也不可能建立王朝，而且在社会上地位卑微，庙堂之上的朝臣们，私下看不起这些残疾的仆役，因此，宦官的权力，直接来源于皇帝本身，不太可能培植自己的独立根基。他必须依附于皇帝本身，皇帝用得放心。君不见，权势熏天如魏忠贤者，一旦背后支持的皇帝死掉，换上一个不待见他的主子，一样顷刻烟消云散？欧洲历史上没有宦官干政，一是西欧宫廷没有宦官，二是欧洲的封建制度，更像是贵族共和，皇权王权没那么大。偶尔出现集权的国王或皇帝，象奥古斯都大帝，太阳王路易十四这样的，他挑选王权代理人的方法，是提拔那些奴隶或者平民出身的大臣。这和任用宦官，是一个道理。

后宫向里走是妃子们的住所。其实欧美人对土耳其后宫，有种漫画式的理解，似乎后宫充斥着苏丹的性奴隶，他可以为所欲为。我觉得那是欧美人自古以来一夫一妻制，被憋久了，搞出来的性幻想。土耳其后宫有它自己的秩序，中国人对此更容易理解：中国皇帝所谓的“三宫六院七十二嫔妃”很少有满额的时候，苏丹也只限于四个正妻，这是伊斯兰教义规定的。其中一位地位高于其他三位，差不多相当于正宫娘娘，和东宫西宫。这四个正妻，也经常不满额。宫里绝大多数女性，都是仆役和女官的性质，相当于宫女。当然，理论上苏丹和中国皇帝一样，可以临幸任何一个宫女，并且苏丹确实可以把喜欢的宫女收作favorite cucombine，相当于中国古时候把丫头收房，或者宫女晋升为贵人，嫔妃。但是苏丹这方面的自由度，和中国皇帝相比，更受限制：晋升贵人的人数和人选，苏丹经常没有太多发言权，要由皇太后指定，有时候是皇太后和苏丹正妻们会商，集体决策。苏丹和谁过夜，频繁度，也有官方记载—中国皇帝不是也有《起居注》么？

在皇权国家，皇帝繁衍后代的行为，那关乎国家命脉，“龙种”不能乱了。皇上陛下的那玩意儿，那叫国之重器，岂是可以轻易动用的？

后宫还有皇太后的居所，相当于慈宁宫，苏丹的住处，相当于乾清宫，可那仅仅是一栋房子而已，绝对不是独立的宫殿。现在保留下来的装饰，确实比在故宫看到的宫殿，要漂亮一些，但是地方太小，比起紫禁城，气派上输了许多。还有一些地方故宫看不到：比如土耳其人喜欢洗澡，后宫嫔妃们的大土耳其浴室，故宫就没有。托卜卡比的后宫里，最好看的地方，我觉得是苏丹书房。



墙壁上一格格几何形状的壁龛，那是放书的书架，而整个墙壁上，都装饰着珠母螺钿，闪闪发光。

后宫的另一个精彩之处，是太子的居所，东宫里有很多繁复的几何纹样装饰，由黄金和瓷砖构成，蓝金红三色是主色调。

我个人，对托卜卡比宫的后宫Harlem并没什么特别深的印象。后宫的出口，正好在皇宫最底部的第四进院落，这里俯视金角湾水道，两面临海，向下可以看到古罗马的海边城墙，东眺就是亚细亚的土地，临海的平台上，有四，五处历代苏丹建的亭子。所谓Pavilion，和中国园林里的八角亭可不一样，它四面封闭，是可以起居的小型宫殿，装饰极为华丽，从窗格望出去的风景也好。这里是托卜卡比皇宫里，拍摄宫殿和风景照片，最理想的地方。出去到第三进院落，最精彩的地方就不准照相了。

因为第三进院落里，有整个皇宫最精华的部分：珍宝馆。珍宝馆禁止拍照。

土耳其皇宫珍宝馆里，能看到苏丹的龙袍，他们叫做Caftan。还能看到非同寻常的珍贵宝石。其中有四个宝座，有苏丹的黄金战盔和狼牙棒，上面镶嵌无数宝石，当然，仅仅是为了好看，实用性完全没有。有苏丹王太子所用的包金摇篮。一对纯金大烛台，每个重100磅，曾经是沙特阿拉伯的圣城麦加，装饰先知默罕默德墓的东西，奥斯曼帝国统治麦加城，一次大战中，奥斯曼帝国被英军击败撤出麦加的时候，把这对烛台带回伊斯坦布尔。这里有一颗86克拉的超级大钻石。但是在珍宝馆里面，最引人注目的展品，还是托卜卡比匕首Topkapi dagger。这是网上找到的图片。



