土耳其之行
世界之大,以前各个角落不能亲临,只能想象。土耳其这个国家在我的想象中和阿富汗,巴基斯坦差不多,是一个伊斯兰教的亚洲国家,可能那个“土“字作祟,如果是叫“突尔奇”或者“特而奇”是不是就感觉不一样了?偏见来源于无知,无知加深了偏见,这次旅行让我们对土耳其重新刮目相看,学了不少历史地理知识。我们这次是两家同行,不同的航班,几乎是同时离开,同时到达伊斯坦布尔机场,然后租一辆十人座的大车进城找旅馆。旅馆离市中心不远,地图上标得很清楚,但街道上的路标不清楚,在高速公路上行驶,错过一个路口很难回头,一直开下去是座大桥,我们以为是横跨欧亚大陆的桥,(后来知道这是横跨金喇叭河的桥,还在欧洲)心想这么容易就从欧洲到亚洲了。顺原路回去找到了大街又迷失了小巷,最后住进旅馆时,我们已经围伊斯坦布尔老城转了三圈了。
当晚在旅馆附近解决晚饭,街市热闹,中间走有轨电车,两边走汽车。回来的路上就在旅馆旁边被拦住,街道戒严,说是一家银行接到炸弹警报。我们只好过天桥,绕道回旅馆,后来安然无恙,只是一个插曲,说明危险无处不在。丫丫晚饭吃的是茄子塞肉,半夜醒来喋喋不休地念叨好吃,特别是用汁拌饭。
第二天我们转到市中心的小旅馆住,这个重新翻修的小旅馆叫石头旅馆,只有十七间房间,小院儿和房间里都用石头垒起来,三人的房间足够宽敞,最好的是车可以停在门口,步行进城。市中心老城有无数小旅馆,没有高楼,连著名的四季旅馆,也是貌不惊人小小的,因为法律规定只许翻修,不许新建,这样老城的特色才得保存至今。街道都是石头铺垫的,弯弯曲曲,高低不平而且很窄。
伊斯坦布尔的景点比较集中,我们要看的这三个相隔只有一条街。第一个是蓝色清真寺(Blue Mosque)。建于十七世纪初,奥特曼(Ottoman)帝国时期,设计师给寺庙周围建了六根塔楼,在当时是对穆斯林圣地麦加的反叛。寺内墙壁都贴着蓝色为主的花瓷砖,所以叫蓝色清真寺,烧清瓷的技术是十四世纪从中国传去的。清真寺现在还在使用,参观的人被要求脱鞋,女的要穿裙子戴头巾。很多人有备而来,进门就把头包起来。但管的不严,我们穿着长裤,没头巾也能进去。到礼拜的时间就清场,请游客出去。这个清真寺最奇特的景象是在傍晚华灯初上的时候,成群白色的海鸥在寺顶上盘旋,给人以仙境的感觉。
蓝色清真寺夜景,天上盘旋着海鸟
街对面的阿亚索非亚(Haghia Sopia)清真寺要比蓝清真寺老一千多年。建于公元三百年拜占庭(Byzantine)鼎盛时期。拜占庭是从罗马帝国分裂出来的基督教国家,伊斯坦布尔原名康士坦丁堡(Constantinople)就是以拜占庭国王康斯坦丁(Constantine)命名的。拜占庭以康士坦丁堡为首都统治了一千多年。在这一千多年里,阿亚索非亚是基督教堂,一直到1452年被伊斯兰教的奥特曼帝国占领了康士坦丁堡,把基督教堂改成清真寺。阿亚索非亚作为博物馆是历史的见证人,外表上看它有清真寺的圆顶和尖塔,内庭屋顶和墙壁里壁画上可以看到很多拜占庭时期基督,圣母的画。一方面是那些画水平高,是用石子一粒一粒粘上去,另一方面后人没有把它销毁,只是覆盖,说明那时不同宗教的容忍程度还可以。
阿亚索非亚清真寺内
托普卡普宫殿门口
特洛伊公元前16世纪前后为古希腊人渡海所建,公元前13世纪到公元前12世纪时颇为繁荣。特洛伊城遗址的发掘,始于19世纪中期,由著名考古学家海因里希 · 谢里曼主持。延续到20世纪30年代。考古学家在深达30米的地层中发现了分属9个时期、从公元前3000年至公元400年的特洛伊城遗迹,找到了公元400年罗马帝国时期的雅典娜神庙以及议事厅、市场和剧场的废墟等等。这些建筑虽已倒塌败落,但从残存的墙垣、石柱来看,气势相当雄伟。这里有公元前2600年到公元前2300年的城堡,直径达120多米,城中有王宫及其他建筑。在一座王家宝库中,考古学家发现了许多金银珠宝,谢里曼的夫人还佩戴上照了像。但这些文物被运到柏林展览馆,二次世界大战以后失踪,1996年在俄国普希金博物馆出现。现在这批文物的归属问题还在谈判中。
