佛罗伦萨（Florence），文艺复兴的始发地，达-芬奇，米开朗基罗，但丁，伽利略，米开朗基罗都在这里留下他们时代特有的浓笔重彩。城市的街上到处都充溢着大师们在文明史中历久弥新的气息。举步抬首皆看到美不胜收的人文历史景色。站在郊区的米开朗基罗广场小丘上看市景，就有即将步入圣地前那种景仰和渴望的感觉。
在米开朗基罗29岁时完成的大卫原像前，意大利导游解释，之所以雕像的头，手和脚的比例显得大，是大师有意借此传出的信息: 站稳，用脑和手显示力量。
在展馆中看完主要的雕塑，导游说：德国式计时，15分钟后准时在出口集中。可见除了德国人外，所有的欧洲人都不计较时间，高福利养的，难怪难民盯上了。以前一西班牙导游就评说，在欧洲，只有德国人才干活。
这两扇在圣约翰受洗堂的门上铜雕，由基贝尔提父子雕刻下不同的圣经故事，其精妙的神韻连米开朗基罗都誉之为“天堂之门”。他们父子也走私，捎带把各自头像也雕上去。我心不在焉地听着那带着嘈杂背景声的讲解，注意到他提到一个中国名字，留神看看，左门，从上往下第四横隔近中部的突出头像，还真像。
步行十多分钟到了十三世纪始沿用至今的市政厅广场，众多名满天下的雕塑分列于此。
又看到帕修斯砍下梅杜莎那带着毒蛇头发的脑袋，梅杜莎的眼睛无人可看，连砍下她脑袋的英雄都没敢看，谁看就变为石头。在十六世纪，切利尼的作品就很传神地表现这一不朽的神话。
乔万尼-博隆纳1583年的作品：劫夺莎宾女人，让人可以久久流连于那种神妙，充满流畅动感的韵味。
艺术品中的手脚细部是很难处理好的，许多作品都处理不了而成为败笔。看上图这对脚，就知道创造者的造诣是什么水平，别忘了，这是中世纪的作品。
上一图的圣十字架教堂有米开朗基罗和伽利略的石棺，上二图的二楼为达-芬奇画“蒙娜丽莎”之处。上三图为但丁的雕像，他不但是诗人，也是现代意大利文的开创者。
在兰其敞廊附近，连要钱的都那么有文艺范，他们的指间流淌出的古典音乐把人不经意地引离尘嚣。这里的文化底蕴就显出来了：纽约街边卖艺的多半是弄点喧闹的摇滚或说唱，有的黑人甚至捡个塑料桶来猛敲。难怪欧洲人带着俯视的眼光看美国，而美国人又带着土豪的态度对待老欧洲。
还是要食人间烟火，佛罗伦萨的牛排据说是不容失之交臂的美食。38欧元一块牛排，我勉强对付了不到四分之一就缴“叉”了。我的体会是以后还是老老实实地吃意大利面条算了。
意大利的扒手闻名于世，团里的导游反复告诫我们要提防扒手，不时地讲诉他和扒手们之间的多年恩怨，弄得我都不好意思不搂紧我的包，扮出一个初出江湖的惶恐样，其实那包里没几个钱，大概职业扒手也能闻到我的寒酸味，一路上都不屑于打我的主意。
阿西西（Assis），一安静的小城，有名列世界文化遗产的圣方济可教堂。
小城街道的那种宁谧让人舒心。可到了下一站，就让人感到实在不应该把自己泡在那种舒宁中太久。因为到了下一站，我向往已久的庞贝（Pompeii）古城时，时近黄昏的晚秋的阳光已经在收敛它最后的光束了。
向南四个多小时的车程，与罗马和那不勒斯擦肩而过，黄昏前到达了维苏威火山在公元79年一怒之下所留下的遗记，庞贝（Pompeii）古城。
入口处的雕塑提醒: 两千年前，纵使是无敌的罗马帝国，在面对大自然的挥洒，它连恐惧都没来的及表达出来，就要无条件地奉献出高昂的祭品。
从十七世纪始，经过三个多世纪的发掘，庞贝重现了当年的社会生活，这堵墙前的铭牌记录了当时某市长对大剧场的供献，他精明地知道，他的名字会与建筑共生死。俗语中的“条条大路通罗马”真不是虚的，罗马帝国的大路下均有排水管，再复以四层不同的材料，最后铺上石块，罗马军团和商队就在诸多这种东西南北纵横的道路展示着经十数世纪
之久而不衰的强盛。
上图1，2，某贵族的门户和内庭，有的府邸门前还有石板凳，那是为等布施的人们所设。那通常是有意为之，目的像现在的政客一样，用点小恩惠拉选票。这也含有古老的昭示：别指望空洞的许诺可以维持任何政制。图3是馅饼和面包加工场，老板会在食品上烙上自己名字，两千年前的商业就如此老道。
天黑了，又不让用闪光灯，许多有意思的场景只能无奈地放弃了。
路过很精巧的附有蒸汽和冷水浴室的健身房，有气势的市政厅，导游很技巧地说，带你们去看罗马长盛不衰的专业工作，顺带提醒留意看街道上的路标，那赫然刻着就是男人那最不安分的器官，自然，那指引去的就是妓院。不同的壁画显示两千年前罗马的妓院就有分工和价位，难怪把这叫“专业”。
唉，在夜幕下无法细看庞贝其他的遗迹，只好带着慨叹去吃我的意大利面条。不过老惦记着庞贝，时间太少了。
“看那太阳多么美丽”，《重归苏莲托》给人的印象是阳光，蓝天，碧水。很不幸，我的苏莲托（Sorrento）之旅却是从乌云四合的雨天开始，怎么这么倒霉？
先坐船从苏莲托到卡布里（Capri）岛，天略显亮色，赶紧把岛边有名的峭壁和远景先收入镜头。
卡布里的许多房子像是不经意地散落在高坡上，而且多半是有几百年。建筑都是以世纪作年龄单位的，没人愿拆，也没人敢拆。历史和风韵就由此而来，居民自豪得有底气。这里素被誉为度假绝佳之处。对上图二就是一家从1681就开始在那里卖自己配制香水的店。上图是一牙医的院子。
回到苏莲托逛大排档，很热闹的。
早晨，从苏莲托遥望维苏威火山，清冽的风预告着晴朗可期。
难怪苏莲托有盛誉，阳光下就展出另一番迷人风情。
从苏莲托去阿玛菲（Amalfi）的路上，这有意大利最美的海岸线。汽车在峭壁上开出的公路贴着海边走，公路的宽度仅够两车擦身而过。放眼望去，天蓝，海碧，草绿，花红衬托着古旧的白色民居，掠过的都是舒展明朗的山水立体写真。
阿玛菲，晚秋的叶子在石墙上点缀出岁末的斑斓。
从二，三十米的岩壁俯视，海水清澈见底。水至清则无鱼，可有人。气温顶多就是略高于十摄氏度，海风刮得想举稳相机都困难，图中那几个居然悠然自得地把今天当盛夏来过。看他们的泳装，我赶紧往上拉了拉羽绒衣的拉链。
12欧元的午餐，带一包炸小虾，鱿鱼圈和薯条。
去罗马前再向维苏威火山道个别。也帮它撇清一下，前几天意大利高达六级的地震和它没瓜葛，好像上世纪七十年代有过一次虚张声势后就挺安分的。
