北美二师兄的美篇
2020.02.21 北美二师兄
新西兰自驾 （1）一一一北美二师兄、静儿
新西兰，南岛，自驾二周
在西南太平洋，澳大利亚和新西兰组成大洋州。
岛国新西兰，人口495万，首都惠灵顿。
该国由南北两岛组成，隔以库克海峡。
南岛较大，气候温和(较北岛稍冷)，像一块狹长的木板，周边临海，美景无算；南阿尔卑斯山脉纵贯其中，是徒步、登山运动的佳处。
新西兰因其独特的地理位置而久与世隔绝，直至约1500年前才有太平洋群岛的波里尼西亚人驾舟登岛，遂成土著毛利人。
其后欧州人，尤其英国人，成为新西兰的主要人种。
150年前，大批广东人赴新淘金，受到极恶劣的对待
1840年，新西兰成为英国殖民地
1947年，新西兰独立
2002年，时新西兰总理海伦·克拉克向全体新西兰华人为过去的种族歧视公开道歉
10月18日搭新西兰航空由上海浦东飞新西兰奥克兰，约10小时，继转基督城，租车南行。
在奥克兰机场到处可见中文标识。在北美三十几年，各个机场的标牌通常是英、西双语，也有加上日文的。新西兰则一律英、中双语，可见现代中国的影响力已深入新西兰的日常生活了。此时已是10月19日。
不在更大的奥克兰，而是较小的基督城租车的原因有二：1）不需摆渡走库克海峽；2）基督城较小，出机场几分钟后就上高速。这对一辈子坐左驾右的开车人来说很有用。毕竟任是胆大包天也不敢贸然在异国把车开到对面的车道上去。幸好，并不需要几小时上手，只需几分钟适应后就基本可以驾驭自如，一小时后我们已经时不时地超车了。
人说新西兰物价奇贵，来了方知不然。一辆丰田RAV4, 租2周才四百多刀。保险却不便宜，与租车费等价(没用自己的和信用卡的租车保险，额外买了租车公司最全的保险，以图个心安（毕竟要在左边开车二周，比较容易出车祸）。
另外用一百刀租一个GPS, 山里手机信号相当弱，不像在国内，深山野岭手机信号也是4杠全满。另外，第二位驾驶员只需加25刀。
在停车场转了2分钟，马上出机场后混入了滚滚车流。一路向南?
自基督城经1号高速往西南，转79号高速，继8号公路，今晚到特卡波湖下榻。全程220公里，按车速约三小时不到车程
不少地方“被迫”停车，概因风景秀丽，无法一驶而过，使得车程多加一小时
人说新西兰清洌的空气当与南北极相比，却无须到冰封万里之处去享受。
它的湖水常以雪山作背景，清冷寓于亮丽之中，纯洁出于华美之上
今晚宿于特卡波湖畔 （Lake Tekapo)。
由于是临时定的住宿，只能定到类似青旅社的居所。看中它的主要原因是一排排单栋小木屋正正地面对湖岸。
特卡波湖水源于南阿尔卑斯山，湖水呈蓝色，岸上是碎石滩。尽管是旅游热点，我们在时却游人寥寥.
