上接《意大利音乐之旅（九）威尼斯》
意大利音乐之旅（十）佛罗伦萨
很多人说：“去意大利旅行，可以不去米兰，可以不去西西里，但一定要去佛罗伦萨这座艺术之城”。佛罗伦萨位于意大利中部，阿诺河穿城而过，周围是种满了葡萄和橄榄的丘陵和低地。佛罗伦萨是一个充满了诗情画意的艺术之城，一个被徐志摩翻译为“翡冷翠”的城市。她是托斯卡纳大区的首府，是文艺复兴的诞生地和中心，是众多文化和历史名人的家乡：达·芬奇、但丁、米开朗基罗等，她孕育了但丁、达芬奇、米开朗琪罗和拉菲尔等世界级大师，她产生过一个群星璀璨、大师辈出的时代。
在半年前制定这次旅游计划时，我们就考虑到和合唱团一起去佛罗伦萨游览一天时间太短，特地计划在合唱团结束意大利艺术节活动后，再回到佛罗伦萨来住2天仔细寻古探幽。
2023年6月20日上午我们合唱团所有团员和部分家属乘大巴从我们托斯卡纳（Tuscany）的酒店（住3晚的大本营）到佛罗伦萨游览一天。到达离主座教堂广场（Piazza del Duomo）很近的地方下车后，全程导游蒂米崔让我们第一件事是找出硬币去上这里唯一的大型公共厕所。因为佛罗伦萨城里都是小店面，大型厕所很少，很难同时解决我们这么多人的如厕。在佛罗伦萨，没有硬币还真上不了共厕，我们这么多人，不是因为人多排队的原因，而是因为互相找硬币花了一段时间让大家都上完厕所。后来我们才知道，为了保护文物古迹，佛罗伦萨的建筑基本保持原样，不让改进，所以大型共厕就没法增加。
大约10点半钟，预约的2个地陪导游来到我们面前。因为意大利这里的旅游规定，导游带队不能超过32人。我们被分成2组、分别跟着2个地陪导游。地陪导游首先带我们来到圣母百花大教堂，看到长长的排队人群，她给我们介绍了圣母百花大教堂的同时，也告诉我们以后怎样安排参观，我们那天没有时间去参观大教堂，一周后我们有许多团员在合唱团结束意大利艺术节后又自己第二次来参观时，我们按着地陪导游的指示：先参观了大教堂，然后到教堂的地下室去参观这个教堂的前身：古代的教堂。
圣母百花大教堂是佛罗伦萨的标志，是城市内最高的建筑，是世界上的第三大教堂。教堂建筑群由主教堂、钟楼和洗礼堂构成，规模宏大，是主座教堂广场的主要建筑。教堂外部使用了鲜艳的红色、墨绿色和白色大理石，拼构成几何图形，非常壮观，把文艺复兴时代所推崇的古典和优雅诠释得淋漓尽致。我们在大教堂前等了一会时间，漂亮的教堂让我们顿时眼前一亮：百花大教堂看起来雄伟壮丽、典雅坚实、华美斑斓、几何图形纷繁，令人眼花缭乱。我们每个人的脸上都露出了满足的微笑，纷纷拿起手机拍照。
在百花大教堂的对面是圣若翰洗者洗礼堂（Porta del Paradiso of Baptistery San Giovanni，意大利语：Battistero di San Giovanni），地陪导游花了较长时间介绍了洗礼堂，它是意大利佛罗伦萨主教座堂广场的一座天主教宗教建筑，建于1059年到1128年。列入乙级宗座圣殿，是圣母百花圣殿所辖的洗礼用教堂，位于圣殿正西，为正八棱柱，与圣殿的西侧主入口相对。洗礼堂在正南、正北和正东三面留有出入口，其余五面封闭。三个入口都有以青铜镶板装饰的大门，其中东侧大门的浮雕镶板全部镀金，由洛伦佐·吉贝尔蒂设计铸造，被米开朗琪罗称为“天堂之门”，被人们称为开启了文艺复兴的大门。但丁等许多文艺复兴领袖和美第奇家族成员，都在这个洗礼堂受洗。直到19世纪末，所有佛罗伦萨天主教徒都在此受洗。
