前两天发的帖多多少少都和精致扯上了边，今天小编我想换个方向，来谈谈精致的对头——黑暗料理，上海新肇周路上的耳光馄饨。
相信大家第一次听到后的反应是：为什么叫耳光馄饨？
我想应该是从这句上海话来的，“东西好切得来，打耳光都不放”。据传新肇周路的“耳光馄饨”里的荠菜肉大馄饨是打着耳光都不放！还有辣肉面，炸猪排，都是他们家的当红菜。
下面转帖：
台风过境，秋意渐浓，转眼就是贴秋膘的日子了，对于魔都吃货而言，最近和吃有关的大事儿可不少。
米其林上海榜单新鲜出炉，有人笑有人闹。纵览榜单，以三星餐厅唐阁为首，大部分星星都颁给了粤菜馆，上海本帮菜馆寥寥无几。从小吃着草头圈子、油爆虾、红烧肉长大的上海小囡内心是不服的。
还有个不咋地的消息，自铜川路的海鲜、永康路的酒后，被全国吃货奉为魔都黑暗料理圣地的肇周路也即将搬迁了。要知道，在不少吃货的心目中，阿婆豆浆和耳光馄饨带来的味蕾满足可丝毫不逊于星星餐厅阿！
真是SO SAD……
在此之前，多少个夜幕到次日拂晓的日子里，肇周路是上海小囡深夜觅食的第一食堂。
夜归的年轻人在这里找到了最佳“助眠”良方；海派的阿姨爷叔，来这回味昔日舌尖上的大上海。真是，白天不懂夜的黑，肇周路的黑夜却懂吃的心。
昏黄色的路灯下，一道道属于“老里八早”的美味，热腾腾上桌。尽管桌椅简陋，有时还不得不选择沿街而坐，但，这从来不会坏了吃货们的兴致。
氤氲的热气，让普通食器中的平民食物，顿时娇俏起来。犹如熨斗一般，把波澜壮阔了一天的身心和漫漫长夜无心睡眠的胃，打点得平整而柔软。
然而，记忆中的肇周路已不复存在。这两天再去看，原先烟火气十足的一条街，只剩下搬家公司大卡车忙碌地将旧家具、旧家电一车一车往外拉。
犹记得，从建国东路起到拐角处这百米长的距离中，散落着近二十家餐饮铺。
其中，一首一尾的阿婆绍兴豆浆店和耳光馄饨，奠定了肇周路在黑料界的花魁地位。
一年四季，每天生意雷打不动的好，好到老板都忍不住要跟一片“吃”心的食客抱怨，“忙色特勒，从来么休息辰光额。”
介个门牌号眼熟伐? 侬还记得坐在门口，喝着用那把祖传大铜勺从大木桶里打出来的甜浆和咸浆吗？
放白糖是甜的，放油条、榨菜、虾皮和葱花是咸的，淋上辣油是必须的。
用大碗装，用瓷勺吃，还有四边香脆的粢饭糕，包着油条的粢饭团，香喷喷的麻球。明明是黑夜，却总感觉吃完就要被大人抱上自行车的后座，抹抹嘴就要去上学了。
这里每天晚上的情景都差不多是这样的——从短袖薄衫，到羽绒服UGG，从奔驰宝马，到老坦克电瓶车。人们褪下白日里的面具、心深处的标签，聚在小小的食谱里，只想着吃一口温暖人心的美食。
介个破败的“妖泥角落”……额，实在让人无法和美味联系起来。
可的确是在这面墙前，每晚必会出现的馄饨、焖肉、咸菜、辣肉、大肠……安慰了多少带着“饿”意，在难以降息的夜里“无处安放”的灵魂。
这里的经典画面是，老板娘用饭勺，麻利地把一只只特制的馄饨挑进碗里。
淋上特制的花生酱和醋，再加上一勺辣肉后。
成为走遍全球无同款，刷遍大半娱乐圈，打耳光也不肯放下的“耳光馄饨”。
虽然“耳光”做的都是上海人口味的荠菜馄饨、花生酱冷馄饨和裹面包糠的炸猪排等，但钱老板夫妇却并非土生土长的上海人。
22年前，钱老板夫妇从无锡和家人一起来到上海。男人们做装修队，老板娘除了烧饭，不愿意闲着，带着剩下的家眷们开始包馄饨卖馄饨。
因为纯属“试营业”，也没正经申请执照，在上世纪90年代，魔都夜生活刚刚兴起的时候，“耳光”就这样误打误撞进了黑暗料理界。
这一闯，就是十几年。一开始都没招牌没店名，后来馄饨实在好吃，应广大回头客要求，有个名字好传播。于是，取意“好吃到打耳光都不放手”，就有了“耳光馄饨”这个很彪悍的店名。
据老板说，平常一个晚上，能卖掉100斤皮子，约2000个馄饨。高峰时可卖3000个，120块左右炸猪排。
随着拆迁推进，肇周路（单号边）很快就会成为一片废墟，那么这两面黑料大旗何去何从？
阿婆豆浆肯定不做了，实在可惜。
