在世界上所有的大海中，我最熟悉的就是地中海。我曾在西班牙和意大利见过它，也曾在希腊和埃及见过它，却从未在这些国家沿着它的海岸线长时间自驾。在我的印象里，这个被古埃及人称为“伟大的绿色”、被犹太人称为“大海”、被罗马人称为“我们的海洋”、被德国人称为“中海”、被土耳其人称为“白海”的地中海并不美，但它仍然在我心中占有无可比拟的重要地位。这重要地位，是因为这片海是世界文明的摇篮，古埃及文明、古希腊文明和古罗马文明，这些对人类历史进程产生无与伦比影响的文明都跟这片海息息相关。我以为这片海只像一个睿智的老者，可当我在土耳其，从达达尼尔海峡开始，沿着爱琴海和地中海东岸，一路向南行驶，我才发现，地中海还像一个蕙质兰心的姑娘，美得让我情不自禁更爱它。从安塔利亚(Antalya)到梅尔辛(Mersin)，我一天在地中海岸有世界最美十大自驾路线之一称号的D400公路上就开了500余公里，9个多小时，从清晨开到日落，但一点儿都不累，我在对地中海的巡航中尽赏它的绝美风情。
地中海旁的阿拉尼亚
地中海旁的西戴
地中海旁的景色
地中海旁的景色
这一路绝美风情的大功臣，是安塔利亚省。在安塔利亚省的卡什和它省会安塔利亚市的外围，我已领略到清澈透明的地中海水在明媚的阳光下，层层递进，惹人心醉的蓝色，但在安塔利亚市，也许因为没有强光的照射，由Tiffany蓝到浅蓝再到深蓝的多层蓝色消失了。不过，当我再次在艳阳下与地中海相偎相依而行时，它那夺人心魄的美又重回到我的视野心间。我真没想到，土耳其的地中海会跟爱琴海一样美，让我不得不相信土耳其是一块被天使吻过的土地。
在这块被天使吻过的土地上，有各种文明留下的遗迹，其中就包括安塔利亚省境内的帕尔格古城(Perga)。这个距离安塔利亚城不到20公里的古城经历了赫梯、古希腊和古罗马文明，以及拜占庭和奥斯曼帝国时期的基督教和伊斯兰教文明，因此有人说，人类历史上最辉煌的众多文明，帕尔格古城都曾经历过。这个古城在公元前16世纪就有赫梯人居住，特洛伊战争后，古希腊人移居至此，建立了这座城市，是与欧几里得和阿基米德齐名的古希腊“大几何学家”阿波罗尼奥斯(Apollonius)的出生地，他的《圆锥曲线论》在很长时间内都成为难以超越的著作。
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
可是，帕尔格古城在赫梯文明时到底是怎样的，只能靠想像。人们只知道这里在赫梯帝国时期是一个非常著名且重要的地方并建有卫城，而这座古城之所以会千百年不衰，是因为它建在两条河流中间的肥沃三角洲上，其中一条阿克苏河(Aksu River)是可以通航的，河流尽头是地中海，那里有一个天然良港，陆地尽头是离河口不到10公里的帕尔格，这样的地利想不被重视都不可能。在赫梯帝国之后，此城接连被波斯人、雅典人和波斯人轮番掌控，然后是马其顿人和罗马人。在罗马共和国期间，古城由跟罗马人穿一条腿裤子，自诩“东方雅典”的帕加马王国统治。从这时开始，帕尔格古城就跟繁荣昌盛结下了不解之缘。
被称作“安塔利亚以弗所”的古城跟以弗所一样，也曾崇拜阿尔忒弥斯女神，古城的很多硬币都有女神和她圣所的标记。跟以弗所一样的还有，这里也有《圣经》的影子。据《使徒行传》记载，被誉为外邦人的使徒圣保罗和他的同伴在第一次传教中来过古城，但并未在这里传教。当他们从别处返回到这里时，传教工作才展开，之后他们从这里前往阿塔利亚城。在君士坦丁大帝统治时期，这里是基督教的重要中心。虽然帕尔格古城看起来在罗马人统治的年代似乎可以跟以弗所一争高下，但如今被列入世界文化遗产候选名单的它却无法跟世界文化遗产以弗所相提并论。整个古城没有以弗所保存得完整不说，人流也不能跟以弗所的相比，这里的游客跟另一个小众的世界文化遗产阿弗罗狄西亚一样，几乎没人。我在清净的遗址里差不多独享这个在小亚细亚以其独特城市规划而著称的罗马城市。
