这次在德国的公务结束后与返加之间，还有两天时间空闲，如何打发这两天很费了些脑筋。
最想去的是南德，那边气候温和，山川奇异，但去那边路上要七八个小时，没剩多少时间去细看了。另一个选择就是去东边的柏林城，但说不出是什么原因，一直对柏林这座城市的游兴不是很高。
欧洲的古都中，希腊雅典曾是西方文明的起源地，意大利罗马曾是西方文明的第二座高峰，法国巴黎作为法兰西帝国的首都，在十八、十九世纪曾领风骚上百年。其它的欧洲古都，伦敦有白金汉宫大英博物馆，俄罗斯的莫斯科有红场克里姆林宫，奥地利维也纳有多瑙河和金色大厅，而柏林呢，记得起来的是1933年火烧国会大厦，1961年兴建柏林墙，都是不愉快的历史记忆。最后还是出差期间一直在写的博客，出差视觉记录，让我做出最后决定，还是去柏林，不是为了舒心，而是为了去印证那一些曾给世人带来巨大痛苦和灾难的遗迹。
四月三十日下午离开客户公司上欧盟30号高速向东，开过北德名城汉诺威后不久即进入了前东德的地界。1989年柏林墙倒塌之前，西柏林是四面被东德领土包围的孤城，这条高速公路是西柏林通往西德其它地区的三条主要通道之一。当年西德人走这条公路在西德和西柏林之间来往，必须携带身份证明，中途不能随便下公路，公路沿途出口都有检查站查看证件。现在很难想像当初的情景，同一条高速公路上西德人在开，东德人也在开，他们带不同证件，互相可以观望交谈，甚至可以在一起吃喝，但离开时西德人不能邀东德朋友去西边，东德人也不能叫西德人上他们家作客，可想而知，当初这条公路上不知出现过多少次洒泪而別的场面呀。
我驾着车傍晚时分到了柏林西区的旅馆，周围大都是四五层高的楼房，混凝土结构，看样子是二战后兴建的，无明显特色。
旅馆附近最近的古迹是德皇威廉纪念教堂(Kaiser Wilhelm Memorial Church) ，前往旅馆途中左边的车窗闪过这座教堂建筑，乌黑乌黑的，在暮色中散发出冷气般的氛围。隔天早餐后出门沿Kleist大街往西不到十分钟，就到了夹在两条大街之间的教堂。教堂建成于1895年，是为记念德国第一位皇帝威廉一世而兴建的。1943到45年同盟国柏林大轰炸时，教堂炸塌了很大一部份，战后西柏林政府决定维持原状，只对危险部位进行了加固，所以这座残缺的教堂成为了一座警钟，提醒人们纳粹德国的战争罪行，以及为德国自身带来的灾难。
离开威廉教堂后沿原路回到旅馆附近，再向北沿着Hofjager大街步行约二十分钟，就到了德国建国史上一座重要的纪念碑，战争胜利纪念碑。这是一座圆台底座圆柱形纪念碑，碑高67米中空，有旋转楼梯通向60米高的观景平台，平台中央矗立一座八米多高的铜质镏金胜利女神塑像。纪念碑是1864年当时的普鲁士帝国为庆祝那年初打败丹麦王国而奠基的，待1873年纪念碑揭幕时，普鲁士帝国又打赢了1866年的普奥战争，1871年的普法战争。普法战争胜利后，普鲁士国王威廉一世统一了德国，正式宣布成立德意志帝国。所以这座碑不仅仅是一场战争的纪念，更是德意志民族终于站起来了的宣示。神奇的是，二战柏林大轰炸时城内许多建筑物都炸毁了，而这座纪念碑却没受到多大毁坏。
从胜利纪念碑到东面的勃兰登堡凯旋门，是一条宽阔的林荫大道，大道两边是大片的树林草坪和河渠，有一段路我拐进了树林中的步道，林中早晨的空气清新，沁人心脾。这条大道叫6－17大道，以记念53年6月17日死于苏联占领军镇压的前东德抗议工人。快到勃兰登堡门时，看见大街中间以及街两边都搭起了卖东西的临时摊位，大多是卖吃食的，这时我才想起了当天是五一劳动节，德国全国放假庆祝这个工作人的节日。