那个仲春的黄昏，湖边只有我们三人，拂面的风略微清凉，湖畔的水声洗走了十几小时的飞行和三个多小时开车的疲劳
或独坐石滩，静思过去和将来
10/20，气温上升，又去湖边散了一会儿步，起程径往库克山中驶去。
从特卡波湖到库克山，要经过美丽的普卡基湖，这条高速号称新西兰最具观赏性的路，8号公路。
渐近库克山，湖水渐枯，乌云渐密，气温渐降，公路渐曲
库克山国家公园面积约7百平方公里，乃新西兰四个被联合国教科文组织列为世界文化遗产的国家公园之一。来此处的多为越野和登山者。诺大一个国家公园，没有几家旅店。
出乎意料，这次订到了通常一房难求的“冬宫酒店”。从四楼的落地大窗看出去，是那库克山忧郁的面孔，被层层愁云遮掩
阴云低垂，空气中弥漫着浓郁的枯草气息，正是登山的绝好天气。
四处别无声息，惟有三人唰唰的脚步声，在旷野中越传越远
远方的雪山，时不时被浓雾笼罩，通向山腹的路仿佛永无尽头
正中远方，三千七百多米的库克峰隐身于雾中，久久未能露面
一小时后，库克峰依然无意露面，我们只能倖倖离去
傍晚时分，淅沥的细雨停了，远处渐渐放晴。一块绿玉般的小湖镶嵌在枯黄的盆地中央。稍远处，一条条冰川缀着山峦。
此时，如果谁想找一个僻静的处所“发发呆”，这是个不错的选择
回路中，偶尔闪现过一轮夕阳，顿时在公路上筑起了转瞬即逝的彩虹
如果对山景，对户外运动如跋涉兴趣缺如，不一定要去库克山国家公园。反之，有兴趣者最好按排二、三个整天时间，走三、四条登山道。当下一个美景突现在拐过一个弯的眼前时，一定会觉得“身在此山中”实在不虚此行
往南行，离开库克山区，天巳放晴。
偶遇羊儿们骄纵地在高速公路上成群结伙地散步，有的羊儿更是视车上的人类为无物。看来它们并未意识到，有一天，自己终将会被端上人类的歺桌
山路崎岖，又兼在左侧行驶，幸亏没有北美那样大批在高速公路上呼啸而过的semi 大货车，否则抓着方向盘的双手会出不少汗的
路边大片的草地上，绵羊们似乎有着一辈子也吃不完的食物，
是晚，住在蒂阿瑙（Te Anua) 南面的休闲小镇Manapori. 曼纳普里河静静地躺着，与世无争。这是一个没有名气的小镇，简直不为人知，肯定不如北面20公里的蒂阿瑙有名，更不如二小时车程以北的皇后镇为世人称道。
这里，湖水清澈湛蓝，游人寥寥。站在湖边，眼前是绿茵和河畔的沙砾，湖的远处，则有冷峻的雪山在注视着尘世的纷扰
次晨，驱车南下，去那早已闻名遐迩的米尔福德峽湾（Milford Sound)
从蒂阿瑙到米尔福德只有一条路，全长118公里。当初做作业时发现这条路被誉为“新西兰最美丽的路之一”。与从皇后镇到格兰诺奇的路并列为必走之路。
一路向南，山路崎岖
去米尔福德峡湾的整个行程都在菲奥德兰国家公园内(Fiordland National Park)。路过此地，被这一座木引桥吸引，便停车看看。这倒不是这个小码头的周围有多好看，只是看上了这座木引桥的孤独和傲慢。上面写着“Notice: all users of this wharf facility do so at their own risk" (注意：使用此码头设备者风险自负)。走到那木桥的尽头待了一会儿，除了微漾的海水拍打木桩的声音外，没有什么特别的事。也许，竖牌者怕将来有人在一个春日走到这个木桥的尽头站下，被孤独和忧伤包围，纵身跃入冰冷的海水？不会吧！世界这么美好，大半还没看过呢！
道路本身颇为平淡，沿途(往南走的左侧）却是一个又一个的美景。说实话，美则美矣，却尚未到“必走”的地步。也许我们去的11月份正是南岛的春天，气温逐渐升高，自然界生机刚开始逐渐企放，不如夏、秋之际更具“成熟美”。
接近米尔福德，开始时淅淅沥沥的小雨逐渐变大了。待到接近码头时雨点抽打着车窗，能见度下降。终于到了停车场，却无人看管，标志也很不清楚。候船厅离停车场相当远，不过穿着防水登山衣裤倒也不怕雨淋。
在出口处突见一告示牌：请在机器上自动付停车费。瞬间恍然大悟：进停车场时前置车牌早就被拍照了！
坐上游轮后往峡湾驶去。气温巳降到40F 左右 (4C). 出码头后，风力渐增，走到船顶甲板上，雨丝抽到裸露的脸上，阵阵生痛。厚厚的云层盘旋在两侧山峰上不愿离去。