离开百花大教堂后，我们和导游一起步行走在街上，来到一个真正名副其实的露天博物馆：领主广场（Signoria Square）。领主广场因为周围的精美建筑而被认为是意大利最美的广场之一。广场东南角曾经的行政中心：老宫（也叫 旧宫，Palazzo Vecchio）雄视整个广场，广场上有众多雕塑精品，其中最有名的是米开朗基罗的大卫，但导游告诉我们现在这里立着的雕塑大卫是复制品，真迹现藏于学院美术馆里。目前佛罗伦萨有三处米开朗基罗大卫的雕像，其中两处是复制品，除了我们看到的维奇奥宫殿外面，另外一处是城外的米开朗琪罗广场。米开朗基罗22到24岁在梵蒂冈罗马《圣觞》获得惊人成功，于26岁重返佛罗伦萨。在教堂看到这块闲置了四十多年的大理石，1502年他为“巨人”（大卫）动工，1504年初完成。这尊雕像在美术史上划纪元的，一尊裸体的健壮的青年男子形象，他曾是以色列的王，他在《撒母耳记》里第一次出现时，是伯利恒的放羊娃。他面色光润，双目清秀，容貌俊美，还会弹琴作诗。他拿着根棍子，靠石子把非利士的巨人歌利亚打败，又用敌人的刀鞘把歌利亚头割下来。这一切凭借着有神的灵住在大卫心里。大卫最迷人的部位是头部，他的坚定刚毅、藐视敌人的眼神，坚挺笔直的鼻子，浓密卷曲的头发，温柔性感的嘴唇。他宽肩细腰大手翘臀，他斜倾的身躯重心在右腿上，条条清晰的骨骼筋络暴露着。他神情中流露出高贵的诗意和敏感的灵魂，是神和人最完美融和的典范。
除此之外，海神喷泉、柯西莫一世骑马雕像、狮子雕像、帕尔修斯和美杜莎都是领主广场上吸引很多人欣赏的雕塑作品。
在这个领主广场，地陪导游花了很长一段时间给我们介绍的历史以及美第奇家族的兴衰史：美弟奇家族打败了当年统治共和国佛罗伦萨的贵族首脑家庭奥比奇后，从加工羊毛进行资本原始积累、到开银行，再从金融家银行家跻身于政治家教士，最后进入贵族阶层，实现了华丽的蜕变和转身。与众不同的是考西莫·美第奇热爱艺术，有大胆不俗的鉴赏力，第一个裸体大卫的塑像就站立在他的花园里。他用开银行挣来的钱资助艺术家，如布鲁内莱斯基，乔治·瓦萨里，菲利普·利比，米开朗琪罗，桑得罗·波特切利，等都长期为美第奇家族效劳。美第奇家族从十五世纪到十八世纪兴盛了三百年，出了三个教皇和两个皇后。最后一对兄妹，哥哥是同性恋，妹妹安娜玛利亚嫁给德国王子染上梅毒没有后嗣。安娜玛利亚死前把她所有收藏捐献给了佛罗伦萨市政府，前提是所有艺术品向公众开放，不得离开佛罗伦萨。
最后地陪导游怀着崇敬的心情告诉我们：文艺复兴的摇篮是佛罗伦萨，虽然我们不能说：“如果没有美帝奇家族就没有意大利的文艺复兴”。但如果没有美帝奇家族，意大利文艺复兴一定不是我们今天所看到的样子。没有美帝奇家族雄厚的资金支持，达芬奇、米开朗琪罗、拉菲尔等等也许无法源源不断地创作出大量的优秀作品，也许我们今天就无法看到乌菲兹美术馆和美帝奇宫等著名景点。