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
罗马城市的特点，包括城门、集市，浴场，剧场等，古城一律具备，但古希腊和古罗马混合式的剧场和竞技场却在城墙外。走入门票为60里拉的古城，迎接我的是罗马时代建造的罗马城门，城门里面是古希腊时期的圆塔式塔门。塔门最初4层，第三层有窗户。塔门后面是椭圆形的庭院，庭院两侧各有6个神龛，庭院后还有一座献给哈德良皇帝的拱门式建筑，取名“胜利之门”。罗马城门的左边是喷泉池，喷泉池后面的墙上供奉阿尔忒弥斯女神和阿弗洛狄忒美神等的雕像。继续往前走是罗马人最喜欢的浴场，浴场的前面是可容纳1.2万人的运动场和可容纳1.4万人，具有古希腊和古罗马混合风格的的剧院，但观众席和用大理石砌成的舞台却是古罗马风格的。这些建筑都分布在一条长长的，有柱廊的，宽约20米的大街两侧，而紧靠大街的，是林立的商铺，街道的下面是一条与街道一样长的水渠。这样的城市布局跟以弗所的差不多，不过，它没有赢得为皇帝修建神殿的资格，这说明它没有以弗所的段位高。让人不解的是，帕尔格古城周围并不像阿弗罗狄亚古城的周围有大理石场，但它却跟阿弗罗狄亚古城一样，都以雕塑闻名遐迩，而且它还跟利西亚王国一样，女性在城市的行政体系中占有重要地位，有很多精美的女性浮雕被出土。
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
帕尔格古城
不管这座城市以前有多惊艳，但随着港口在拜占庭帝国时期的淤堵，整个城市就失去了活力，慢慢被废弃，只剩下今天满目疮痍的废墟，连古希腊和古罗马最有特色的圆形剧场也没留下一丝端倪。可是，在离帕尔格古城半个小时车程的阿斯潘多斯古城(Aspendos Ancient City)内，却有一个世界上保存最完好的剧场。跟土耳其的众多古城一样，由著名希腊占卜师建立的阿斯潘多斯也建在肥沃的丘陵平原上，一条流向地中海的大河从古城旁流过，海岸旁也有一个天然良港。在希波战争中，欧里梅敦之战(The Battle of Eurymedon)就发生在这条大河边，提洛同盟的古希腊人最终获得胜利，掌握了此城。为什么这场战争会发生在规模不大的阿斯潘多斯城？为什么如此小规模的城市却有着地中海世界最有效的货币？因为这里极度富裕。附近的卡普里亚湖(Lake Caprias)出产盐，古城靠出口盐获得了巨大利润，如今这个湖泊已干涸。除此之外，这里饲养的马是整个近东和地中海世界最受追捧的马，还出产黄金和出口其它农产品，这些都让阿斯潘多斯成为四方争夺的城市。
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
也许是太富了，所以当亚历山大大帝到来时，它并没有像很多小亚细亚的城市一样“迎王师”，而是采取了欺诈手段来反抗他。当大帝死后，它归了埃及的托勒密王朝。这个与众不同的古城在罗马帝国时如江河入大海，跟别的古城一起，被放在了罗马帝国这个“大锅”里“炖”，再也没什么特殊的了。城市由两个富有的兄弟出资，按古罗马城市标准兴建，这个位于卫城里的剧场被建于帝国五贤帝统治期间。现在，这个最能代表罗马时代剧场的阿斯潘多斯剧场(Aspendos Theater)单独售票，票价跟帕尔格古城的一样，都是60里拉，7美元左右。别看门票价钱一样，但参观阿斯潘多斯剧场的人却比参观帕尔格古城的人多得多。
