从佛州罗德岱堡登船，是荷美游轮公司一条5万吨的小船马斯丹号（Ms Massdam），从来没有坐过这么小的船，怕船小晃动大。但立刻就发现好处了，个人空间大，客人少，干什么都没有人挤人的感觉，上去就能进房间，乘电梯也没人，餐厅座位随时去随时有。不好之处除了船小晃动大外，晚上的节目不行，跳舞的就四人，水平也不高，靠个人秀撑起，还有没什么像样的讲座。但是以后就特钟意这种有些年头的小游轮了，吃得非常好，早餐的果汁饮料有7种，还有鲜榨的，烧烤的味道一流，排骨都是市面上买不到的细小骨头的，很嫩，还有牛仔骨，正餐的味道更是好，量少质精，符合我们的口味。主力客大多都是老年人，不爱动，顶层甲板的网球场就是我们的专属，另一个优点：能碰到很有阅历的，又愿意与人分享的高人，弥补了讲座水平不高的缺陷，然而最大的优点是小船能去大船不去或者去不了的地方，比如圣巴茨岛（St Barts）。
圣巴茨岛
圣巴茨岛很小，在圣马丁岛的西南方大约35公里，面积21平方公里，长17公里多，宽只有4公里，人口9千多，是法国的海外领地，1648年占领这个岛，1784年卖给瑞典，1877年瑞典全民公决后还给法国，然后一直由法国海外领地部门管辖。法国在加勒比占的岛不多，零零星星的几个而已，当时最大最受重视的殖民岛是海地，但是海地人民造反得早，1804年就独立了。法国抓住几个加勒比小岛死不放手。圣巴茨岛上居民几乎全是法国人瑞典人的后代：早年因为岛上多山而又土地贫瘠，不适合大规模种植，所以没有黑奴来到岛上。
小岛其实就是个富豪岛，富人们休闲度假躲避媒体打扰的地方，岛上酒店旺季起价600美元一晚，一般人也来不起。我们平民百姓蹭游轮偶尔来一回，窥探一下上流社会的写意生活，人们说在圣巴茨经常可以碰见着便装的名人，比如中国人熟悉的邓文迪之类的。
一般的主流游轮都不会来这里，只有荷美马斯丹号这艘老派的小游轮来，在这里停留6个半时。早上游轮准时到达圣巴茨岛的大海湾抛锚，我们乘接驳船上岛。
首府古斯塔维亚（Gustavia）以瑞典国王古斯塔夫名字命名。
小小的岛也没有贩子卖团游，到达码头时竟然无人拉客！这也太少见了，加勒比岛哪个码头不是贩子满天飞？岛上的富人不稀罕赚那几个钱，连出租都叫不到，游轮官方叫大家上岛徒步游就可以啦。上路后发现一个重大问题，路很窄，没有人行道，要过街真是难啊，汽车川流不息，往前看不见头，往后看不见尾，没有间断的时候，岛上还没有红绿灯。富人岛的富足从而窥见一斑，大概一个人头6部车？爬到坡上俯瞰海港，转过身来就是圣让机场（St Jean Airport），可以看飞机起降。
机场就在路边，小得可怜，从没看见过这么小、这么闲散的机场：路边有6间平房成一排，每间平房面积也就二十多平米吧，第一间是厕所、第二间是海关、第三间是到达厅、第四间是出发厅、第五间是售票处、最后一间是租车公司。到达和出发厅房间里连座位也没有，几张条凳在门外走廊里，旅客就在那里等飞机，吹着海风很惬意。路人走累了，也凑在那里歇息。厕所的装潢让人眼前一亮，马桶的设计超时尚，连体座，更像个浴缸，透着法国式的别具一格。
机场的跑道只有一条，很短，尽头就是大海，起降都在同一条跑道上。几架飞机在跑道旁排队等着起飞，来的飞机出现在山上一条公路的上方，降落在向下倾斜的跑道上，跑道两侧是草坪，与公路之间隔着栅栏，我们一边走，一边榜着栅栏看飞机着陆和起飞。