离开领主广场后，导游带我们穿过乌菲兹美术馆的院子，并对乌菲兹美术馆作了简单的介绍。之后我们来到阿诺河河边，导游告诉我们阿诺河是佛罗伦萨的母亲河，不远处的桥是维奥琪桥（旧桥，意大利语：Ponte Vecchio）。导游讲述了旧桥的故事：旧桥是一座中世纪建造的石造拱桥，横跨在阿诺河上，桥上直到目前为止仍有商店存在。桥上的店铺最初为肉铺，肉贩屠夫组织从1442年开始垄断桥梁上的商业活动，并时不时将剩肉丢入河中，使得旧桥附近臭气冲天。为了提升旧桥的威望，美第奇大公在1593年禁止肉贩在这里营业，他们的原先设立商店立即被一些黄金商人所占据，整座桥的气质也就此改变。如今的旧桥是佛罗伦萨最著名的黄金珠宝店铺和旅游纪念品贩卖店聚集地，中央观景平台上的纪念塑像是为了献给文艺复兴时期城中最杰出的金匠：本韦努托·切利尼。
在导游讲讲述旧桥的前世今生时，我们插空赶紧分别轮流以大桥为背景照相留念，我们没有时间去大桥走走，几天后我们有些人还要回来，也就不着急去旧桥上走动了。
之后我们沿着阿诺河向东走了很短的距离后，就转向北，游览佛罗伦萨的古街道建筑。地陪导游介绍说：考虑到夏天很热，巷子建筑的建设考虑到日照不要太强，楼房建筑的角度使得房间日照时间减少而不热。佛罗伦萨的古人们还是非常聪明的，完全从实用的角度，将街道巷子设计比较荫凉，不让太阳长时间照射，把艺术和功能结合起来。
地陪导游带我们在居民区转了一圈，到达指定结束地点后已经是午后时分，按着计划中午我们自己自由行动。这里靠近蒂米崔介绍的皮件店，他的一个亲戚在这里工作，于是我们来到这家店里逛逛。这家店有些宰客，价格很贵，还不是什么名牌，一个80欧元的皮带看起来很普通。天气很热，很多人排队吃了当地有名的冰淇淋。
自由行动期间，我们走了很多地方，慢慢地觉得佛罗伦萨城市并不大了，有些地方我们走了好几遍了。不知不觉中我们结束了佛罗伦萨的一日游。
2023年6月24日上午我们合唱团结束了意大利艺术节活动，我们当中有些团员分成几个小组、分别从Mestre坐火车到佛罗伦萨。在Mestre火车站有一个小插曲：有一个小组3个人在坐电梯下到去火车站台的地下通道时，电梯里有一个看上去很正点、很漂亮的、不到20岁的女孩，居然把手伸到一个团员的手提包里，她很幸运地刚好碰到手提包、夺下了差点失去的钱包和证件。之后她就用别针把手提包的拉链别上，提高开包的难度，她感叹：原以为小偷的面相很差，即贼眉鼠眼，没想到那么漂亮的女孩居然会是一个女贼。
我们预定在佛罗伦萨的酒店离火车站很近，推着行李几分钟就到了。但我们搞了一个乌龙，酒店日期订错在5月24日（以后订酒店最好让另外一个人double check一下），早了一个月，并且是预付过的。还好酒店还有2个空的房间，并且给了我们很大的折扣，让我们的损失降到最小。
佛罗伦萨是托斯卡纳的首府，是意大利最漂亮的城市，也是最有吸引力的城市。这里到处都是古迹，整个城市就像一个露天博物馆，她汇集了意大利全国近25％的艺术遗产。所以我们安顿好行李后，就立刻迫不及待地走到市中心。
我们再次来到了百花大教堂，在旁边不远处的售票处排队买到2天后的参观大教堂和第二天教堂旁边的钟楼的票，有些遗憾没能买到大教堂登顶的票，那要等到3天之后才有空位。
之后我们轻车熟路沿着以前走过多次的街道，路过领主广场，来到乌菲兹美术馆。本想去买第二天的票，到了那里才发现那天不开门，所以最好在网上提前买好票，到时即节省买票时间，也能避免白跑。
没能买到乌菲兹美术馆的参观门票，于是我们到旧桥转了一圈。在旧桥，我们看到不少珠宝店和旅游纪念品贩卖店。旧桥是但丁和他初恋情人相遇的地点，现在仍有许多情侣在桥的栏杆上锁上同心锁以表真爱。在旧桥附近的、安静的阿诺河边散步，是一件非常惬意的事情。
