有人说，欧洲的“菜篮子”在荷兰；也有人说，欧洲的“菜篮子”在西班牙。荷兰是世界上最著名的芝士大国，温室蔬菜在全球的销量占其总产量的86%。而西班牙的橄榄油产量位居世界第一，葡萄种植园面积也是世界上最大的。它还是欧盟第一大果蔬输出国，尤其在冬季，它更是西欧和北欧国家新鲜蔬菜的主要来源国。这里的柑橘、橙子和柿子都好吃得不得了，是我们一路必吃的水果。
不管荷兰是不是欧洲的“菜篮子”，圣诞节期间的它一点儿也不让我喜欢。下午4点多就天黑，早上9点才天亮，还伴着凄风冷雨，让我觉得此时在荷兰旅行真是受罪。可是，西班牙的大西洋和地中海海岸的冬季却截然不同。这里风和日丽，明媚的阳光会让人把烦闷一扫而光，温煦的暖风又让人想迎风歌唱。我们每天都享受着西班牙南部的美好天气，在欢声笑语中走过一个个小镇和城市。告别“战略之父”汉尼拔的大本营卡塔赫纳，我把车开到了有着“欧洲果园”之称的穆尔西亚(Murcia)。
穆尔西亚
穆尔西亚
阿利坎特
阿利坎特
为什么有着40多万人口的穆尔西亚会有这样的美誉呢？这得感谢后倭玛亚王朝的第四任掌舵人－阿卜杜勒·拉赫曼二世。虽然他的声名没有后倭玛亚王朝的开创者阿卜杜勒·拉赫曼一世和把王朝带入盛世的阿卜杜勒·拉赫曼三世的显赫，但他却击退了在加的斯登陆的诺曼人的进攻，这些诺曼人曾把西法兰克王国加洛林王朝祸害得摇摇欲坠。同时，他还首次实行了阿拉伯帝国阿拔斯王朝的制度。当然，对穆尔西亚来说，他最大的贡献就是建立了它，并使其瓜果满园，鲜花盛开，满城飘香。
可是，在穆尔西亚绽放前，它并不是“一纸白丁”。古罗马时代它就开始种植葡萄，并酿制葡萄酒，只不过在西罗马帝国没落后，它遭到了蛮族西哥特人的遗弃。而阿卜杜勒·拉赫曼二世之所以在穆尔西亚营建新城，是因为后倭玛亚王朝的首都正在发生暴乱，而穆尔西亚优渥的地理条件恰好适合作为“别都”。它位于低洼肥沃的塞古拉河谷中心地带，与地中海相通的塞古拉河(Río Segura)穿城而过，北部和南部都是山脉。这样的地形，既便于防卫，也便于开垦，还便于交流。阿卜杜勒·拉赫曼二世命人利用塞古拉河的河道，开凿出了一个复杂的灌溉渠道网络，把柠檬、香蕉、橘子、甘蔗以及菠菜、茄子、洋蓟、芋头等全部带到此地种植。
穆尔西亚
穆尔西亚
穆尔西亚
农业的发达和便利的水路交通，带来了手工艺和商业及文化的发展，这里成了杰出教育家和传记作家的居住地，其中一位在这里撰写出了安达卢西亚的学者传记。很多时候，我都在想，给伊比利亚半岛带来文明之光的阿拉伯人本身并没有多么伟大。来自于阿拉伯半岛游牧部落的他们跟伊比利亚半岛上的西哥特人是一样的，都是未被文明熏陶过的蛮族。但是，他们建立的阿拉伯帝国的最伟大之处，就是把有着灿若星河文明的古埃及、两河流域和古波斯的人们都转变成了穆斯林。这些有着悠久历史，站在当时文明最前沿的他们在真主光辉的照耀下，孜孜不倦地哺育着未开化的阿拉伯人，让他们把融合出的新文明传向四方，其中就包括伊比利亚半岛。
穆尔西亚在后倭玛亚王朝的怀抱中繁荣昌盛了两个多世纪，直到王国灭亡。可即使在后倭玛亚王朝灭亡，穆尔西亚成为一个小王国的首都后，它的繁荣势头依然不减，它以出口到意大利城镇的陶瓷制品以及欧洲第一的丝绸和造纸工业而闻名，它的造币也被认为是整个欧洲大陆的典范。到12世纪时，一位阿拉伯旅行家将其描述为“人口众多且防御严密”的城市，它也被它的邻居卡塔赫纳称为“绿胃”。
穆尔西亚
穆尔西亚
穆尔西亚