飞机体积都很小，像玩具飞机，装不了几个人，大多都是私人飞机。到了海边，可以站在沙滩上从跑道尽头看飞机起飞，直朝我们冲来，然后头一翘冲天而起。这些小飞机都飞到临近的岛圣马丁，那里是枢纽机场，有国际航班。
机场尽头有几个海滨浴场，其中一个是裸体浴场。海滩很漂亮，翡翠色的海水，点缀着点点白帆，海滩上有许多酒吧，放着音乐，热闹非凡，时不时从酒吧里走出几个容貌身材俱佳的帅哥美女，在海滩上晃悠。
也有晒得黢黑，神采奕奕的老人在海滩上散歩。偶尔能遇见一、两个上身裸露的女士，从容淡定，丝毫没有被人注视的尴尬。
回港口古斯塔维亚的路上，顺道在山上的灯塔和气象站逗留，从那里看得见港口的海湾，景色宜人。下山有个小沙滩叫贝壳沙滩（Shell Beach），我们去到那里看了看，沙滩实在太小，挤满了游客，决定还是爬上山崖去俯瞰市容。山崖上有几处观景点，古斯塔维亚市容美不胜收，红色的房顶掩映在翠绿的棕榈叶丛中。
教堂的尖顶高耸着十字架
一弯碧蓝的海水环抱无数白色的舟、艇、船，桅杆林立，近海中有黛色的海岩，像几个雕塑，守望着港口。
拍完市容，一看表，呀，离最后一班接驳船开船的时间只有20分钟了，我们从山上飞跑下来，心急火燎，这里离码头还有一段距离，20分钟的时间非常紧张，我们疾驰在路上，突然听见身后有人大声说：“别跑，别跑，回游轮还有的是时间”！是在跟我们说话吗？转过身去，一对年轻夫妇，是同一艘游轮上的，跟我们说离归船的时间还有一个多小时呢，我们看错了时间。谢过了他们，我们放慢了脚步，跟他们边走边聊，感叹市容的美丽，互相打量对方的摄影器材，原来男士也是一个摄影爱好者，刚才也是上山去拍摄港口市容，然后我们就如何拍好游轮旅游照深入地交换了意见。
按时回到船上，到离港的时间了，船却没有动静，一艘当作接驳船用的救生艇在用悬臂吊上游轮时卡住了，不能上，不能下。船员们正在想办法解决，出港要延误些时候。我倒是满心喜欢，晚些时间出港，天色会更适宜拍照。乌云开始聚集，刹那间就变了天，一阵暴雨袭来。
转眼就雨过天晴，一道彩虹挂在天边，落在海湾里一艘豪华游艇的前方，这艘游艇据说属于俄罗斯石油和天然气大亨亿万富翁法尔哈德·阿赫迈多夫（Farkhad Akhmedov ）。
马提尼克岛
马提尼克岛个头比较大，面积1128平方公里，人口38万左右，先是法国的海外省，后来升级成外法国海外大区。哥伦布发现了马提尼克岛，但西班牙皇室不稀罕。1635年附近岛屿圣基茨的法国人被英国人赶跑，赶到马提尼克岛，法国本土一些信奉新教的宗教自由追求者也陆续移民岛上。历史上马提尼克曾几次被英国攻破并占领过，直到拿破仑战争使法国变得强大时，1815年左右英法进行领土交换，马提尼克重归于法国。经济上早期依赖糖业和香蕉，可以说是法国的香蕉园，现在主打旅游，吃穿用品都要进口，很依赖法国政府的财政补贴。马提尼克岛人种80%都是各种混血，少量法国人，还有小部分是印度人和中国人后代，19世纪中期法国废奴后从印度和中国引进过劳工来岛。
如今岛上议会中的左派嚷嚷自治，但从未有独立的要求。法国向来是把殖民地当做本土来管理的，法国人是怎么想的怎么做的，殖民地就要怎么想怎么做，从风俗习惯到意识形态，彻底的法兰西化，英国人对此嗤之以鼻：法兰西是死不放手的女王（France is the queen of not letting go）。英国的殖民方式截然不同，取得一块殖民地后，英国指派总督和少量军队，扶植当地领袖，改革当地制度，建立市场经济和贸易关系，不大会干涉本土习俗和文化背景，所以殖民地反抗程度低，维护成本低，这么一来殖民地对宗主国英国的认同度不高。法国的做法是要花血本的，殖民地要独立，法国不让就要开打，当年为印度支那和阿尔及利亚都把法国国库都打空了，也不是没有好处 - 殖民地对法国的认同度比较高。英国海外领地的居民地位是不一样的，不能轻易在英国本土生活，而法国领地居民则持法国护照，享受法国福利，待遇跟本土居民完全一样。