第一天简单地看完旧桥之后，我们沿着阿诺河的向东方向，信马由缰，走到哪里算那里，反正佛罗伦萨是一个露天博物馆，整个城市到处都是古迹，穿梭于佛罗伦萨的大街小巷，满眼都是博物馆和教堂。远处是淡蓝的天空，黛青色起伏的山峦，暗绿的草原树木，朦胧的溪流桥梁，尖尖的教堂钟楼，整个画面柔美恬淡。
不知不觉我们来到圣十字教堂广场附近，这是佛罗伦萨最古老的广场，正面是圣十字教堂，两侧是修道院和帕兹家族礼拜堂。宽阔的广场和古典大气的哥特式建筑、石柱、石雕。教堂内有但丁、伽利略、哥白尼、米开朗基罗等276位名人的纪念碑和陵墓，因此这里也有“意大利的先贤祠”之称。我们这次没有进教堂参观，而是来到教堂右边的但丁广场。但丁广场上立着诗人但丁的塑像, 全身用乳白色大理石雕塑而成，他深锁眉头，目光锐利眺望远方。
以前对诗人但丁的生平有一些了解，“走自己的路，让别人去说吧”就体现了诗人的豪迈情怀和独立人格，但到了佛罗伦萨游览之后才有机会全面了解但丁。在他的故乡佛罗伦萨，但丁曾遭遇过冷落，在1294年，盖尔非派掌权后当选的教皇卜尼法斯八世想控制佛罗伦萨，出现了“白党”“黑党”之争。但丁的家族原来属于盖尔非派，但丁主张独立自由，成为白党的中坚。1302年，教皇特派法国国王的兄弟瓦鲁瓦的卡罗去佛罗伦萨调和，卡罗到后，立即组织黑党屠杀反对派，控制佛罗伦萨，并宣布放逐但丁，一旦但丁回城，任何佛罗伦萨的士兵都可以处决烧死他。从此，37岁的但丁离开了佛罗伦萨，四处流浪，再也没能回到故乡。流浪的阅历提升了但丁，流放之初，但丁写的《论俗语》就超越了狭隘的党派偏见，以理性的意识思考民族现实与未来的胸襟，批驳只重拉丁语，轻视意大利语的倾向，显示出他对民族语言文化的重视。这对意大利文学的发展意义深远。20年的流放使但丁对意大利社会现实有了更深切的了解，逐渐将自己的命运融合于对民族前途的深沉思考之中。
1892年，佛罗伦萨人在圣十字教堂里为但丁立了墓碑和雕像，在广场立了但丁全身塑像，并把这个广场命名为但丁广场。
离开但丁广场，我们朝百花大教堂方向走去。在离领主广场不远的地方有一条狭窄的小巷叫但丁街，但丁的故居就在这条街上，但丁的头像刻在故居门前高高的面墙上。参观但丁故居只要4欧元，这是一幢三层楼的老屋，里面挂着但丁生平的图片和画像。最引人注目的是画家亨利·蒙里达的油画《但丁与贝特丽丝邂逅》，描绘了但丁与贝特丽丝在阿诺河维奥琪桥上（旧桥）邂逅的生动情景，手持鲜花的贝特丽丝脸上泛起的潮红流露出少女的怀春情愫。
1265年但丁出生在这里，并在这里度过孩童和少年时代。但丁九岁时，父亲带他去贝雅特丽齐家参加五月聚会。那年贝雅特丽齐八岁。但丁对她一见钟情，此生不能忘怀。她唤醒了他心中懵懂的少年之爱，贝特丽丝成了但丁的初恋情人。但是她已被许配给有名望的贵族。九年后，在阿尔诺河边，他又遇见身穿白色衣裙的她，她向他打招呼，但丁一句话没说就跑了。后来在小教堂和邻人的婚礼上，俩人又有短暂的相遇。
小巷深处，有一个11世纪初建的小教堂，但丁曾在这个教堂举行过婚礼。但丁20岁结婚，有6个孩子，活下来的是三子一女。但丁与贝特丽丝再次相见时，贝特丽丝已遵从父命出嫁了。24岁的贝特丽丝过早就离开了人世，贝特丽丝带走了但丁的梦，也把美丽和哀伤留给了但丁。他骑士般的爱，超越了他们各自的婚姻（他有三个儿子一个女儿）和她24岁的病亡，成为他终生的创作源泉。他把对贝雅特丽齐的浪漫情怀、恒久思念，倾注到那部集天地之精华，陪伴他度过漫漫岁月写出的诗篇。她是引导但丁进入荣耀圣洁天国的天使，是他情感世界的灵魂。在他的书里，贝雅特丽齐流芳百世。哀伤和思念，成就了他早年诗作《新生》。诗集里三十一首抒情诗，是但丁写给贝特丽丝的，抒发了诗人对少女的深挚感情，成为中世纪佛罗伦萨的爱情绝唱。