14世纪穆尔西亚成了信奉基督教的阿拉贡王国、信奉伊斯兰教的格拉纳达王国和地中海海盗的交界点，这时说它是“火药桶”也不为过，14世纪末时，它被格拉纳达王国占为己有。常年的战争和瘟疫及之后驱逐摩尔人的行动，让穆尔西亚人口凋敝，村庄荒芜，经济停滞，基督徒和穆斯林都逃之夭夭，穆尔西亚繁花落尽，终究只是浮生梦一场。
虽然穆尔西亚的繁华已不在，但我的心中仍然有它花开的声音，它对我依然有吸引力。当我开进穆尔西亚地区的山间田野村落时，我是可以体会到它“欧洲果园”的盛名并不是浪得虚名的。一望无际的橘子园和柠檬园还有橄榄园时不时地映入我们的眼际，而且很多果园都无遮无拦，看来西班牙人的精神文明建设得不错。看到这样的景象，我们觉得当果农也是不错的职业，这是我们此行唯一一处看到的瓜果飘香之地。但是，穆尔西亚不仅仅盛产水果，它还是谷物、蔬菜、烟草及花卉的生产和出口地，只是沿途我们并没有欣赏到。
穆尔西亚
穆尔西亚
穆尔西亚
我知道穆尔西亚的老城停车一定很麻烦，因而特意找到了离老城不远的一个免费停车场。我们刚开到停车场入口，就看见几个小伙子站在那里，其中一个黑人在前面对我们摆手，让我们跟他走。原来诺大的停车场里乌压压地停满了车，如果没有他指路，我还真找不到停车位。先生说他们“无利不起早”，也是的，我刚下车，小伙子就跟我说西班牙语，我不懂。另外一个懂英文的说得付小费。我问多少钱，他说1欧元。我看价格挺合理的，也没说什么，但我手里没有，说回来取车时给他，他也同意了。结果回来我忘了那个黑人小伙子长什么样，就随便给了一个人，另外的黑人看见了，他们还吵了起来。这是我们西班牙和葡萄牙之旅中唯一一次见过要小费的地方。
停车场的旁边是一个公园和几户住家。公园和住户的家里都种着柠檬树，而公园的尽头一侧是15世纪以来就是集市举办地的生鲜市场(Mercado de Abastos de Verónicas)，另一侧则是塞古拉河，河上有一座危险之桥(Puente de los Peligros)，桥的一边有穆尔西亚守护神的圣母雕像。这座最初建于15 世纪的古桥曾是卡塔赫纳皇家大道的起点，它在18世纪初被洪水摧毁后被重建，之后不断被扩建，变成了今天的拱形石桥。现在在“新”桥旁，还能看到古桥的断壁残垣。
穆尔西亚公园
穆尔西亚公园
危险之桥
站在危险之桥碧波荡漾的塞古拉河边，还能看到河中悠然划船的人们及城中的地标式建筑－穆尔西亚主教座堂(The Cathedral de Santa Maria)。始建于13世纪末，历经一个多世纪才建成的这所教堂是在清真寺的基础上建成的，后来几个世纪里它都不停被增建。最初是哥特式风格，建于16世纪的底部两层是文艺复兴风格，第三层是巴洛克式，钟楼则受到了洛可可风格和新古典主义的影响，而建于18世纪的教堂正立面被认为是西班牙巴洛克风格的杰作，塔高 93米高的钟楼是西班牙第三高的钟楼。
但实际上这座看起来挺漂亮的教堂并没有马拉加的主教座堂恢弘。不过，这里却安放着阿方索十世(Alfonso X el Sabio)的心脏和内脏。阿方索十世有“智者”之名，13世纪中期曾担任过卡斯蒂利亚、莱昂和加利西亚王国的国王。他对宗教很宽容，把犹太人、穆斯林和基督徒都纳入了他的智囊团中。这位国王还是一位多产的诗人和占星家，今天月球上的阿方索陨石坑就以他的名字命名，他女儿的婚礼举办地也在此教堂内。
穆尔西亚主教座堂
穆尔西亚主教座堂
卡德纳尔贝卢加广场
圣公会宫殿
