高棉的微笑来源于座落在吴哥王城内的巴扬寺（Bayon Temple）。巴扬寺总共有54座宝塔，由中心的49座四面佛塔和5座四面佛塔式的城门组成，象征着当时鼎盛吴哥王朝统辖54个省份。陈旧而略显破败的佛塔与吴哥窟的其他寺庙大同小异，而其中的最大看点是佛塔上的四面佛像，佛像是典型高棉人面容，且个个都流露着安详的微笑，据说这些面容原型为佛陀和当时的国王苏利耶跋摩七世的综合，而这些微笑的佛像就是闻名于世的“高棉的微笑” 。
巴扬寺与吴哥窟一样，同列为世界文化遗产。两者又有很大的不同，前者代表大乘佛教信仰，后者则代表印度教信仰，说明吴哥王朝的主流信仰曾由印度教转为佛教。
吴哥窟是苏利耶跋摩二世时期建造，巴扬寺则为苏利耶跋摩七世所修建。这两位君王都是吴哥王朝里上最为重要的君主。前者是开疆辟土，在二世统治期间的吴哥是疆域最为广阔的时代，也是开始与周边各国包括当时的中国等各国贸易建交的时代，中国史书上记载的扶南，真腊都是从这个时代开始。随着疆土的开辟，国力也逐渐强大，二世才开始迁都暹粒，兴建吴哥窟，也为后来吴哥王朝的鼎盛奠定了基础。 后来元代周达观出访后留下来唯一一部记录这段历史的文献《真腊风土记》。 后者苏利耶跋摩七世则是在苏利耶跋摩二世去世后，在柬埔寨陷入一片混乱中，历经几代国王的变迁和饱受北部占婆族的侵略后，以50多岁的高龄带领军队抵抗占族的入侵，重建真腊王朝（吴哥王朝）并带领吴哥重新走向了鼎盛。他不仅完成了首都吴哥城的重建，而且今日吴哥遗迹的大部分建筑也是他在位时修建的。
苏利耶跋摩七世活了90多岁，他看到了苏利耶跋摩二世的鼎盛，看到了吴哥窟的兴建，看到了叛乱，看到了外敌的入侵和劫掠，看到了满目疮痍，看到了国家的重生国都的重建，看到了复仇，看到了外敌的灭亡。作为长子，他没有从父王手里继承王位，作为王族，他没有从弟弟手里继承王位。经历了无数的生和死，等待和争斗，背叛和复仇，侵略和抵抗，衰落和兴盛，耻辱和荣耀，苏利耶跋摩七世改变了信仰，在他统治时期，皈依了大乘佛教，使整个高棉王朝从印度教开始转向佛教信仰。他不仅重建了国都吴哥城（Angkor Thom），还为纪念其父修建了圣剑寺（Preah Khan）,为纪念其母修建了塔布隆寺（Ta Prohm,《古墓丽影》的拍摄地）,为他自己修建了巴扬寺（Bayon）。巴扬寺这座大乘佛教（Mahayana Buddhist）寺院是吴哥最后一座国寺，也是唯一一座大乘佛教国寺，同时也是唯一一座可以看到佛教和印度教并存的寺庙。
关于苏利耶跋摩七世统治时期的政绩，直到今天依然被柬埔寨百姓所怀念。第一他是第一个兴建医院，诊所为百姓治疗疾病的国王，也是第一个兴建教育机构，比武选将的国王，所以在暹粒的很多医院和学校依然可以看到他的雕像。 第二他是第一个或是唯一个在国庙的浮雕上记载百姓生活的国王，在巴扬寺的浮雕上除了记录国王的战功，战争的残酷和盛世的繁荣，也记录了百姓的日常生活，甚至连生火做饭，妇女生产，小偷行窃这样的生活小细节都被记录在浮雕上，这些浮雕成为了解吴哥历史的难得资料
吴哥城的入口,整座城门就是三座高塔和四面佛像组成。
吴哥遗迹的每个寺庙门口都有狮神辛玛（Singha）和蛇神纳迦（Naga）作为守护神。
巴扬寺至今还有很多人来朝拜，据说这里是日本人认领修复的，所以日本游客非常多。
远远地看到了四面佛像，有些在战乱和岁月的洗礼已经开始脱落。
巴扬寺的参观者很多，即使我们是在淡季的下午三点左右才进去，但是依然碰到一拨一拨的旅行团，每个旅游团来都是一拨一拨的拍照留影，想安安静静地浏览还真是不容易。 所以虽然这里是我最喜欢的吴哥寺庙之一，我们还是快速浏览后逃离了。 离开巴扬寺后，游走在吴哥通城的废墟内，更喜欢这些被树干缠绕的遗迹，安静地躺在密林里，看千年的繁华最终消失在时间和自然里， 感叹还是活在当下最重要，呵呵。
国王办公的高台，还在修复中。
这才是顽强的生命力
吴哥城里国王接待外宾和办公的象台，相当于故宫的太和殿吧，可惜也已经被毁，目前还没有完全修复。
象台内精美的雕像