但丁故居的二楼陈列一份1302年3月佛罗伦萨法庭对但丁的判决书，这个判决书让但丁度过了20年的流亡生涯。
但丁的《神曲》是文艺复兴的最早一线熹微晨光。《神曲》使很多人明白了肉体与灵魂的关系，也使很多人明白了文艺的真正深度。他的《神曲》是挖掘不尽的珍宝库：无论是思想、象征、神话、还是诗艺或绘画艺术。他对地狱、炼狱、天堂的形象象征描写，给文艺复兴佛罗伦萨的画家建筑师们很大的启迪。英国诗人画家威廉布莱克也为《神曲》插图作画，画面充满意象隐喻神秘和梦幻。
离开但丁故居，我们又路过百花大教堂朝我们酒店方向走去，我们用Google找到一家好评的披萨店，享用佛罗伦萨的当地的饮食。
第二天6月25日早晨，我们花了一段时间寻找当地比较好的橄榄油和价廉物美且实用的皮件店，整个上午主要是逛商店。午饭后来到乌菲齐博物馆，排了很长的队买票进入博物馆。
乌菲齐美术馆是世界三大美术馆之一，是意大利乃至欧洲最重要的美术馆。这里曾是美第奇家族的官邸，由于美第奇家族就热衷于艺术，资助了包括达芬奇、米开朗基罗、多纳太罗在内的众多文艺复兴时期的艺术家，所以这里藏有他们丰富的艺术作品，而美第奇家族世世代代收藏的艺术品也大都安放于乌菲齐美术馆。后来美第奇家族后裔将乌菲齐美术馆连同藏品捐献给了政府，对公众开放，这里有10万多件展品，按照创作时间和创作流派分为46个展厅，如果想把每个展厅都仔细看一遍，一天肯定是不够的。
乌菲齐博物馆最早是乔治·瓦萨里为美第奇家族设计的办公楼。乔治·瓦萨里是米开朗基罗的得意门生，这栋像积木搭出来的大U建筑和连接着碧提宫和乌菲兹宫的隐秘走廊是他为美第奇家族设计的 。
进乌菲齐博物馆是从入口处直接走楼梯到3楼开始参观左翼，参观完左翼后通过廊桥到对面右翼展厅去参观。3楼走廊里陈列很多素雕，其中恺撒大帝的素雕最多，不同的艺术家雕刻出的各种姿势。
走廊旁边的左翼展厅有很多中世纪的宗教主题绘画，都是出自名家之手。很多游客在波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》油画前排队照相，游客到这里似乎眼前一亮，和前面那些烫金的框架，有点僵硬发呆的圣母、木讷紧张的圣子以及不苟言笑的圣徒的油画相比，《春》和《维纳斯的诞生》让人感觉文艺复兴的春天到了。波提切利年轻时奢华阔绰，晚年时却穷困潦倒。
米开朗基罗·波那罗蒂出生在佛罗伦萨。他的父亲是卡普里市长，破落贵族。他认为画家和鞋匠、铁匠一样是低贱的手工匠人，他的五个儿子都应该像美第奇家族那样经商和作银行家。但是，少年米开朗基罗性格叛逆、意志坚定。13岁他就在格兰达约画坊学艺了，他出众的天才很快就超过了老师和同伴，引起他们的嫉妒，于是老师把他转手交给美第奇家族的画师。他遇到了生命中的贵人“华丽”大公：洛伦佐·美第奇的赏识，在美第奇宫殿学艺时，他因为批评同学的画作，被那人用拳头在鼻子上狠命一击，被破了相。塌掉的鼻子永远粘在在他扭曲倔强的脸上。这个羞辱的印记，使他的肉体和精神挣扎终生。在痛苦和怀疑中，他思考政治宗教艺术，并得出结论：最完美的艺术必须是异教和基督教的融合。然而，他传世的杰作全是有关基督教的：西斯廷教堂的壁画《创世纪》、《最后的审判》、雕塑摩西、大卫、圣觞等，这种神圣之美让他的精神得到安宁。五百多年前，米开朗基罗为了艺术受尽屈辱。现在的佛罗伦萨的大街小巷、各色店铺，以米开朗基罗命名的皮店商店比比皆是。