虽然我从帕加马卫城开始，到以弗所，再到棉花堡的赫拉波利斯古城，一路都在看罗马时期大大小小的剧场，但没有一个比阿斯潘多斯剧场更像一个剧场。这个可容纳1万多人的剧场是封闭的，而且修建得非常精美，如果上面加一个屋顶，即可变作室内剧场。正前方是两层楼的舞台建筑，装饰华丽，舞台可以通过五扇门进入，中央大门的中间，是酒神狄俄尼索斯的一个大型浮雕。舞台下层装饰着花环饰带，上层则装饰着卷须饰带，两端是拱形通道，经这个通道可进入管弦乐队。舞台墙由细长的双柱连接，下层是爱奥尼亚柱，上层是科林斯柱，柱体细节考究，雕工精湛。舞台本身有一个用绳索悬挂的木屋顶，可惜已损毁。剧场由中间一条宽阔的通道分成两部分，下半部分20层，上半部分19层。最前排双座石椅是VIP坐席，第一排座位是议员、法官、大使的专座，第二排座位是军队高级长官的专座，后面的石阶是观众席，观席上刻有名字的座位是贵宾包席。最上端是高大的拱形柱廊，为奴隶专用。整个剧场都被遮阳篷覆盖，的确像一个室内剧场。
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
阿斯潘多斯古城
跟罗马时期修建的很多剧场一样，阿斯潘多斯剧场也按精妙的声学原理设计建造，有很完美的视听效果。表演不用任何扩音设备，最上排的观众都能清晰听到演员的声音。因为保存完好，又有极佳的音乐效果，因此每年夏季的安塔利亚歌剧节和艺术节都会在这里举办，帕瓦罗蒂还曾在这里开过演唱会。关于这个剧场良好的音效，还流行一段传说。罗马皇帝阿流士(Aurelius)为女儿征婚，条件是新郎必须修建一座伟大的建筑。当剧场修好后，设计师在剧场中央和同伴的私语被观众席上验收的皇帝听到，皇帝随即被这一伟大的设计所征服，但另一个修建了水渠的设计师也同样优秀。国王为了实现他的诺言，于是将女儿用剑一分为二。当我站在剧场的最顶端为这个传说唏嘘之时，设计师设计建造的水渠也呈现在我的眼前。这个水渠是保存最完好的古代水渠之一，由约1公里长的南北拱桥两端的水压塔组成。城市的水被收集在随处可见的梨形蓄水池中，以保障市民规律地取水。今天水渠和剧场一起被列入了世界文化遗产暂定名单。
虽然阿斯潘多斯城在罗马时代非常引人注目，但它终究抵不过岁月的流沙。跟帕尔格古城一样，因为港口的淤积，古城慢慢衰落，到塞尔柱人统治这里时，大剧场仅供商队作旅店使用，塞尔柱风格的红色锯齿形图案至今还留在剧场的内外立面上。
西戴
西戴
西戴
西戴
西戴
跟帕尔格和阿斯潘多斯古城一样命运，也因为泥沙淤堵港口而衰亡的古城还有地中海岸边，希腊语中意为石榴的西戴(Side)，但建于小半岛上，跟阿斯潘多斯古城分享同一条欧里梅敦河(River Eurymedon)的西戴跟它们都不同的是古城遗址巨大，是一个免费的露天博物馆。此城和港口也由古希腊人建立，守护神既不是以弗所的阿耳忒弥斯女神，也不是莱顿的勒托女神，而是希腊很多古城的雅典娜，代表胜利的月桂花环(Laurel Wreath) 和代表雅典娜的耐克(Nike)就被刻在此城的货币上。有记录说，当古希腊人来到这里时，从青铜时代就定居在这里的居民说着他们听不懂的当地语言。随着时间的流逝，这些希腊人居然忘记了他们的母语，被当地人同化，变成了土著。
