京都市寺庙云集，多得眼花缭乱，令初来乍到者无所适从。问数次拜访京都的朋友，他们首推三十三间堂。
此庙宇不大，造型也另类，像马厩似的一溜长百二十米。不知道的以为是锦衣卫住的地方。
参观者往来不绝，但看不到人头攒动的景象，且金发碧眼居多。门票不贵（好像600日元），室内严禁拍照。还有一規矩：和新西兰毛利人会堂一样，进屋須脱鞋。
我很听话，没有偷拍室内，只能靠嘴了……
事先未做功课，以为也就是普通的佛堂。不料，进得堂内立时被排山倒海般的千尊佛像惊呆。密密麻麻真人大小的纯金色千手观音层层排列从这头延续到百多米的另一头。今生今世我从未见过这么多的佛爷济济一堂。北京香山的罗汉堂佛雕扎堆的够多的吧，也不过五百而已。可这里是上千啊！况且北京罗汉们是单行排排坐，蜿蜒回转于迷宫通道之内，一眼看到的也不过是十几个雕像罢了。三十三间堂直筒的大厅千尊佛像一览无遗，一众众金灿灿观音菩萨，一同伸出簇簇莲花千手。千尊头上寓意佛光四射的金圈圈闪亮晃眼。群佛近十层地参差排列一起，光彩熠熠铺满整个长长的佛堂，那种浩瀚佛海的震撼恐怕只此一家了。
细观菩萨个个雕凿精美，面容清晰准确，眉清目秀，亲和包容。纹饰一丝不苟，繁而不乱，轻快流畅。一座菩萨犹如一架钢琴弹出优美和谐曲调，放眼望那千尊观音恰如千架钢琴齐鸣，轰奏出磅礴乐章。
我不信佛，不晓得千佛的含义，也不知千佛的用心。只以多年的艺术生涯经验看待眼前景象，我被这独特的创意震服了。
相比宗教而言，我更钟情于民间烟火。沿街爬坡到达清水寺已是气喘吁吁，扭头见一小巷也是人潮如涌，街边的木屋高低错落绵延不见尾。心想此巷必是人们常提到的二年坂、三年坂了。不由自主转身随人流融入那小巷。
初次接触日本总体印象她是个前现代化的国家，领跑其他亚洲国家至少几十年。过早的发达使当时的摩登建筑渐渐落伍。以致看惯了满眼前卫艺术建筑的我们一踏入日本就恍惚穿越到上世纪五十年代的世界。那个时代的她和现在的我们一样也是骄傲着。
另一讶异的地方就是在日本你找不到具有历史积淀的百年老屋，几乎清一色的崭新。让你摸不清这是拆了重建呢还是日本式洁癖使之所然。或许常年的地震迫使日本人放弃坚固牢重的家园，改住轻薄短命的木质板房？
二年坂、三年坂没有逃出这一律的套路，屋宇风格依旧是传统的。但面貌犹如昨日竣工，光鲜干净，完全看不出这小巷的历史年龄。
在历史遗迹面前，修旧如旧和整旧换新之争到哪儿都是头疼的事。前者耗费钱财，后者毁灭真相。巴黎已找不到十六世纪的旧貌了。希腊雅典神庙永远是破破烂烂的几根柱子。很难说谁对谁错，就看你喜欢哪种了。梁思成、林徽因的四合院被拆除固然可惜，如果新建的玩意儿能显得社会进步，倒也罢了。假如竖起来的还不如四合院的雅致，反而一派的粗俗，那就真的成了历史的罪人！