达芬奇是出生在佛罗伦萨的私生子。也许因为他生活在米兰二十多年，又死在巴黎。所以在佛罗伦萨城里感受不到太多达芬奇的影响，像但丁、乔托、布鲁内莱斯基、波提切利、米开朗琪罗、瓦萨里他们那样的无处不在。在乌菲兹美术馆只看到他的《天使报喜》、《博士朝拜》、《基督受洗》。
我们参观乌菲齐博物馆半天的时间太短，右翼的3楼没能仔细看完，2楼根本就没时间去看就到了闭馆的时间，我们成了最后几位离开博物馆的游客，因为没有人流的参照物、不知道出口怎么走而迷失在博物馆里。
我们票上约定登乔托钟楼的时间是下午6点半，还有1个多小时的时间逛街。几天前6月21导游蒂米吹曾经提醒我们，买东西一定要先问好价，防止商家乱给价。现在没有导游的提醒，我们以为大街上冰淇淋的价格都差不多，有一家客人很少的冰淇淋店，我们忘记先问价，付钱时一个男店员魔术般的把一个高价格牌子转向我们，在别的店里只要4或5欧元的冰淇淋要价8欧元，我们感觉被虫子蛰了的感觉，意识到被宰了一下。
在票上约定的时间下午6点半我们凭票爬上了百花大教堂旁边的乔托钟楼。乔托是佛罗伦萨乡间的放羊娃。他的非凡涂鸦天分（在地上画羊羔），使他幸运地被当时最伟大的画师契马布耶发现，教他学画。很快他就青出于蓝而胜于蓝。他把风景带到绘画中，成为佛罗伦萨画派始祖。达芬奇称他是“凌驾过去几个世纪的众多画家中最杰出的人物”。他用壁画再现有血肉有温度有胸部的圣母、清新自然润红肤色的圣子、活泼生动逼真传神的圣徒，讲述妙趣横生、生机勃勃的故事。他一扫中世纪千篇一律的圣家族的庄严沉闷拘谨呆板冷淡画风的画风。乔托告别了金碧辉煌的神权时代，开创了文艺复兴的平凡之美。乔托钟楼外墙也是粉红色、绿色和白色大理石相间，正面是华美的浅浮雕。钟楼共四层。最上面两层是哥特式窗，方形的尖顶高达292英尺。
我们一口气爬到乔托钟楼的顶部，那是佛罗伦萨城市内游客可以攀登观景的最高处。在那里可以眺望佛罗伦萨整个城市，佛罗伦萨就是一个美丽的花都。太阳已经快要落山，整个城市是一片红瓦，在夕阳的余晖照耀下金光闪闪，远处青山叠翠，蓝天仿佛触手可及。
参观完乔托钟楼后我们又到旧桥附近散步。那天快到日落时分，天边的颜色随着太阳的西下一点点的变化，与平缓的阿诺河相得益彰，如诗如画，非常美丽，像注入了灵魂一样而生动。
这是我们住在佛罗伦萨的最后一晚，接下来要去五渔村，所以就决定逛逛佛罗伦萨的夜景。我们走过一条条流光溢彩的长街，拐进一个个狭窄的小巷，漫步在当年许多大师走过的路上，说着文艺复兴时期的人和事，有激昂、有唏嘘，使我们激动不已。我们总结着对佛罗伦萨的认识，回味着对文艺复兴的具体了解，准备着和佛罗伦萨这个艺术名城道别。