虽然此教堂在穆尔西亚的地位很高，但并为引起我们的过多注意，引起我们注意的是这个教堂所在的卡德纳尔贝卢加广场(Plaza del Cardenal Belluga)上的人。广场旁都是餐厅，餐厅前坐满了吃吃喝喝的人们，人声鼎沸，可此时已经将近晚上5点了，午餐时间都结束了。这些人不用上班吗？我狐疑地想。在广场旁，还有一建于18世纪的圣公会宫殿(Palacio Episcopal)，巴洛克和洛可可混搭风格的它也是穆尔西亚的地标式建筑，宫殿立面上装饰着洛可可风格的壁画和楣板。
我们不喜欢吵闹的环境，从这里走入了小巷。离开广场的穆尔西亚立刻恢复了安静，我们从清幽干净的小巷里走到了塞古拉河河畔的铁桥(Iron Bridge)，发现从这里到我们的停车场，河岸边都是沿河公园。公园里是修得很好的沿河步道，还铺满了草坪，环境非常好，这让我们对远离了地中海岸的穆尔西亚印象非常好。可是当我把车开到酒店后，印象就没那么好了。
穆尔西亚
穆尔西亚
穆尔西亚铁桥
穆尔西亚市政厅
穆尔西亚Tapas
酒店在市中心的一公里外，没有停车位。我把车开到酒店附近的小区，结果路旁和小区内一个空位也没有。正当我暗呼“糟糕”之际，我忽然发现一辆车倒出来，心想我的运气怎么这么好。可当我们走到酒店附近的米其林餐厅时，运气就没那么好了。我们知道西班牙的晚餐晚上8点开始，于是饥肠辘辘的我们准点到达，结果餐厅的员工刚上班，告诉我们晚上9点才营业，而且满员。我们失望极了，只好随便找点儿吃的，但这家餐厅附近什么餐馆也没有，我们走了半天，只找到了一家土耳其烤肉。先生自从在法国吃过一次咸得要命的土耳其烤肉后，打死也不再吃，拖着疲惫的身体带我们找吃的，最后终于找到了一家酒吧。酒吧内的人一句英文也不会，女儿用仅会的一点点西班牙语帮我们点Tapas。虽然这家酒吧的Tapas做得很好吃，但是很贵，是我们此行性价比最不好的地方。
如果说我们在意为“香桃木生长之地”的穆尔西亚还没看到我们久看不厌的地中海风光，那当我们到达与它“一奶同胞”的阿利坎特(Alacant)时，我们则可以再次领略到地中海的湛蓝美色。之所以说阿利坎特与穆尔西亚“一奶同胞”，是因为养育穆尔西亚的塞古拉河的入海口正好在阿利坎特。
阿利坎特
阿利坎特
阿利坎特
阿利坎特
作为一个地中海城市，闭着眼睛想都知道它的文明比穆尔西亚久来得早。跟西班牙沿岸很多被腓尼基人看上的城市不同，阿利坎特是被古希腊人看上的，它的城市名也来自于希腊语，意为“白色的山峰”。这些古希腊人带来了字母、铁器和陶轮，还在此地建立了贸易港口。到“战略之父”汉尼拔之父时，他轰走了古希腊人，并在这里建立了一个防御工事，而汉尼拔在进攻罗马前引进的战象，就是在阿利坎特的港口卸货的。
尽管迦太基人征服了阿利坎特，但古罗马人却在这里统治了长达700多年，然后阿利坎特历史的走向跟西班牙很多城市的一样，被西哥特人和摩尔人先后征服，最后落入了阿方索十世手中，他把阿利坎特并入了卡斯蒂利亚王国。今天，被称为“太阳城”的阿利坎特虽然不是欧洲的果园，但它也出口大米、葡萄酒、橄榄油、橙子和羊毛等，杏仁尤其出名，还是欧盟商标局总部所在地。
圣芭芭拉城堡
圣芭芭拉城堡
圣芭芭拉城堡
圣芭芭拉城堡
热衷于看地中海日出的我为了在阿利坎特看日出，特意又起了个大早，不到早上8点半就开到这里。我以为比穆尔西亚还大的阿利坎特老城中心一定找停车位很难，于是停到了阿利坎特的竞技场(Hipòdrom d'Alacant)旁的免费停车场，我想从这里走半个小时到圣芭芭拉城堡(Santa Barbara Castle)。这个竞技场不是罗马竞技场，只是一个普普通通的体育场，很没意思。
