远方，就是从未到达却深埋内心的地方，想去远方也许是人特有的一种对未知事物的渴望。在纽芬兰的介绍手册上，第一句话就是：No matter where you find yourself in Newfoundland and Labrador，you'll feel so very, very far away。印象中纽芬兰很遥远，遥远得像一个不可触及的梦，几乎不会出现在人们的视野里，独特的地理环境使它长时间成为一个不为人所知的地方。然而遥远的总是最美，因为遥不可及，更加盼望有一天能走进这块深藏于北大西洋难于到达的遥远岛屿。纽芬兰一直在内心深处潜伏缠绕，仿佛有着磁力般的魅力。出行，向来不会近在咫尺，旅行越偏远，身心越自由，灵魂的美丽，总在辽阔天地中绽放。
从纽芬兰归来已经一年，整理照片又如重游，无数次被那茫茫荒野的山水感动不已，纽芬兰的自然风光和人文风情萦绕笔头，今天在离开那块地方整整一年终于开始动笔。回望2021年，最意外的旅行是纽芬兰之行，从中部前往最东端的漫长旅途，穿越经线和纬线、大陆与海洋、时区与季节，终于抵达梦想与远方。人生里有些事情不是因为希望而去坚持，而是坚持下去才会有希望。
纽芬兰在不止一种意义上，是一个无遮无蔽，遗世独立的地方，类似于冰岛和格陵兰。纽芬兰位于加拿大甚至是北美大陆的最东端，交通不便，游人罕至，可达之途只有飞机和轮渡。当然飞机是不考虑的，要想陆路向东穿越加拿大只能是坐船（九十六海里的航线依然属于一号横加公路），轮渡的好处就是可以开着自己的车上岛。另外还有一个不太常见的路线是开车从魁北克的389号公路进入拉布拉多，全长570公里，再从拉布拉多坐轮渡进入纽芬兰。其实这条路线非常好，只要有足够的时间，在一个露营地碰到一对来自Kingston的老挝移民走的就是这条线。无论如何，纽芬兰之行都不是一次简单的公路旅行，应该是对那块地方的发现之旅。
纽芬兰很遥远，还是挡不住远行的脚步。无论疫情如何，观光全世界都难控制。从2020年3月防疫以来，在沉寂的日常中许多事放下了，美却难放下，总想贪看大千世界，两年间四次加西加东进进出出，始终被纽芬兰挡在门外。即将处暑了，花开得如火如荼，再不出发就晚了，纽芬兰的旅游只有短短三个月。终于等到2021年7月1日纽芬兰敞开大门，立即上网预订了八月份的船票，双程198元，现在似乎便宜一些只要160元。纽芬兰岛的景点和路线相对简单，其官网做的非常好，都有很详细的说明。由于不受时间限制，所以没有更多的计划，带上基本所需就上路了。
纽芬兰的渡轮由加拿大联邦皇冠公司授权，海洋大西洋公司经营，专门服务于纽芬兰岛和新斯科舍省之间的航行。旗下有四艘渡船，全部以MV命名，包括MV Atlantic Vsion、MV Blue Puttees、MV Hightlanders、MV Leif Ericson。这次所乘之船为MV Hightlanders，此船的命名是为了表彰Nova Scotia的高地人步兵团的杰出军事服务，包括人道主义援助和维和服务。MV高地人于2004年在俄罗斯开始建造，2006年在挪威完成，07年至09年航行于英国和荷兰之间，10年由海洋大西洋公司（Marine Atlantic）租赁并在德国进行改造，2011年起开始在纽芬兰和新斯科舍省之间运行。从6月到9月，还有另一艘渡船往返于纽芬兰东部Avalon半岛和北悉尼之间，行程长达15个小时。
MV高地人排水量两万八千吨，有96间2床或4床的客舱，500个宽大椅座，可载客1000人，两层直通甲板可装载包括大型货车在内的2800多辆汽车。高地人只航行于纽芬兰的Port aux Basques和新斯科舍的North Sydney，每天早上12点15和晚上11点45固定对开两班，航行时间约七小时（纽芬兰与海洋三省有半小时的时差）。如果订了客舱卧铺，夕发朝至。当时由于疫情客舱没有完全开放，无法预订卧铺，就买了早上12点15的船票。船票的灵活性较大，可以随时更改回程，只需一个电话，我当时也更改推迟了一天。
上船前一天晚上住在North Syndey一个湖畔营地Arm of Gold。营地原是农场，空旷宽阔，一派田园风光，离港口码头只有5分钟车程。早上离开时对老板说返程回来还住这里。
提前2小时Check-in进入码头，按指定位置排队等候上船，MV Highlander已经停靠在岸。
行驶在一望无际荒芜的海上，大西洋的幽蓝将蓝天浸染，从眼前一直铺到天涯，绵密涌动的波纹浣洗着缓缓流过的白云，当风吹过，想像在天海之间无限曼延——在那遥远的地方，是怎样一片辽阔而又沉默的土地？那个可以让人心驰神往的地方，诗与远方究竟是怎样的存在？是否真如官网所说的那样：There may be times when you want to get lost in this land！
各省牌照的车辆都有，甚至有BC省的车，这才是真正的穿越！
日暮时分，高地人缓缓靠近Basques港。巴斯克是纽芬兰西南端古老的港口小镇，海洋大西洋公司的轮渡码头。16 世纪早期来自法国和西班牙比利牛斯山脉巴斯克地区的巴斯克捕鲸者青睐的避风港和饮水地。法国虽然将纽芬兰主权让给英国，仍然有渔业使用权，法国渔民不断来此捕鱼越冬定居，使得巴斯克注定成为渔村的聚集地，1945年成立为镇。如今巴斯克是纽芬兰岛的门户，亦是1号横加公路在纽芬兰的起点和终点。
船进港靠岸，乘客上车陆续驶离船甲。车出船舱，直接驶上一号横加公路。路上冷冷清清，没有噪杂的人声，没有喧闹的汽车，世界似乎静止了，感觉心跳呼吸都慢下来，实在太安静了！八月末在许多地方还是夏天，纽芬兰却已有了初秋的凉意。当晚的宿营地位于码头以北13公里的JT Cheeseman省立公园的Campground，营地住了不少人，有很多都是同一班船来的。晚上下雨了，雨势不大但风很大，睡眠很浅，不断醒来，不知道明天的天气会如何？
JT Cheeseman省立公园位于纽芬兰西南海岸的小渔村Cape Ray。世界第一条跨大西洋电报电缆陆上部分终止于Cape Ray，然后从这里通过海底电缆到达Nova Scotia的Cape Breton。沿碎石路走到海角尽头有一个百年历史的灯塔，塔上一条红色条纹日标是它的特色。Cape Ray以前还是多塞特爱斯基摩人的家，如今成为加拿大联邦的考古遗址。
Cape Anguille 灯塔——纽芬兰最西端的陆地
空旷感，是纽芬兰给人的印象，仿佛与世界无关，几乎听不到任何声响，只有深邃而内省的静谧。
在陆地时总想看海，在海里总想遇见岛，在岛上是否总想去陆地？