走到苏军解放柏林纪念碑前那一段街道时，见一对七八十岁的年老夫妇在街中央摆设摊位，他们的摊位是一张方桌，上面铺了一块红绸布，旁边立着一顶红色的遮阳伞，老太太正往方桌上摆放点什么东西，不知是卖或是让人观看的。左边老爷子正往地上的旗架上竖起一面红旗，旗帜上黄色的铁锤镰刀标志，随着老爷子的摆弄而时隐时现，看来在柏林，仍有人怀念前东德那一段时光呀。
过了6－17大道上的临时摊位，柏林地标，勃兰登堡凯旋门迎面而来。勃兰登堡凯旋门是一座新古典主义建筑，五个门洞，六根立柱顶着横卧的牌坊，牌坊顶上塑着青铜的四驾马车，马车上和平女神驭驾向前，所以1891年这座牌坊建成时的名字叫和平门，而不是凯旋门。建造者威廉大帝的意图是，经过之前与丹麦、奥地利、法国的三场战争后，和平可以长久的下去了。1989年以前，勃兰登堡凯旋门是东西柏林的分界线，牌坊以东，就是前东柏林的辖地了。
勃兰登堡凯旋门以东是柏林有名的Unter den Linden(椴树大街)，街名源于街边遍植的椴树，大街西头是著名的洪堡大学，限于时间没有进里去。再往前就是施普雷(Spree)河上的城堡桥(Schlossbrucke) ，这座桥之所以著名是东西桥头以及中间两个桥磴上共有八尊白色大理石塑像，1845年至1857年间由八位雕塑家分别塑造，表现的是一个英雄从少年到成年，死在战场上后躯体带到奥林卑斯的八个片段，旁边陪伴的是希腊神话中的神祗。
站在桥上，可以看见著名的柏林大教堂，这是一座新教教堂，十九世纪初教堂兴建时，意图就是为了与位于罗马梵蒂冈的圣彼得天主教堂相匹敌。和梵蒂冈圣彼得大教堂一样，柏林大教堂也有一个大穹顶，顶高曾经是115米，1944年柏林大轰炸时，穹顶上透光的塔顶被燃烧弹烧毁，1975年重建成目前的型式。不过，梵蒂冈圣彼得大教堂是一个建筑群，除大教堂外还有左右两旁的侧翼建筑和博物馆，而柏林大教堂是一座独立建筑，前面是广场，后面是施普雷河的另一条分叉。
柏林大教堂里面的色调明显比梵蒂冈大教堂内部亮堂得多，白色基调，金色装饰，红色地毯，看起来很喜庆。巡览过教堂大厅后，从右侧顺着楼梯登上大穹顶周围的回廊，从回廊正面可以看到广场右边的柏林老博物馆，回廊背面河那边是高高的柏林电视塔。那天晴得特别好，站在大教堂环廊上看着柏林城的天际线，呼吸着春天的空气，心情畅快极了。
站在穹顶回廊上看到东边有一座曙红色的古建筑，下来后便直奔而去。去到近前见几道门附近都有警察把门，我上前用英语向其中一女警察打问这是何等所在，她转向旁边的男警察用德语咕噜咕噜好一阵，还是没有找到合适的英文字回答我，当时我有些失望，堂堂的柏林警察居然说不来自己警卫的大楼的英文名称，看来即使是柏林，国际化的路还有很长一段要走。晚上回旅馆上网查询，得知下午见到的红砖建筑叫红市政厅，建于1869年，二战中受到毁坏，战后东德重修时外墙的装饰加上了工人炼钢农民收割的场景。
离开红市政厅后进了附近的地铁站，乘U2地铁线去南边的波茨坦广场。波茨坦广场附近二战前曾是柏林很繁华的商业中心，战后柏林墙一分两半，西柏林市在附近建起了柏林交响乐团和其它的文化设施，以和东柏林所辖的，位于博物馆岛上的紧贴着柏林大教堂的几大博物馆相对应。柏林交响乐团外观是金黄色的多边形建筑，让人联想起美国阿波罗一号的登月舱。那天是五一节，乐团休息，没机会进去参观。现在想起来，冷战时期不远的波茨坦广场苏军坦克密布，西柏林人到这个地方来欣赏音乐，没有些勇气不敢来吧。