令我没想到的是，停车场在一个大高坡上，我需要穿过陡坡下九曲十八弯的坡道和坡道下的公园，再穿过市区才能到达城堡，而此时我在高坡上已经看到了漫天的朝霞。我家的两个小“磨蹭”动作太慢了，我等不及，直接甩下他们，一路小跑，跑向了城堡。等我气喘吁吁爬到城堡时，我才意识到我犯了大错，这里就有停车位。早知如此，我直接开上来多好。
圣芭芭拉城堡上
圣芭芭拉城堡上
圣芭芭拉城堡上
圣芭芭拉城堡上
跟西班牙很多断壁残垣的城堡不同，圣芭芭拉城堡外形很完整，我远眺高居在166米贝纳坎蒂尔山(Mount Benacantil)上的它时就已感受到了它的魅力。虽然考古学家们在此山上发现了青铜时代和古罗马时期的遗物，但建造此城堡的却是摩尔人。当阿方索十世在13世纪中叶率领卡斯蒂利亚的军队将其占领后，便用圣芭芭拉的名字命名了它。
城堡我看过很多个，因而看城堡不是重点，我是来这里看日出的，可我怎么也找不到城堡登顶的入口。城堡中一个人也没有，我刚看见工作人员把一个小门打开，于是从小门走了进去。谁想到，这是城堡的北面，高高的城堡把即将初升的朝阳挡得严严实实。我向城堡尽头望去，似乎那里还有一个门。正在我想着怎么才能爬上去看日出时，有两位男士爬了上来，他们告诉我城堡10点开门，得付费。这一下，在城堡顶部看日出的愿望彻底凉凉。
圣芭芭拉城堡
圣芭芭拉城堡
跟他们聊天才知道他们出生在英国，在香港工作，现在被派往广州工作。其中一个问我为什么去美国，我只说了“freedom”。他一听立刻来了精神，从兜里掏出两个手机，说一个是在香港用的，一个是在中国用的，然后大谈自由。我没多说什么，一是我没有时间，不知道我家的两个“跟班”找不到我会不会急得跳脚，另一个是我心中的自由跟他说的不一样。我的自由很简单：我不用为了利益出卖灵魂，睁眼说瞎话；也不用丧失尊严，违心地捧高踩低。我可以选择自己喜欢的生活方式，让灵魂像雄鹰一样展翅翱翔。
告别他们，我继续环着城堡闲逛，才发现城堡还有两条小路，一条通向城墙，另一条通向海港，而在通往海港的小路上，是可以看到日出的，可是太晚了，太阳已经跃出海面了。虽然有些遗憾，但我却在城堡的不同角落，居高临下把阿利坎特看了个遍。
阿利坎特老城
阿利坎特主教座堂
阿利坎特主教座堂
圣玛丽亚宗座圣殿
通向海港的小路也通向老城。我从这里走进迷宫般的老城，去寻找阿利坎特主教座堂(Concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante)。建于17世纪的教堂外表和内部都很平庸，门口还坐着一个讨饭的残疾人。每当看到这样的景象，我的心都揪成一团。离主教座堂不远，是巴洛克风格低级版的圣玛丽亚宗座圣殿(Basílica de Santa Maria d'Alacant)。圣殿最初建于14世纪，跟穆尔西亚的主教座堂一样，也是在清真寺的遗迹上建立的。
虽然两座教堂都不怎么样，但它们之间的阿利坎特市政厅却很养眼。我从这里走出老城，穿过繁华的新城，走向19世纪末才建成的阿利坎特斗牛场(Plaça de Bous d'Alacant)，暗暗佩服自己，没有手机卡的我居然没在老城迷失。可到了斗牛场我犯迷糊了，我该从哪里进入，才能走最近的路回到停车场呢？我打开谷歌线下地图，尝试着走进小区里，终于找到了来时的公园。看到女儿和先生，他们正站在高坡的观景台上，翘首以盼等我归来。我赶紧道歉，然后带着他们，沿着白色海岸北上，去看目光所至都是一片湛蓝的地中海。那里有我们永看不厌的颜色，那里有人类永不消逝的徽章。
阿利坎特市政厅
阿利坎特斗牛场
路线
阿利坎特路线