这是柄传统的阿拉伯短弯刀，刀柄上，镶嵌有三块巨大的翡翠，其中一块翡翠可以打开，背后掩藏着一块表。这柄弯刀，当初是土耳其奥斯曼宫廷的匠人打造，准备送给波斯皇帝（他们叫沙阿shah）的国礼。完工之后，正好波斯沙阿被刺，这件国礼没能送出去，就成了托卜卡比宫的镇馆之宝。这柄弯刀之所以著名，很大程度上因为1960年代有一个很著名的盗宝电影，名字就叫Topkabi，讲述偷盗这柄匕首的故事，是电影史上成功的盗宝类早期影片之一。我后来还在网上找到了这个电影的下载资源。

其实，黄金宝石本身并非最珍贵的东西，文物的价值更高，尤其是对于宗教信仰者来说，那些圣物，远比黄金宝石珍贵百倍。宫里有一个圣物供奉馆，里面陈列了历代先知的遗物，非常有意思。这里有以色列大卫王的宝剑，亚伯拉罕的石头锅，摩西的权杖。可能有人会问：这些圣经旧约里的先知遗物，怎么会供奉在信仰伊斯兰教的土耳其皇宫呢？如果你懂得“三教同源”，那自然很好解释：圣经旧约是犹太教的经典，基督教和伊斯兰教，都是从犹太教里面演化出来的，信奉同一个上帝耶和华，也就是真主安拉。所以，旧约被三大宗教共同承认。基督教和犹太教的区别，是承不承认耶稣基督是神的儿子，是救世主。伊斯兰教也承认旧约上的各大先知，事实上，默罕默德升天所踏的那块石头，就是亚伯拉罕向上帝献祭自己儿子的同一块石头，这才能解释，为什么耶路撒冷是三个宗教的圣城。伊斯兰教和另两大宗教的区别，只是他们说默罕默德是最后最大的先知。

当然，苏丹皇宫圣物陈列馆里最神圣的东西，还是和先知默罕默德有关：这里有默罕默德亲笔写的信，他穿过的草鞋，他踩在石头上踏出的足迹，默罕默德的牙，和胡须。

2．土耳其国家考古博物馆

从托卜卡比宫出来，向右一转弯，就到了国家考古博物馆。土耳其小亚细亚半岛，是古代赫梯帝国的地盘，后来是东罗马帝国的核心，近代史五百年里，又是奥斯曼土耳其帝国，历史文物极为丰富，有很多东西可看，前提是：你必须懂一点历史，知道博物馆里面什么东西是最珍贵的。

奥斯曼帝国曾经统治两河流域，那里是人类文明最早的摇篮。这块泥版出土于伊拉克南部，上面有5千年前最早的人类文字体系，苏美尔人的楔形文字。



公元前18到14世纪，小亚细亚半岛上的赫梯帝国兴盛Hittai（相当于我们的商朝），公元前1274年，跟也处于鼎盛时的埃及在中东地区发生大战。当时正是古埃及新王国时代，第18王朝拉美西斯二世法老。（我游埃及的时候，没少参观这位古埃及版太阳王的纪念碑建筑）。战争的结果不分胜负（当然，拉美西斯法老毫不犹豫地声称自己是胜利的一方，并且在古埃及无数神庙和塑像上镌刻战功，并流传至今）。古埃及和赫梯帝国签署了《卡叠石合约》，这是人类历史上，第一份国际和平条约。



条约一式两份，一份在埃及，一份在赫梯。这是赫梯帝国保存的那份。

再后来是希腊文明。小亚细亚半岛上，有好几个文明程度特别发达的希腊化王国，象柏加蒙Pergamon，比提尼亚Bithynia这些。在博物馆里，有非常精美的古希腊式国王石棺椁雕刻，这是西顿Sidon王国Abdalonymos国王的棺材，棺椁上的浮雕，表现了公元前333年，亚历山大大帝东征波斯，第一战伊苏斯Issus战役的高潮场面。



这石头棺椁上的大型浮雕，其精细程度，丝毫不亚于大英博物馆里，希腊神庙山墙上的浮雕。这些浮雕最初都是彩色的，只是年代久远，颜色褪去而已。这是博物馆里做的一个复原模型。



这样雕刻精美的的国王级大型石椁，在博物馆里还有好多，是这个博物馆最好看的收藏。

这里还有很多古希腊雕塑，这尊石像是Marsyas，古希腊神话里面的一个Satyr，半人半兽的森林之神，这倒霉蛋儿精于音律，发明了一种短笛，不自量力和太阳神阿波罗K歌，阿波罗同时也是音乐之神啊，就是他发明了竖琴。阿波罗赢了音乐比赛，大怒之下，把Marsyas绑在树上，活剥了他的皮。



这个雕塑就是表现Marsyas被绑在树上剥皮的痛苦一刻。古希腊神话里那些神，什么宙斯，阿波罗，雅典娜，一个个都不象神，而象充满七情六欲的凡人，也会有嫉妒，狭隘，烦恼等等感情。