第三天早晨我们逛了一会商店，快到预约时间，我们排队去参观圣母百花大教堂。几天前我们第一次游览佛罗伦萨时，地陪导游曾给我们介绍百花大教堂的前世今生：这是银行家科西莫美第奇出资建造的大教堂，在佛罗伦萨瘟疫流行，城市一半人都死掉的时候，美第奇跨过教堂后院重重叠叠的尸体，到教堂地下密室，得到了一些不为人所知的隐藏的古罗马建筑设计图纸。他雇用了天才的建筑师布鲁内莱斯基，他的设计全在脑子里，没留下一张图纸和一组数据。也许怕后人抄袭，故意毁掉了。在经历地震洪水、电闪雷劈、命运多舛，几百年来这座大教堂岿然屹立在佛罗伦萨古城中心，而布鲁内莱斯基就长眠在自己设计的教堂地下。圣母百花大教堂的圆鼓顶是罗马万神殿借鉴来的，从设计到最后完工花了一百七十五年时间，连教皇也惊叹美得如同神话一般。后来，米开朗基罗模仿大教堂（主教堂）设计了圣彼得大教堂，却不无伤感地叹道：我可以建得比她大，却不可能建得比她美。我们在一周前先参观了圣彼得大教堂，当我们进入圣母百花大教堂里面时感觉她的结构和圣彼得大教堂很像，加之我们参观比萨大教堂时，虽然有较大的差别，但主体结构也很像：都有左右两翼的小教堂，所以就以为意大利的大教堂都是相同结构。
教堂的管风琴很壮观，声音悦耳动听，真的余音绕梁。
参观完大教堂，我们排队到教堂的地下室去参观这个教堂的前身：古代的教堂，非常珍贵的古迹。大理石华表加工细腻，非常漂亮，展现了古罗马人的艺术水平。
有些地面和墙壁和现在的很多混凝土结构很像，展现了古罗马人的建筑智慧。
我们没有等到机会去参观百花大教堂的大圆顶，这个大圆顶是世界上第一座大圆顶，是菲利浦·布鲁内莱斯基（1377～1446）的杰作，这位巨匠在完成这一空中巨构的过程中没有借助于拱架，而是用了一种新颖的相连的鱼骨结构和以椽固瓦的方法从下往上逐次砌成。圆顶呈双层薄壳形，双层之间留有空隙，上端略呈尖形。它高91米，最大直径45米。圆顶内有螺旋形阶梯直通穹顶，可鸟瞰全市风光。圆顶内还陈列了米开朗杰罗雕刻的圣彼德像和约200平方米的巨幅壁画的原件《末日的审判》。
参观完百花大教堂，我们回到酒店取出寄存的行李，到火车站坐火车去五渔村。在火车上一边观景，一边回味佛罗伦萨的游览和文艺复兴运动。
在欧洲历史和哲学史中，人文主义主要被用来描述14到16世纪间较中世纪比较先进的思想。文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣，但在中世纪“黑暗时代”却衰败湮没，直到14世纪后才获得“再生”与“复兴”，因此称为“文艺复兴”（Renaissance）。它是一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。文艺复兴时期的哲学主要包括人文主义思想和自然哲学。
意大利是人文主义文学的发源地，但丁、彼特拉克、薄伽丘是文艺复兴的先驱者，被称为“文艺复兴三颗巨星”，也称为“文坛三杰”（文艺复兴前三杰）。另外，14到16世纪意大利文艺复兴时期绘画艺术臻于成熟，其代表画家又被称为“美术三杰”（文艺复兴后三杰）：列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。
文艺复兴时期的文学三杰：
（1）但丁、彼特拉克，两人合为一杰，他们都出生在佛罗伦萨，对意大利语都有贡献。但丁（Dante）是文艺复兴的先驱，其代表作为《神曲》（全诗为三部分：《地狱（Inferno）》、《炼狱（Purgatorio）》和《天堂（Paradise）》。明确表达了自己对天主教会的厌恶，率先对教会提出批评，坚决反对中世纪的蒙昧主义，表达了执着地追求真理的思想，对欧洲后世的诗歌创作有极其深远的影响。彼特拉克（Petrarch）是意大利诗人、近代诗歌的创始人，也是人文主义的奠基者、被称为“人文主义之父”。1367年彼特拉克在帕多瓦定居，所以我们游览帕多瓦时，那里的地陪导游只提彼特拉克对意大利语都有贡献，而不提但丁。