西戴人重拾古希腊语是因为亚历山大大帝。当大帝兵不血刃占领了该城后，古希腊语言和文化才又铺天盖地地扑向这个小城。随着亚历山大大帝的离去，它先被大帝部下建立的托勒密王朝控制，然后被大帝另一个部下建立的塞琉古帝国占领。虽然古城主人换来换去，但它仍保留了一些自治权，成为一个重要的文化中心。不过，当塞琉古帝国在欧里梅敦河口与在罗马支持下的罗德岛人发生的大战败北后，该城就变作了无人管的边缘地带，这给了西里西亚海盗(Cilician Pirates)可乘之机。他们在这里建立了海军基地和奴隶贸易中心，西戴因此而步入了巅峰时段。当西戴最后成为罗马人的“盘中餐”后，它亦步亦趋地跟随罗马，从而让自己“梅开二度”，通过橄榄油贸易成为小亚细亚的商业中心，之后成为地中海奴隶贸易中心，庞大的商业船队还从事海盗活动，城市一度富得流油，大批公共建筑、纪念碑和角斗场等都在这期间被修建，今天的古城遗址大部分来自这个时间段的建筑。
西戴
西戴
西戴
西戴
西戴
西戴
遗址跟利西亚的首都桑索斯一样，也有一条行车的马路穿过其中，甚至还穿过希腊化的城门，马路两侧是罗马城市必不可少的市集、喷泉、剧场、水渠、浴室等。这里也残留着跟以弗所一样建于柱廊大街后的住宅，只是没有以弗所的完整。西戴古城跟以弗所和帕尔格及阿斯潘多斯不一样的是这里有古希腊神话中酒神狄俄尼索斯(Dionysus)的神庙，还有给罗马帝国“四帝之年”最后一位皇帝，也是弗拉维王朝第一位皇帝维斯帕西亚努斯(Vespasianus)修的纪念碑，这是我在去过的国家中第一次见到给这位皇帝修的纪念性建筑。虽然整个古城的重要建筑是阿波罗神庙和雅典娜神庙，但断壁残垣的它们并没有引起我的任何激情，可它们和拜占庭大教堂旁边的地中海海水却让我爱得无以复加。我最喜欢的Tiffany蓝就在我的脚边一波一波轻柔地向我扑来，诱惑着我与它融为一体。远处，清澈的海水在平静的海湾内乖巧得像个猫咪，上天赐予的蓝色也一点点由浅变深，与远处的蓝天白云交汇。这样的美景让我的心也变得清澄，想把对它的恋，嫣然在心底，铸成永恒。
西戴
西戴
西戴
西戴
西戴
我带着对西戴，这个坐落于地中海岸边的小城的爱恋，沿着D400公路开始真正巡航地中海。虽然安塔利亚省的帕尔格、阿斯潘多斯和西戴都在D400公路边，但它们并不贴着地中海边，而从西戴到安塔利亚省的阿拉尼亚(Alanya)，D400公路几乎与地中海海岸线平行，那一路跟西戴的地中海水一样的蓝色终于让我明白为什么D400会入选世界十大最美自驾路线，为什么安塔利亚省会被评为度假的天堂。地中海从此颠覆了我对它的认知，它真是美得“绰约多逸态，复恃倾城姿。”
这一路，我都是心花怒放，感恩上帝给了土耳其如此卓尔不群的景色，也庆幸自己多么英明选择了自驾。在沾沾自喜中，我把车直接开到了阿拉尼亚城的制高点－阿拉尼亚城堡(Alanya Castle)，我要在这个被列入世界文化遗产暂定名单的城堡上俯瞰令我心神荡漾的地中海并回望阿拉尼亚的过往。
阿拉尼亚城堡上
阿拉尼亚城堡上
阿拉尼亚城堡上
阿拉尼亚城堡上
阿拉尼亚城堡上
