好吧，我不是个滑雪人士，最多能混称作初级，绿道水平的滑雪爱好者加中级自由行游客。但是听到朋友在组团去日本北海道滑雪时，爱玩的我即刻就报名了。于是每年全家福海外游今年便成了这次日本滑雪游。东京入札幌出，在星野七天七夜。
星野集团旗下的北海道Tomamu（苫鹉）度假村全称为Hoshino Resorts Tomamu,在札幌市的东面，新千岁机场的北面，由四栋30多层塔楼式饭店和其它建筑组成。楼高云低，在住处我们可以俯瞰整个Shimukapu地区。这里是近年来北海道比较旺的一处雪场。所见大堂分分钟有人check in check out .
要说Hoshino星野度假村在日本可是有年头了。其创始人Kuniji 星野先生早先从事丝绸制造业。1914年他在Karuizawa 开了第一家温泉酒店，尔后随着Karuizawa 地区的温泉和其它服务业的开发吸引来一批批艺术家驻扎于此，旅游业转为蓬勃。
Tomamu 山脚下的星野滑雪村最早对外开放是在1983年，当时叫“Alpha Resort Tomamu”。因为自然条件优越北海道拥有众多的滑雪胜地，星野一直排在二世古，留守嘟之后。它的红火得力于中国市场。特别是2016年胡歌和霍建华在度假村的森林餐厅为杂志拍摄大片，梁静如又在那儿的水之教堂举行婚礼，又有那谁谁拍了Mtv。所以引得中国各路滑雪高手，爱好者，游客纷纷涌入。
我们这次也是阴错阳差选择它作为在日本的第一个滑雪地点。
这里最高海拔1239米，最低540米。垂直高度有699米，陡峭度达35度。最长雪道4200米，粉雪，路况复杂四周树林茂密为特点，滑着滑着一不小心就有可能滑进老乡家。多一半是中级蓝道，初级绿道占了35%，剩下的就是黑道。同行的大叔和侄子们还嫌不过瘾居然去滑野道。
虽然闺蜜说“人比留守嘟的多”
虽然电梯里遇到一北欧女人说“雪没有二世古的粉”
虽然也有朋友说“花费比别的滑雪度假村贵”
我还是要说“这里景儿好，住得美，设施齐。能顺顺利利地去，开开心心地玩，全须儿全影儿地回来，比嘛都强！”
Tomamu一词来源于北海道土著自创语言，爱奴语，意为“湿地”。爱奴人的历史可追溯到日本江户时期。1869年的明治维新帮助了北海道的移民和其它拓展。原先的蝦夷正式改名北海道。
这几天我都是在右下角的绿道和澄色线上。只走过一次左边的绿道，坐Alpha Gandolas 上去用不了10分钟。滑下来可是用了近一个小时。难度系数等同于俺家乡墨尔本的Mt Buller 蓝道。菜鸟一只，我实际上就是在Tomamu 山意思性地滑了滑。这篇算不得游记或攻略，只是尽我的记忆对一周的滑雪之旅留下书面印象。
在长途客车上第一眼望见我们的酒店The Tower 塔娃时已从札幌市走了两个小时。晴空下能见度不错，要知此刻离目的地还有半个多小时的路程。从新千岁国际机场和札幌市都可以乘JR火车。有大空和十胜两条线，滑雪度假村离JR星野站只五分钟车程。去时我们坐的是大巴，札幌royal central hotel Sapporo 直接到Hoshino Resorts Tomamu星野度假村。朋友则从机场乘火车过来，途经南千岁站，两张票联乘。回程我们一起从酒店搭接驳车，转火车并在南千岁站换乘去新千岁国际机场。听着挺周折其实一点也不吃力，90分钟就到了。在日本旅游坐火车是极好的选项，方便快捷也够舒适，只在东京到青森段站过那么一个小时。
中午办好手续却不能入住，日本酒店都是3点以后才有房，当然退房时间也晚，上午11点。儿子和先生马上换了滑雪服去热身，我则在村中走走停停，将各处风景摄入镜头。从南半球水枯火热夏天过去另一端每个人都一样，迫不及待地投入冰雪怀抱。
第一个景点Sky walk，各色各样的走廊连接了塔娃一号和二号，还有度假村服务中心，以后的每一天都会走上几次，去吃饭，购物，或隔着玻璃赏雪。绿色的通往塔娃二号楼，蓝色的通往小食街Hotalu street,子弹头式的走廊通往Hal 餐厅。那里也是我们吃的最多的地方。早餐有鱼籽，晚餐有螃蟹。
怕冷又懒，大部分照片都是隔着玻璃从室内照的。
当晚去森林餐厅吃晚饭时顿时被雪景给迷惑住了，其后几天便慢慢习惯了窗外的白色梦幻。
这就是日日看到的水墨丹青。
住宿篇
