2018年12月26日
剿匪博物馆（Museo Nacional de la Lucha Cobtra Bandidos）就在特立尼达古城中心西边，在圣弗朗西斯修道院旧址上于1986年改成博物馆的，门票是1CUC。
楼上的大钟上刻的日期是1853年，其它的就看不懂了！这里可以俯瞰全城以及远处的东边的加勒比海和西边的山脉，钟楼也印在古巴的25分硬币上。
这里的陈列都是西班牙语，工作人员可以说几个英语单词。下到二楼偶然遇见了一位热情的工作人员被告知了这里的确切名字，借此依靠我们有限的西语再借助手机字典开启了一段有限的对话。
前面就是中心广场和圣三一教堂。
据她说这个博物馆是全国唯一的剿匪博物馆，特立尼达是1961年猪湾事件后少数的不支持卡斯特罗领导的区域之一。因为当年这里聚集了很多富有的产业主和资本家，他们完全不同意让自己的产业国有化。1961年形势严峻起来之前，有能力的富人就跑到美国去了，跑不掉的就组织了反革命武装力量聚集到北边的山里与政府对抗。
二楼可以看见园中陈列的GAS汽车。
这些反政府武装在山里的农户和朋友以及米国空投物资支持下，负隅顽抗了七年。战争结束后，卡斯特罗一声令下将这些富人的资产收为国有。
博物馆里有五个展厅，分别陈列了古巴军队曾用大炮击落的米国U-2间谍机的残骸（看的时候不知道，回来查了资料才了解的，所以没有照片）；格瓦拉睡过的吊床；政府军坐过的苏联GAS63卡车；CIA与反政府武装用来运送武器和人员的船以及大量被反政府军杀害的教师和学生的照片。
这位工作人员说这里今天阶级分化还是很严重，我们住的两家客栈的东主当然是有钱人。她每月从政府领30兑换券的工资，相当于人民币200左右。送了她一条中国的丝巾，她连声感谢说太阳下山了，她呆在钟楼上还是有些冷，这条丝巾正合适。
这就是那位热情的工作人员。
博物馆门外等客的马车，对面街心公园还有乐队唱歌。
出了博物馆，转到背后我心仪了好多天的三角梅盛开的餐厅（Terraza Trinidad Colonial）吃饭，看远处云卷云舒至日落西沉，跟老公感叹历史的变迁与相似，真心希望世界和平，看到每一天太阳照常升起就好！
从餐厅露台上可以看见剿匪博物馆的塔楼。
本帖文字系我原创，照片均用小米八手机拍摄于2018年12月。