希腊语中意为“美丽山峰”的阿拉尼亚位于托罗斯山脉(Taurus Mountains)的沿海平原上，一条名为Dim的河流从城市东部流入港湾，港湾内有一个离塞浦路斯岛不远的天然良港。绝佳的战略地位让它一直是地中海帝国的必争之地，这些帝国包括托勒密帝国、塞琉古帝国、罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国。考古学家们说，早在这些帝国之前，阿拉尼亚就有人居住，而且是从2万年前的旧石器时代开始。青铜时代时，这里的良港曾被使用，之后发现了腓尼基语碑。在古希腊地理手稿中，这座城市也被提到过。据记载，赫梯人和波斯人都曾在这里居住过。亚历山大大帝过世后，它跟阿斯潘多斯一样被划分给了埃及的托勒密王朝，王朝的埃及艳后可能还曾把它作为嫁妆送给了安东尼。在罗马人把它征服以前，它跟西戴一样，成为地中海海盗的热门避难所，但并未像西戴那样迎来繁荣时刻。
给了它春天般的繁花似锦是塞尔柱罗姆苏丹国。罗姆苏丹国统治这里时中国在宋朝，而拜占庭帝国是在给帝国带来第二次文化复兴，却也把十字军这个祸水引进来的科穆宁王朝。对于塞尔柱人来说，吸引他们的是这里温和的气候、良好的港口和离他们首都不是特别遥远的地理位置。他们在这里建立了商队驿站，把来自伊朗和中亚的货物送到这里进行贸易，还跟热那亚人建立了稳固的贸易关系，并修建了被6.5公里城墙环绕的阿拉尼亚城堡。我是没体力在烈日下走完这个具有浓郁塞尔柱风格城墙的全程的，但我有能力走完一小段。就这又上山又下山的一小段，我已经汗流浃背，热得喘不上气了，看见城堡旁边有一家餐厅，我走了进去。没想到，这家外表不起眼的餐厅很做出的菜品很精致。在上菜期间，服务员告诉我他一个月薪水1万里拉，这工资在土耳其是高收入，但他只能在旅游季挣这么多，而阿拉尼亚的旅游季节是6个月。
阿拉尼亚城堡
阿拉尼亚城堡
阿拉尼亚城堡
阿拉尼亚城堡
阿拉尼亚城堡的午餐
我对吃什么喝什么没有高要求，我只想坐在这里，眺望着美不胜收的地中海。那一刻，记忆的钓杆，勾起了我在高处餐厅吃饭时远望博斯普鲁斯海峡的记忆。虽然那一次是在傍晚，而这一次是在正午，但迷醉了我双眼的风景却如出一辙。我的眼下，是弯弯曲曲的城墙和八角形的红塔，白墙红顶的阿拉尼亚小城在山脚下环绕着海湾，海湾内偶尔有轻舟掠过，那海水的颜色，仍然是会带给我无数梦幻的各种蓝色。我吃着美餐，看着美景，淡煮着烟火，静品着清欢。夏风吹过，吹皱了心的情柔，我把眼前带着诗意的画卷，轻轻铺展，又悄悄叠起，锁进我的记忆，去点缀我旅途阡陌的主题。
在这经久难忘的记忆里，我连开四个多小时，继续沿着D400公路巡航地中海，也继续被沿途的地中海景迷惑，最后在天堂和地狱洞穴(Heaven and Hell)下道， 想沿着288级台阶下到洞穴，去看那里的拜占庭教堂，去跟顶级的大神相会。这两个洞穴在古希腊神话中占有重要地位。根据古希腊神话，一条有着100个头的喷火龙与众神之王宙斯作战，喷火龙胜利后将宙斯埋在这里。后来，赫尔墨斯(Hermes)和潘(Pan)救出了宙斯，宙斯再次与喷火龙交手，大胜后把他埋在这里的地下，但喷火龙的火气从地底发出，形成了我们熟知的意大利埃特纳活火山(Mt Etna)。
天堂和地狱洞穴
天堂和地狱洞穴
天堂和地狱洞穴
天堂和地狱洞穴
梅尔辛
对于这个很“神”的洞穴我充满了好奇，可我到的时候，已近晚上8点，洞穴7点关闭。虽然我没看到神穴，但深谷旁的古树和鲜花，以及啾啾的鸟鸣，还有山间的清新空气，都给了我无穷的能量，让我又开了一个多小时，无惊无险来到梅尔辛(Mersin)。到达梅尔辛时，早已日落西山。看着银盘似的满月悬挂在空中，那首经典的老歌不知不觉就闯进了我的耳畔：“圆圆的月亮悄悄爬上来，蓝蓝的梦幻轻轻升起来。远方的人儿，他会不会走过来。心里的话儿，我想要说出来……”
地中海沿途
地中海沿途
地中海沿途
地中海沿途
路线