话说星野Tomamu度假村一月份旺季的住房及不容易订到。缤客网所显示的房源不是没开始预订就是已满，一房难求。Risonare Tomamu 在度假村的另一头，规格较高面向滑雪家庭，当地人住的较多。The Tower 主打商务客人和团队。塔娃一号19层是专门留给JTB澳大利亚旅行社的。申请时悉尼的代表反复认证我们几个的澳洲国籍。难怪呢，双人房7晚包5家餐厅日式西式自助早餐，无限次微笑海滩入场券和木林之汤入场券，雾凇展望台往返缆车票，免费参观冰村和水之教堂，去其它滑雪村免费交通，还有最重要的七天滑雪缆车票和滑雪板，靴子，手杖。还可以换一次单板。一切切，两人统共2030澳元，比较墨村的全家四人总开销一天一千是不是太划算啦，哈哈哈！
我们住一号塔娃的19层北面，不高不低，窗子正对滑雪场缆车站。
每天一早一晚看着底下的人如彩色的小点点在白纸似的雪上移动那感觉真的很奇妙。
常在照片里出现的是两栋深蓝色的高层Risonare Tomamu,它位于度假村的高地和针叶林中，所有的套房均超过百米，大，并自带能展望远景的按摩池和桑拿浴室。朋友几年前通过日本友人订房，住宿在三十层。不好意思问她价格。滑雪村房价季节差额很大，旺季几乎翻到两三倍。但是，必须在冬季来，没有雪，不能滑雪我们来星野干什么？
这是大儿子用手机在星野最高峰拍到的风景原图。当时已近天黑，相信晴空下的山谷会更美！看到他传过来的照片，我感想万千，却不知从何表达。对于顶峰的理解这里引用诗人苏东坡的几句是最恰当不过了。“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西”。和孩子一样我们是不是也都该不断勇攀各种高峰？
这是雾凇展望台，别的季节可在此观赏云海。
这是水之教堂，church on the water,由安藤忠雄大师设计。他说过“建筑之力必须适应自然之力，建筑的目的永远是在创造一种能让建筑之力和自然之力在矛盾之中共生的环境。”
今年星野滑雪度假村的冰之教堂要在一月13日，我们走后的第二天才开。白天太忙只得夜访。从入口处拾阶而下就到了主教堂，冬季的水之教堂静谧空灵，别有情趣。夏天碧蓝的湖水变成了幽蓝色的冰面。大片可以开启的玻璃此刻将水中的十字架封在数米外的冰天雪地。不细看我还以为那是个超大的显示屏，用来作婚礼的背景。现在屏幕上除了白雪纷飞没有任何的动静，亦真亦幻啊，十字宝架！
微笑海滩，度假村唯一一处名过其实的设施。小而浅，给儿童娱乐用的。在一起的木林之汤。去各处游玩可以走sky walk 也可以坐车。度假村里有两条免费班车线。从塔娃大堂坐7号三站地到达终点站，Mina Mina 人造海滩，回来时逆时针坐8号线。我们天天去的是和它在一起的木林之汤。女汤虽然只有一个露天池，水质环境和登别的温泉没法比，但累了一天了泡在随便什么热水里都应该很惬意的。
星野滑雪场
这是租雪具的商店。滑完雪靴子拎回家，滑雪板和雪橇放在露天，十分安全。朋友忘了存放的地点，人家免费又给了一副，我的雪撬弄弯了，工作人员二话不说给换了新的。但是饭店的钥匙丢了可是要罚款的。
装备篇
不用带很多的衣服。滑雪村有自助洗衣机一次400日元，一小袋洗衣粉三毛钱，可笑的是日元还有一分，五分，一角的。滑雪服成人的租赁费在一天五千到一周一万五日元之间。滑雪服等及零碎的帽子手套眼镜都可以在商店买到。价格小贵。记得一条裤子最便宜的两万多合265美刀，都是名牌，朋友一个头盔和一个雪镜花了她五万日元。哭！所以能带还是自带吧，特别是易丢的手套，一定多带一副。
星野滑雪场有六个缆车站。我只用过塔娃近处的两个。缆车每天从早上八点半开到下午四点，四点到六点是夜场，半价北海道天气真适合滑雪，一个星期以来白天多云间晴或间阴，气温最高在零度四到七度，滑雪服里一件绒衣或薄毛衣不觉得冷。即使下大雪，刮风缆车照开人们也继续滑。满山满谷棉絮般的积雪，既干又粉，在雪板下沙沙做声。不像MtBuller 动不动就结冰让人容易摔跤。
与家人不期而遇。三个雪上，一人楼上 。这是在19层拍到的爷仨，没来得及换长焦他们就又上了缆车。
墨尔本滑雪群里除了我几乎都是高手。在先生的督促和保护下我也滑出了人生的新高度。只是太悬了。先坐gandola上去，再环山滑下来。虽是绿道但长得要命，总也滑不到头。就差叫直升机了。真心羡慕那些会滑雪的人。其实在滑雪场玩玩其它也蛮好，比如徒步，比如坐香蕉船，雪地摩托，狗拉雪橇，自助toboggan.世界如此美妙，乐子肯定不少。