波茨坦广场东面的Niederkirchner大街，有一段残存的柏林墙，墙体很多处都被工具捣烂了，露出了混凝土里的钢筋，有几个地方墙还捣通了，透过墙洞，可以看见墙那边的大街和街边的楼房。想当年苏军的巡逻车就在街上来往巡逻，到了89年柏林墙凿穿后，墙两边的柏林人才又可以自由往返了。
我沿着墙往前走，后来看见前面一组人里有人用英语在讲解，走近发现是一个黑人女孩正用英语讲解着柏林墙的历史。后来知道女孩是美国某大学的在校生，作为交换学生来柏林学习，空闲时上街为那些只听得懂英语的来访者作义务导游。女孩的讲解细致而又恢谐，有美国年轻人特有的活泼和自信。她带着一组人，边走边说，最后来到了有名的查理检查站（Charlie Checkpoint) 。
查理检查站之所以有名，除了是东西柏林来往的关口外，冷战时东西两方被抓获的间谍，都是在这个路口交换的。女孩说冷战时关口两边的楼房里，东边住着克格勃，西边是CIA，每时每刻窥视着对方的动静。
还有一处保留的柏林墙在更东边著名的奥伯鲍姆桥(Oberbaum Bridge) 附近，那一段柏林墙建在施普雷(Spree)河的东岸，墙与河之间的河岸是当年的巡逻地带。现在墙面向大街一面，涂上了不少街头艺术，有政治性的，也有不知所云的，墙边有些人以此为背景留影，很多是年轻人，他们面带笑容比划着各种姿态，觉得很酷。他们人太年轻，不知道退回二十六年，去到同一个位置就会付出血的代价。在这种流过鲜血的地方，柏林的墙，纽约的遗址，北京的广场，做模做样的留影不是很适宜的。
我边看墙上的绘画边往前走，最后到了柏林另一座有名的桥，Oberbaum桥。这座桥之所以有名，一是设计二是其历史。这座桥建于1896年，采用了砖砌歌特式设计，桥分两层，第一层是歌特式栱劵结构，走汽车及行人，开敞的顶层供地铁通过。桥中部一左一右各有一座方座圆顶尖塔，看起来像古时的两座碉楼，监视着河上往来的船只。东西柏林分裂时，这座桥属东德管辖，桥南头是检查站，在那来往东西柏林的人都得查验证件。
从桥北往南走时，一路上看见不少人邀约成群地向南，大多是年轻人，手里都握着一瓶啤酒或是其它酒什么的，边喝边走，有的还唱着歌，全沒有一般人印象中刻板的德国人形象。在加拿大，即使是节假日，也不能在街上公园等公共场合喝酒，而德国却没有这个限制，人们可以随心所欲地畅喝。过桥后进入了前西柏林的地界，那里无论是街上还是路边空地上，都有不少人三三两两地，有的聚在一起对喝，有的围着一个小舞台唱着跳着，街边墙上涂满了街头绘画。最初不明白那里是一处何样的所在，后来网上一Google，才知道那是柏林有名的娱乐区域克罗依茨堡。冷战时很多美军驻扎在那个区域，军人及小孩经常需要找地方消遣，另外其它国家，主要是土耳其的难民也安置在那里，于是，美国的摇滚音乐和土耳其的伊斯兰歌舞混在一处，在柏林城的这个角落，居然催生出了独特的非主流文化，让年轻人有地方可以自得其乐一番。
夕阳西下的时候，我又回到了大教堂附近，大多数的游人那时都已散去，大教堂脚下的施普雷河安静地流淌着，偶尔，有一只船顶透明的游船驶过，划破了河水的平静。我在一家餐馆摆在河边的餐桌边找了个座位，简单地点了两样菜，又叫了一瓶啤酒。五月初的柏林，太阳落下后还有一丝凉意，餐馆的年轻女孩在递给我啤酒的同时，也递给我一条红色的薄毯。我喝着啤酒，看着河中大教堂的倒影，很难相信同一个地方数十年前，曾发生过那样的罪恶与苦难。人的思想和行为，许多时候是没法理解的。
2015.06.12
