中国的奶酪会有的

中国的奶酪会有的

有一位年老的智者说过一句关於年龄的話，他说,"   Age doesn't matter unless you are cheese".( 年龄无所谓，除非你是奶酪)。我对这句話不甚理解，也找不出相对应中国的说法。即然把年龄和奶酪扯到一起，就要從奶酪方面找答案。奶酪是种发酵食品，好的奶酪需要儲藏一段时间，在慢慢继续发酵中产生轻重、浓厚不同的味道，所以奶酪的年龄很重要。美国從欧洲进口的原装奶酪一般都注明它的age(年份)，以便喜欢不同口味的人挑选，所以 Age does matter to cheese(年份对起士很重要)。

很多中国人不喜欢奶酪的味道，管它叫美国的臭豆腐。他们不喜欢那种味儿，但不排斥王致和所制造的那种恶臭。

北京王致和臭豆腐的臭味真不好意思用不雅之物做比喻，只能说在從一到十的刻度上它已经到了頂，second to nothing(第一)。奶酪与之相比只是微臭，而且一不小心就被浓郁的乳香强压下去。这两种中外食品都有悠久的历史，而且都是在偶然中被发明的。

奶酪是阿拉伯人六千年前发明的，他们过沙漠时骆驼背的羊奶发酵蒸发水分后变成了奶酪，后來奶酪传到欧洲。從罗馬时期开始制做奶酪的技术层出不尽，日益精良。

中国的臭豆腐也有三百年的历史，发明者叫王致和是一介书生多次进京赶考落榜，却在无意中用发霉腐败的豆腐做成了臭豆腐。几百年悠悠而过，王致和的臭豆腐一点儿末变，從形状大小，到颜色、味道都一絲不苟地保留下來。它的生产过程依然是纯手工劳动作坊式的，把切好的豆腐块密封在罈罈罐罐里加上盐水等它发酵。臭豆腐從來不是严格意义上的食品，它只是一个上不了台面的佐食小料。从前北京的劳工、苦力和城市贫民家里总常备几块端上歺桌，五十年代酱豆腐两分錢一块， 臭豆腐三分钱两块。卖臭豆腐的还兼卖各种咸菜，独輪車推進胡筒，随着一声哟嗬，各家都端着小碗出來了。如果买四块一定坚持要白饶一块，还要多加点湯。解放初期许多拉洋車的中午饭就是一个窩头、一块臭豆腐、一颗大葱，再耒一碗大碗茶。其实臭豆腐没有什麽營养，没听说有誰吃臭豆腐吃胖了的，它只刺激嗅觉和味觉，帮助嚥下难吃的棒子面窩头，所以從來没听说誰家吃饺子就臭豆腐的。

说完了臭豆腐再说说奶酪 。2019年全球奶酪产量己达到20779千吨。現代人越来越把奶酪看做是人体重要的蛋白質来源。在欧美国家，任何一个超市都少不了一个奶酪专柜，陈列着來自世界各地（主要是欧美各国)生产的奶酪，明朗滿目应有尽有。奶酪己渗入到食品的各个领域，如汉堡、披萨、三明冶、意大利面、色拉、零食、糕点真是躲也躲不开。

这番对比不是貶低中国的饮食文化，不是厚彼薄已，而是说明两个文化在继承与创新上存在很大差距。以小比大，正如中国人最早发明和使用了指南针，但始终没发明G P S。自己发明了火药，但始终用冷兵器打仗。几百年过去了那块臭豆腐的气味依旧熏得人睁不开眼，为什麽不能把它的味道变得更柔和一些，營养更丰富一些?

要改革臭豆腐首先要有创新精神。三百年來王致和立下的规矩没人敢破，因循守旧，不思变革。要创新首先要有接受新思想新事物的願望，不能死抱臭豆腐就是天下第一香的态度，自己闻惯了臭味也不许别人开窗子換換空气。以前相信"世上最宝贵的是人，有了人就有了一切"的说教。当今在激烈竞争的国际舞台上光有人还不行，这句話应改成＂世上最宝 贵的是人，有了具有创新精神的人就有了一切" 。