这条铁链大大有名，是我去考古博物馆专门寻找的东西。当年东罗马拜占庭帝国把首都君士坦丁堡建得金城汤池，坚不可摧，凭借城防工事和“希腊火”，数百年间，击退了阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国一次又一次围城战。这就是著名的金角湾铁链的一部分。



因为金角湾流入博斯普鲁斯海峡，君士坦丁堡旧城座落在两条水道形成的夹角，围城战的时候，拜占庭方必须防止土耳其战舰从海峡开进金角湾，对堡垒形成两面夹攻，于是他们就在金角湾口，拉起拦海铁链，把土耳其舰队拦在金角湾水域之外，同时，也使得己方跨越金角湾水面的交通线畅通无阻。

这条拦海铁链，是当年君士坦丁堡防御体系的残留，令人颇有“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝”的沧桑感。

3．索非亚大教堂Hagia Sophia

君士坦丁堡时代的一千年，全城最宏伟的建筑，就是圣智大教堂Hagia Sphia了。现在，从国家考古博物馆的大门出来，在圣智大教堂背后，有一条小巷，春夏花树盛开，沿街的建筑精美雅致，走起来赏心悦目。事实上，很多外国政要，王室名流访问君士坦丁堡的时候，都是住在这里。



君士坦丁堡一千多年的东罗马帝都历史上，最伟大的征服者，是查士丁尼皇帝Justinian I。查士丁尼皇帝在6世纪派遣名将贝利撒留Belisaius和太监纳尔西斯Narsis收复整个北非和意大利半岛，（详见拙作《罗马英雄传 之中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》）。查士丁尼朝编撰的《查士丁尼法典》集罗马法之大成。而在纪念性建筑方面，索非亚大教堂，也足以让查士丁尼皇帝流芳百世永垂不朽。



圣智大教堂在查士丁尼时代以前已经存在，但是几度被毁。查士丁尼皇帝即位之初，有次危及皇位的“球迷骚乱”，叫做尼开暴动Nike，（详情见后面介绍赛车广场的部分，拙作《中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》里有更详细的叙述），暴动中教堂被烧毁。皇帝平息暴动，坐稳帝位之后，立即下令，要建造一座与帝国首都相称的，规模史无前例的教堂。圣智教堂，音译索非亚大教堂，在5年之内完工，当皇帝第一次踏进教堂的时候，他惊呼道“所罗门王，我超越了你”。

在长达一千年的时间内，索非亚大教堂是全世界最大的教堂，它的大拱顶，是世界历史上一个建筑学奇迹，整个中世纪的千年历史中，无人能够模仿，直到15世纪文艺复兴，布鲁内莱斯蒂设计的佛罗伦萨圣母百花大教堂拱顶，才宣告世人再次掌握了失传千年的古罗马超级拱顶技术。其实建造超大型建筑并非难事，古希腊的神庙是用很多柱子支撑去支撑屋顶，这有一个缺陷：建筑物内部要有很多很多柱子割断了内部空间。教堂和大会堂，需要一个巨大的无隔断空间，运用超大拱顶，能解决这个问题，而在整个古代世界史上，只有罗马人知道怎么去做。这是大教堂内部的空间。那个修复拱顶的巨型脚手架，在这里已经好几十年了，土耳其人办事挺拖拉，现在还是没有完工的希望。



进索非亚教堂的门楣上，有一幅马赛克画



马赛克中间是圣母抱着基督，两边是东罗马历史上两位最强大的君主：君士坦丁大帝向圣母子奉献君士坦丁堡城市的模型，因为他把都城迁到这座当时还叫做拜占庭的城市，改名为君士坦丁堡， 查士丁尼大帝则向圣母子奉上索非亚大教堂的模型。这幅画很重要，因为奥斯曼土耳其征服君士坦丁堡之后，把教堂改为清真寺，做了很多建筑上的修改，今天的大教堂，和当初相比，面目全非。同时，穆斯林禁止清真寺出现人像，所以要么毁坏，要么用灰泥掩盖了很多马赛克壁画。就因为这幅画被灰泥掩盖住了，反而起到保护作用。到了现代，清真寺改为世俗的博物馆，扒开灰泥，露出这幅画，我们才知道，原先的圣智大教堂，在土耳其占领之前，应该是什么样子。

教堂内部最令人惊叹的，无疑是它巨大的尺度。这是教堂里的大理石圆瓮，罗马人从小亚细亚古国柏加蒙的神庙里搬过来做装饰，后来土耳其人拿它盛水，装上水龙头，做净身用了。



圣智大教堂中央部分，这块圆形大理石地面，是历代拜占庭帝国皇帝加冕的地方。



这是从二楼俯瞰教堂内部空间。



（未完待续）