游轮到达首府法兰西堡（Fort-de-France），早早起来在船头的顶层甲板上等着进港，岛的天际线在远处渐渐变得清晰，火山地貌，冲天的火山锥使天际线很有特色，那火山锥是卡贝峰（Piton du Carbet）五个山峰中最高的。
岛上的建筑看上去都很摩登，高层建筑多，在加勒比地区还不多见。
码头的房子设计成一个高高的风帆式样，尽显与众不同的法国风范。
上岛后我们想去西北海岸线上的名城圣皮埃尔（St Pierre），曾经被称为“小巴黎”的繁华港口城市，1904年佩雷火山（Mont Pelée ）爆发时毁于一旦，当天有集会，因此，全城3万人除了一个囚犯全部丧生。囚犯当时被关在一个地堡式的监狱里，墙壁厚重，没有受到火山爆发的损坏。岛上的远程交通是介于出租车和公交车之间的中巴，被称为“Taxi Collectif”，字面意思“共享出租车”，就是十几座面包车，路边招手即停，沿路上客下客，乘客按照路程的长短付费，有固定的路线和车站，没有时刻表。
到车站找到了这条路线的司机，跟他说了我们的意图，先去圣皮埃尔，回程想去南部的海滩。他说这样时间根本不够，去了圣皮埃尔回来就不可能再去南部海滩了。上了他的车，车上已经有几个人了，副驾驶座上的乘客也是船上下来的，是个法国人，他说是第一次来，岛上最有意思的地方就是圣皮埃尔。其他几个是当地人，一路上不断有人上车下车，新来的一上车就礼貌地跟大家问好。法语好听，格调文雅，说法语的老黑都似乎显得要文雅一点。车在蜿蜒的山路上行驶，又上又下，能够看到大海，经过几个村子，风景宜人，这不就是环岛游吗？从法兰西堡到圣皮埃尔全程车费4.9欧元，真超值，司机驾驶座位旁边摆一个大木箱，里面是全套欧元硬币，分门别类排列清楚，客人上车后买车票如果要找零，司机会一个子儿一个字儿不厌其烦地算半天。
到了目的地，司机好心地告诉我们在哪里乘回程的车，不是下车这条街了，而是更靠海的一条街。靠海的大街上商店餐馆比较多，一长堤码头直插海中，码头有供小艇渔船停靠的桩子。
站在长堤的顶端往回看，佩雷火山高耸入云。
海浪一波又一波地拍打着海岸的黑沙滩，圣皮埃尔的地标景色。
城里处处都是火山爆发后留下的断墙残壁，城市被毁以后再也没有恢复原状。
沿着海岸线散步，注意到城里有好几处法国政府的“治理”项目，有一处是给渔民修的放置渔具的仓库，木头连排屋设计得典雅别致，乍一看还以为是海边度假村呢。
街上的分类垃圾桶一溜4个，不同颜色，街上的花坛样式也很时尚，
法国人的艺术天份似乎与生俱来，生活中没有点艺术元素点缀那就不叫生活。
望着路人微笑的当地人
到圣皮埃尔的途中要经过勒卡贝小镇（Le Carbet），法国画家高更在1887来马提尼克时居住在这里，喜欢上了热带风情，最后去了塔希提，成为印象画派领军人物，以描绘热带风土人情而著名。高更画作“圣皮埃尔海岸”。
乘车去了下一站勒卡贝小镇，车费1.1欧元，这里中巴票是按路程长短来定的，精确到几毛钱，却给司机凭空增加了不少数钱的工作量。小镇景色也不错，一条河的桥上能看见馒头形状的火山峰，那五座火山峰之一。岸上有餐馆和度假村，隐没在椰树林中，生意萧条，主流游轮不常来，游轮客来得少，多是法国来的散兵游勇。