几百个游客中只有我们5、6人在船顶顶风而立. 其余的都在船舱内喝着热咖啡，呆滞的目光不时地扫向窗外，同时聊着各自认为重要的事情。
看来这两个多小时里是盼不到太阳露面了。站在船头，冷风执着地往脖子里钻，拿着手机的手冻得有点痛。此刻真没觉得米尔福德峡湾有多了不起。当然，烟云渺渺之中的远山近黛蕴含诗意，只是在寒冷中诗意往往会消失得无影无踪
这个应该是四姐妹瀑布中的大姐吧。船长尽量将船靠往瀑布，一时间飞溅的水珠如弹雨般射来，幸亏iphone Xs不怕水，让我拍了几个十几秒的视频。待了一分多钟后，带着冻僵的双手和满足的心情进船舱喝热咖啡去了
回程，风雪弥漫，盘山公路上先是铺上一层薄薄的积雪；大约半小时后，雪下得越来越大，这可是当初做功课时始料未及的。谁会想到太平洋中的据说风景如画的新西兰南岛的春天会出现鹅毛大雪，而且出现在晴天也不太容易开的盘山路上，更且是生平第一次在左边开车！
开始还想拼着晚一点到家，慢慢往前开。不料路边高高的电子指示牌上出现警告：由于恶劣的气候，安全至上，将在下午4点封路！封路的界面是好多公里外的一个隧道。
大概都看见了沿途不断出现的警告牌，突然间大家都把车开得飞快。尽管能见度已经很低了。车尾的红灯倒给了我们绝好的标记，以此判断与山壁、悬崖和前车的距离。
终于在4点前赶到隧道，因为是单行隧道，我们的车正好被卡在洞口，等待对面的车队开始过。不过我们已经知道今晚可以睡在床上了
出隧道不远，天色竟又放晴，这前后半小时却是恍若隔世。
沿途的风光无限，这里的风景既不像江南水乡的婀娜，又不同北国的茫茫原野，却有它的自然姿色
10月23日，居室外三分钟的车程，阳光下，绿茵守护着碧水，木雕鳄鱼凝视着前方。草坪上很少行人，不由想道：新西兰人都去哪里了？
蒂阿瑙湖，微波荡漾。下午的雨云渐渐散去，且有一个短暂的几分钟让太阳光穿越云层。
坐船去那被捧得神秘兮兮的“萤火虫洞” （Glowworms Cave).
打开介绍皇后镇和蒂阿瑙的众网站，有不少对此洞的介绍。有的甚至说“如果不去萤火虫洞就不算去过新西兰南岛”。
其实，在我们看来这个洞只能算“还行”。这些垂挂在洞顶的萤火虫跟想象中的很不一样，它们是逐节悬挂的虫子，遇阻力会自动回缩。
在洞中我们8人一船，在绝对漆黑的洞穴中穿行。木船在建有轨道的水中悄无声息地滑行。向导(一个娇小的女孩子）站在船头，在黑暗中拉着固定在洞壁的绳子，缓缓向前移去。这里不能发声，以免惊扰了那些亮晶晶的小东西。
皇后镇，这里号称是世界户外运动发源地，尤其是第一例商业化蹦极就是此地产生的。那是在城边的卡瓦拉峽谷上的悬索桥上操作的。
(网上下载的照片），远处的卡瓦拉峡谷悬索桥
（网上下载的照片）。去新西兰前很对此做了一些功课。二年前在哥斯达黎加和大女儿一起跳过一次，比这还高，有178尺，感觉相当爽。可那是蹦极绳绑在身上顺势往下跳，然后像巨大的秋千似地大荡特荡。 现在这个经典蹦极虽然只有141尺，却是将绳子绷在脚踝上倒纵下去，一头扑向碧绿的湖水。思考良久，胆怯终于战胜了好胜心，把它从活动程序中去掉了。
皇后镇城中心，欧洲风情。
那里的主城，座落在2319米的“杰出峰”山脚下，傍着瓦卡托普湖，终年游人络绎不绝
到了皇后镇，一定要去吃一趟那里的网红汉堡店：佛格汉堡店。这家2001年生发于一家车库的汉堡店几年后迅速走红，被众多旅游杂志评为“世界上最好的汉堡包”，其中包括CNN的专评。
来前听说要在那里吃上一顿，经常得排好久长队，最好是下午二到四点，午饭已过，晚饭未到，也许可以只排半小时队。
真的？不就一片牛肉饼夾在两块面包中间吗？
厅內满满的挂了各界名人在此就歺的照片，和新闻媒体的颂扬文章
排了一会儿队，买了这个“天下第一汉堡”。大约是普通汉堡的四、五倍大吧，热轰松软，味道还可以，此时肚子早已饿得不行，诺大的汉堡噌噌地往食道里下去，全不顾早已发过了上百个要节食瘦身的毒誓?
在皇后镇住两晚，以此为基地向周边放射游玩。其中一处是格林诺奇(Glenorchy).