公元前9世纪《荷马史诗》之《伊利亚特》篇叙述的“特洛伊木马计”就发生在这里。特洛伊王子帕里斯来到希腊斯巴达王麦尼劳斯宫作客,受到了麦尼劳斯的盛情款待,但是帕里斯却拐走了麦尼劳斯的妻子。麦尼劳斯和他的兄弟决定讨伐特洛伊,由于特洛伊城池牢固,易守难攻,攻战10年未能如愿。最后英雄奥德赛献计,让迈锡尼士兵烧毁营帐,登上战船离开,造成撤退回国的假象,并故意在城下留下一具巨大的木马,特洛伊人把木马当作战利品拖进城内。当晚,正当特洛伊人欢庆胜利的时候,藏在木马中的迈锡尼士兵悄悄溜出,打开城门,放进早已埋伏在城外的希腊军队,结果一夜之间特洛伊化为废墟。《荷马史诗》记述的这段故事,成为西方国家文学艺术中传诵不绝的名篇。
想象中的木马
经过漫长而曲折的长途跋涉,我们终于在晚上十点钟才到旅馆,整整开了十二个小时的车,幸亏途中两人轮换开。两个小孩有伴儿,她们倒是不烦。大家都是精疲力尽需要休息。住的是个五星级的度假村,冬天淡季,人很少,一个有温暖阳光的室内游泳池,就我们两家六口人。包早饭和晚饭,吃的很丰富,土耳其的饭菜比较合中国人胃口,熟的蔬菜多,尤其是西红柿、黄瓜、茄子、土豆。休息过来了,就在当地转转。
切什梅海滨
做奶油炸糕也是机械化了
迈入艾菲斯的大门,迎面见到的是一座土耳其浴室,依然可见地上铺设的在当时最先进的陶制上下水管道。路边竖立的几排石柱是当时的国家市场,又称为上面的市场。那些石柱虽然排列整齐,但是所用的石料和雕刻出的花饰造型却各成一体,就在这些石柱的后面,是一座缩小了的希腊式剧场欧登(Odeon)。欧登建于公元二世纪,比起周围其它建筑显得较为年轻,与它临近的是政府办公庭Pryaneiom,建于公元前三世纪,后来被改建成了基督教教堂。欧登是元老院议员们的聚会厅,也用来举办音乐会,最多可容纳一千四百人。
特拉前(Trajan Fountain)喷泉建于公元二世纪初期,两层楼高的建筑,高度大约十二公尺,前面的喷泉池塘依然可辨。有趣的是当我们在喷泉前照相时,后面上山牧羊人赶着上百只羊,羊脖子上拴的铃铛,滴玲玲的声音随风传来,好像在说,古往今来,兴旺衰败都是过眼云烟,只有我们是永恒的。
艾菲斯遗址
大理石路的尽头是世界上最大的古代剧场之一。剧场坐落在山坡上,可容纳二万四千名观众。入口是一座罗马拱顶式建筑,始建于公元前三世纪,里面则是希腊式的,观众席沿山势逐渐升高。乐队在一块敞开的呈马蹄形平台上演出。剧场修建经历了五个世纪,才建成现在这个样子。每逢夏季都要举办大型音乐会,音响极好, 仅限于演出古典音乐,据说现代流行音乐在这里的演出效果不好。我们在上面观众席时,一个日本旅游团的老太太站在平台上唱歌,声音的确很清楚。
土耳其之行
0 剧场的下方是海港街(Arcadian),也是艾菲斯最宽阔的大道。道路两旁的遗迹已经所剩无几,当年这里是一条繁华的商业街王府井,道路两边是商店、剧院和体育场。在不远的丛林中是建于公元三世纪的圣母玛利亚教堂,也是基督教成为国家宗教后献给圣母的第一座教堂。大道直通古老的海港。现在爱琴海早已远离艾菲斯古城,港湾也不存在了,留下的一切都只能是回忆。从艾菲斯出来,我们去圣母玛利亚的屋子。不管人们信或不信,当地人认定,圣母玛丽亚最后的日子是在艾菲斯的山里度过的。据说圣约翰在他生命结束前一直居住在艾菲斯,在那里他撰写了他的《福音》。耶酥在临终前,把自己的母亲托付给了约翰。约翰就把玛丽亚带到艾菲斯附近的蔻热苏斯山(Koressos),山间保存下来的一个小石屋,就是圣母玛利亚当时在这里居住的。真实与否无关紧要。今天这里被开辟成了一座小教堂,是世界各地的基督徒们朝圣的地方,同时也得到了伊斯兰教信徒们的尊敬。经常举行传统的庆典活动,罗马教皇班纳的克十六世也曾来这里祭拜。我们开着大车沿盘山道费了老劲才爬到圣地,当年圣母从耶路撒冷来更不易。
土耳其之行
1 附近还有一个叫七个睡人的地方。在半山腰有堵破石墙,什么都没有,但祭祀的很多,旁边的树上扎满了白纸。幸亏一个会说英语的人告诉我们其中的故事。很久很久以前,六个人和一条狗路过这里借宿,一觉睡了三百二十八年,醒来后付房费,被告知现在已不用这种钱了,他们就呆在这直到死。就这么简单的故事。不是很久以前,陆彬在德国工作,有点马克。这次路过德国,马克已经没用了。这两个故事有点相似。2007年的最后一天,我们一大早离开旅馆往伊斯坦布尔开。这次我们以赶路为主,四百公里马不停蹄,下午三点二十三分到达亚卢瓦码头,三点半登上开往伊斯坦布尔的渡轮。这是在马尔马拉海,水面宽,渡轮开了一个多小时。渡轮很大,底层汽车装满一半,客舱里人几乎坐满。十元钱一个人,七十元一辆车。客舱里公共厕所旁边是祈祷室,可见多重要。