好处是岛至今不太商业化，但有基本的旅游服务和设施。
沿着海岸线走，这里的海滩沙子颜色浅一些，也有一长堤码头通向海中，走到长堤尽头，海水的颜色成了碧绿色，很诱人，圣皮埃尔的水就不行，是灰色的，看着就不来劲。有个老黑在钓鱼，水中有大量的鱼游来游去，但他钓了半天一条都没钓上来，愤愤离去。
长堤尽头有个铁梯可以下水，这里成了我们的浮潜基地。换好衣服，拿着毛巾和一个鹅卵石来到水边，用石头压住毛巾，怕被风吹跑了。一切就绪，天气却变了，大片乌云当顶遮住太阳，起了风，我还是下了水，往水下一看，混沌世界，什么也看不见。
水深浪大，又没穿救生衣，不敢在水下多呆，匆匆拍了几张照片就上岸了。一条双体船正朝着长堤方向驶过来，在十几米远的海面停下了，船上的几个人上了小艇，开过来上了岸，小艇又开回去接其他人，上岸的几个是法国游客，样子很兴奋，说他们包了那条双体船，船主就是岸边度假村那里的人，带他们出海看海豚，看到了，海豚就跟着他们，在船舷边游。包船4个小时每人40欧元，是在网上事先联系好的。
回程遇到了麻烦，按理说路边招手就应该搭上车，保险起见还是走到了勒卡尔贝镇的车站去等，车站上有几个学生，放了学也在等车，但等的不是中巴，而是等家里人的车。
岛上的车实在多，路上车流滚滚，我们提前量打得足就是因为这个原因，怕下班时间路上堵车。来了几辆中巴车，都坐得满满的，司机对我们摇头，不停。开始并不以为然，过去了十多辆中巴了，都是同样情况，我们想这是小站，如果到圣皮埃尔始发站可能会好点。决定到对面先坐车到圣皮埃尔，再上车回港口，但是奇怪的是我们招手，去圣皮埃尔的中巴有座位却不停。一筹莫展时瞟见对面有对男女搭顺风车，见车过来就伸手示意，不一会就搭上一辆宝马走了。过了一个多小时都上不了车，有点着急，便如法炮制，一人站路一边，见车过来不管哪个方向，立刻就伸手示意搭车，反方向那边还真有一辆车停下来，问我们情况时，正方向又有一辆面包车停下，我们谢过反方向的那辆车，跟面包车的司机和乘客交谈，车上有4个印度人，都是游轮上的，他们从码头包的车，司机征求他们意见后，同意我们搭车，收了我们20多欧元。
那几个印度人居住在美国，女眷们裹在色彩明艳的纱丽里面，问他们在圣皮埃尔是如何玩的，他们神情淡漠，说一直呆在车上看窗外的景，外面太热啊。到达游轮港口下车后，他们在码头的大幅宣传照前留影，一个一个地拍，然后合拍。那照片上的景色就是佩雷火山，前景是大海湾，就是圣皮埃尔地标景点。我诧异了，你们刚才不就是从那来回来的吗？实景不拍，倒使劲拍宣传照，什么道理呢？回答很坦然：太热了，不想下车。嗯，有道理，本来还想去法兰西堡城里逛一圈的，此岛是法国拿破仑第一任老婆约瑟芬的出生地，听说那里有约瑟芬的雕像。 约瑟芬出身不好，家里是法兰西堡郊区的大种植园主，蓄奴，雕像被人砍了头，撒了红漆，法兰西砍头传统后继有人啊，太热了，不想去了。
回到船上，眺望港口景色
游轮今晚离港后会沿着西部海岸线向北航行，那么就会正好在日落前后到达佩雷火山附近海域，机会难得，就想在此时拍日照金山。结果离港时天上出现了大片乌云，到佩雷火山附近开始下雨，火山的峰巅被云层裹得严严实实，根本拍不到，真是可惜了这个机会。
加勒比游轮上岸怎么玩？点击下面链接，参见我的加勒比游记系列：
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