据称皇后镇-格林诺奇公路非常美丽，一面傍小山丘，一面沿瓦卡蒂普湖。人们说喜爱摄影的人只是在这条四十几公里的路上便可以捕捉到无数美景。
这是威尔逊湾
从正在行进的汽车内拍的。车辆不多，
路边很多这样的景色，去程溯北，在左侧开车随时可以下车，拐入景点，
格林诺奇很多这种极高的树。用手机app 查了一下，是杨树，不知是也不是
又见一桥
对岸貌似很近，却无法触及。
在格林诺奇的水中柳树，虽不如几天后要去看的瓦纳卡湖的孤独的网红树那么有名，却也相当独特
回皇后镇的路上，在乌云中挣扎的夕阳还是在坠入漆黑的夜晚前往大地撒了一大把金箔
瓦格蒂普湖中的柳树，在晚风中嗦娑颤抖
次日早上，往东北方向去箭镇。
这个小镇本身乏善可陈，但是因为19世纪60年代的淘金热，尤其是从中国广东福建两地去的淘金者的遭遇，使得箭镇成为新西兰历史上浓浓的一笔。
历史上，美国加州的淘金热始于1848年，终于1855年。这中间南美、欧洲、澳洲和中国大批淘金者涌入。至其尾声，旧金山从一个200人的小渔村膨胀为数万人的聚集地。然而，盛宴也有终时，尝到了甜头的人们把注意力转向了新西兰南岛的箭镇，据说有人在箭河淘到了金子。
一时间大批欧洲人和中国人涌入这个悠静的小镇。
可是，欧洲人在新西兰早早地就落了脚，而中国人却迟迟融入不了当地社会。当白人淘金者白天淘金，晚上在酒吧掷金如土时，华人却不愿如此张扬，他们悄悄地把钱积搛起来寄回家乡，自己过着简朴的生活。久而久之，华人只形成了自己的团体，却游离于主流之外。
根据历史记载，华人在淘金场备受欺凌，却忍气吞声。住在泥土堆成的小黑屋里，以勤劳和坚忍成为淘金大军中的一个悲情群体。
过午，天色突然放晴，小镇显得有了几分生气
这块不大的地方，由箭镇的居民保存了下来，以纪念华人对社区作出的重要贡献，同时也让后人不忘当年欧洲移民群体对华人的不公平的对待。
在一座座小泥屋前，文字和图片显示了华人淘金者的生活，他们之中也有过一些杰出人物，以极大力量和智慧团结宗亲，为本族人争权益，甚至參政。
拍摄了很多这些图文，限于版面，就不贴在此处了。
在1871年，新西兰政府宣布了针对中国人的入境人头税，从而大大限制了华人移民至新西兰，这是由于欧洲人不希望华人争夺淘金的机会。从一项人头税衍生出来许多歧视华人的法规和政策。这些行为直至上世纪50年代才陆续被取消。
在其后的几十年，随着经济和教育的全面发展，新西兰民众关于民权和人权的自省的呼声日高。在2002年2月12日，时为新西兰总理的海伦克拉克在议会大厅发布公告，对于新西兰政府一百多年来对华人所做的一系列不公平政策和措施检讨，并对华人正式道歉。其中一段话翻译如下：“新西兰政府对中国人和他们的后裔承受的人头税以及别的歧视正式道歉。虽然当时的政府颁布了这些法律源于那时的时势，我们认为那些行为在现在看来是不可接受的。我们相信必须以和解的方式来关上我们国家历史上这一章节”。
回皇后镇的路上，忍不住又停了几次。
从箭镇回来，颇有几分感慨，但不久就被无敌的景色给吸引了。
接近皇后镇，空气变得甜腻湿润，人似乎看到诗意从树梢上，从淡蓝色的湖水中，从并不遥远的雪山上悄悄浮现?
傍晚，登上皇后镇山，在半山腰遇到一对七十多岁的老人。他们热情地招呼我们去坐那张椅子，说自己已经坐了超过一小时了，坐在这个长椅上可以看到最好的风景，但又加了一句：“最好的风景如果没有最亲爱的人共享也会黯然失色”。那位男士自己介绍说是英国人，女士是当地的新西兰人，几十年前他们曾在此地一起看过风景，半个世纪后神差鬼使般又一起坐在此地了，言语中露出感激、温柔，和满足。出于礼貌，我们沒有再询问他俩半个世纪的飘摇风雨。道个别，征得同意后拍下老人们的背影。今日，愿乌云无法笼罩他们心扉
登顶皇后镇山，夕阳竟然出来了。
在静静的山巅，现代生活中的声音：喇叭声、手机报屏声，车辆排汽声，俱巳是遥远的过去。此时，心波不起，唯有把自己融入自然?