土耳其之行
2 新年元旦是我们在土耳其的最后一天。先去看城墙。长城不是我们祖先的发明创造,在那个历史时期,各个国家都想用城墙来抵御外部的侵犯。伊斯坦布尔的城墙只有六公里半长,从金喇叭河到马尔马拉海,双层城墙把伊斯坦布尔半岛与欧洲大陆隔开,从公元四百多年建造,期间来自北方的成吉思汗、保加利亚、俄国,一千多年没有人能攻克,1453年奥特曼帝国占领了以后,继续利用它。土耳其之行
3 从城墙下来就是有轨电车站,我们乘车穿过市区、过海桥、到终点站,是比尤戈卢半岛(Beyoglu),可以看到横跨欧亚大陆的金门桥。(与旧金山的金门桥是同一图纸)这个半岛有一座皇帝的新宫殿,街旁的楼房也高些,沿博斯普鲁斯海峡盖的都是贵族的别墅。要参观的地方很多,只有半天时间,天气又是阳光灿烂,我们就回到伊斯坦布尔,在桥上漫步。桥上的一景是钓鱼,大概是新年休假,桥上摩肩接踵站满了钓鱼的人,用虾做饵,钓小青鱼,一竿子最多我看到可以钓六条。 桥两岸是码头和鱼市。在鱼市买了一盒炸小青鱼尝尝,非常新鲜。午饭就在桥下的餐馆里解决了。坐在二楼的窗口,看头顶桥上的人把一串串鱼钓上来,看水面上繁忙的过往船只,看岸上宫殿和清真寺闪闪反光的金顶,还看了一出肥皂剧:楼下面坐着一对男女,男的送给女的礼物,打开一看是枚戒指,于是乎戴在手上兴奋不已。两个小孩看了忍不住的笑。土耳其之行
4 饭后继续漫步到大市场(Grand Bazaar)。这个市场与城市同龄,起源于拜占庭时代,经过反复改建和扩建,现在占地二十多公顷,共有各种店铺4000多家。大市场的核心是两座屋顶为穹顶的商场,两座商场逐渐被有拱顶的街道相连并逐渐形成网络,发展成今天大市场的规模。店主用各国语言招徕顾客,和我们说日语,韩国语,然后就叫我们“哥们儿”,有个店主的中文特别好,他让我们看了一段录像,陈龙的一个武打片是在他的店里拍的,为此,中国电视台还专门采访了他。我们所见,中国人很少,韩国和日本人多,没见一个中餐馆。中国人大概更热衷于欧洲旅游,其实,我们这次的行程所见,和希腊没什么两样,遗址文物甚至于比希腊同时期的保护得还好。功劳不仅仅是现在的土耳其政府,还要感谢消失了的奥斯曼帝国,他们在攻占了这片土地后,并没有像以前的侵略者那样破坏大批的文化遗产,而是尽力保护这些珍贵的世界文化遗产,这点也许和他们的统治能够维持了几百年有关吧!土耳其之行
5 总而言之,土耳其是个历史悠久的国家,它的历史是大起大落的历史,且不说拜占庭能维持统治一千多年称霸世界,更别说以后的奥斯曼帝国又是五百多年,版图曾包括大半个欧洲和亚洲,只说近代史上土耳其共和国的国父 —— 阿塔图克(Ataturk),是一个可以载入史册的伟人。他军人出身,一次世界大战以后,土耳其被英、法、意,和希腊瓜分,在最黑暗的时期他领导军队打了胜仗,把侵略者赶出去,奠定了领袖地位。1920年建立了土耳其共和国以后,他制定了几项措施,把政府和宗教分开,废除帝国官吏,施行宪法;废除奥斯曼帝国的法规,启用德国的法律制度;把阿拉伯语拼音化;取消宗教学校,统一教育制度等。他1938年逝世至今七十年,土耳其一直沿用他的纲领,使土耳其有别于周围阿拉伯国家,各方面都比较先进。历史人物的功过要经过时间的考验,从今天我们所见所闻,人民对他的崇拜是由衷的,他自己的名字是基马尔(Mustafa Kemal),阿塔图克是人民授予他的,意思是国父。遗憾的是我们仅仅走马观花地看了欧化的西部,没有去中部和东部,在那儿才能品味真正的土耳其。猫一定是土耳其人的宠物,到处都是野猫,又没有天敌,自由自在地嬉闹,晒太阳。它们不缺食品,尤其是在伊斯坦布尔,鱼很多。我们丫丫这只老鼠还喜欢猫,她像机里猫的照片比人都多。看看这只猫多神气。
土耳其之行
6 ~ 周滨游记上集完 ~