但好消息是，耳光馄饨不仅搬到了不远的新店继续生意，还和多年的老食客，一拍即合，达成初步合作意向，将从原先纯家庭作坊店，向公司化运作转型，开更多分店，吃货们就不必跨区讨“吃耳光”，或许家门口就有了。
新店现在开在离老店1公里左右的黄家厥路上。巧得很，两个门牌号都以“9”结尾。新店每天开到凌晨3点半，停车条件比肇周路大有改善！
新店面积比老店小，但整洁许多，也终于挂上了老板夫妇“梦寐以求”多年的营业执照和卫生许可证。
馄饨、猪排……统统还是老价格。新店厨房有条件，老板新开了菜单，现炒浇头和浇头面。无论是猪肝、腰花还是鳝丝，依旧走的是浓油赤酱的老上海米道。
依旧有熟悉的2块头玻璃瓶装饮料和4块头的豆奶，喜欢喝这种包装的，是不是都要暴露年龄了？
说到开分店，有人说耳光老板“太矫情”，也太“后知后觉”。走红不是一两年了，娱乐圈没有半个，也有3/4个的明星来吃过，可店里至今连张“宾主双方热烈交谈并合影”的照片都没有，墙上挂的，除了菜单就是空气。
有开几百万的豪车来吃十块钱的馄饨，然后把几百万现金堆在老板面前要求合作的。
还有更加腻害的世界级土豪迪士尼，先后两次上门游说“耳光”想请他们加入餐饮餐单，且给出了“非常优惠”的条件。可老板一算，同样一碗馄饨，隔开20多公里，价格要翻了差不多5倍，立马就拒绝了。
“这是我做了22年，一勺一瓢的心血，哪能为点钱，就随便给人了？”这口气，就像阿爸姆妈要嫁女儿一样。
“阿拉不会开加盟店的，要么不开，要开就像像样样开。阿拉一定是大股东，要有最终话语权。绝对不会做加盟，收了加盟费，做好做坏都没法管理。把牌子做坍，这不是请自己吃耳光嘛。”
“靠兄弟姐妹几个做到现在，基本到头了，也需要换换经营思路，不进则退。现在这个合作伙伴谈得蛮好，大家有分工，发挥各自特长，诚诚心心把馄饨做下去。只有真心实意，讲诚信，生意才做得长久。”
个么，各记“耳光”米道到底好在哪里？重点来了，以下涉及到老板娘的心水秘方。
【荠菜肉馄饨】
主打产品，皮子由老板娘亲自试出来，
加了鸡蛋加了油，馄饨久煮不烂，
皮厚不沾牙，特别有嚼头。
【冷馄饨】
点睛之笔的特制花生酱，是供应商每天现磨加油和水调配好的。
不稀不稠，刚好能“挂”住馄饨的“耳朵”。
裹着辣油的油花，恰如其分的咸香幼滑，
衬托出荠菜肉馅“咸淡正好”！
【炸猪排】
香脆鲜嫩，从外面裹的面包粉
到蘸料泰康辣酱油，
绝对正宗上海口味。
光是出自DownTown马路牙子的地段，
这块猪排绝对是屌丝中的土豪。????????
【大肠和葱油】
大肠没异味，不是很脆，是因为没有发制过。
凌晨收摊后，老板娘都是亲自洗干净。
做法不追求重口，简单的酱油八角桂皮
就能把但括约肌和横纹肌被，
收拾得软糯适中，不肥不腻。
葱油熬得很妙，
晚了有焦糊味，早了没葱香味。
就算没浇头，照样把一份光面
打扮得秀色可餐 有内涵。
当然，比食物更吸引人的，还有“彪悍”店名下的人情味。
老板每天阅人无数，但帐不会算错，人不会记错，有时还会主动拉掉零头。不经意就让你觉得，哎哟，我来吃过一次，老板就记牢我了闹！
耳光，以及像耳光这样再平凡不过的“草根美食”，之所以能拥有广泛的群众基础，不仅是因为他们价廉物美，更重要的是，他们非常自律，非常珍惜自己这身打拼而来的羽毛。
就这一点，钱老板和日本寿司之神小野二郎，一般无二。不过，后者要比前者“霸道”多了，吃饭不但要收手机，还要规定你在一定时间内，吃完走人。
鼓励的话不多说，来点托底话，宽宽钱老板的心。哪怕初次商业计划没达到预计效果，讨“耳光”吃的一片吃心终不改，至少，还有黄家厥路109号嘛。
话说回来，肇周路黯然退出黑暗料理界，无疑是魔都吃货们的一大遗憾。因为寻遍市中心，你可能再也找不到如此上海市井气十足的夜宵民间胜地了。
从临汾路到肇周路，在夜市这件事儿上，魔都始终显得拘谨有余，自信不足。因此，台湾美味与热闹并存的N多夜市，东京新宿午夜后鳞次栉比的饭馆铺子，总是那么让人念念不忘，却难有回响。
一座城市，若是无法让深夜饥饿的灵魂得到温暖又平价的安抚，又怎能让人有力气去爱呢？