（2）乔万尼·薄伽丘（Giovanni Boccaccio，卜伽丘），意大利文艺复兴运动的杰出代表，人文主义者。1348年，黑死病流行。这促使薄伽丘写出了代表作《十日谈》这部欧洲文学史上第一部现实主义巨著。这部作品批判宗教守旧思想，主张“幸福在人间”，被视为文艺复兴的宣言，导致了文艺复兴在意大利愈来愈势不可挡。
（3）莎士比亚（英国）是文艺复兴时期的一位文学巨匠，一生创作了三十多部剧本和许多脍炙人口的诗篇。这些作品深刻的批判了封建道德伦理观念和社会陋习，集中体现了人文主义精神，代表作有悲剧《哈姆雷特》、喜剧《威尼斯商人》。
文艺复兴时期的美术三杰：
（1）达·芬奇（Leonardo di ser Piero da Vinci）是意大利文艺复兴时期最负盛名的美术家、雕塑家、建筑家、地理学家、工程师、科学家、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、和发明家。正因为他是一个全才，所以他也被称为“文艺复兴时期最完美的代表人物”。壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。
（2）拉斐尔·桑西（原名拉法埃洛·圣乔奥）是意大利画家。他的一系列圣母画像，和中世纪画家所画的同类题材不同，都以母性的温情和青春健美而体现了人文主义思想。其中最有名的是《带金莺的圣母》、《草地上的圣母》和《花园中的圣母》。代表作为《卡斯蒂廖内像》和《披纱女子像》。
（3）米开朗基罗（Michelangelo Bo that Rorty）是意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家和建筑师，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。代表作《酒神巴库斯》、《哀悼基督》、《大卫》、《摩西》、《被缚的奴隶》、《垂死的奴隶》、圣洛伦佐教堂里的美第奇家族陵墓群雕和《末日审判》。
乔治·瓦萨里最早提出文艺复兴这个词。他写过《艺苑名人传》，他这样评价意大利的美术三杰：米开朗基罗的意志与力量显示了一种崇高的风格。拉斐尔无需努力的天然，就显示了一种优美的极致。达芬奇有一种深邃的神秘性是拉斐尔没有达到的。三个人分别代表了人性的某种极致，去比较他们似乎是徒劳的。
通过6月21日导游带我们游览以及我们6月24到6月26日这几天自己仔细地在佛罗伦萨寻古探幽，让我们陶醉在这个世界艺术之都、十五至十六世纪欧洲著名的艺术中心、欧洲文艺复兴发祥地和歌剧诞生地，也让我们对文艺复兴时期的三杰有了系统额全面的认识。不知不觉我们好像得了司汤达综合症。司汤达在《从米兰到那不勒斯》中写道：“在佛罗伦萨，和这些伟大人物如此接近，我沉浸在一种崇高美的沉思之中，我感受到人们遇到天体时的强烈震撼。万物都在生动地向我的灵魂倾诉。啊，我怎会忘记，我心有余悸”。这就是著名的司汤达综合症，专指发生在佛罗伦萨，饱览大量美不胜收的艺术品后，心灵受到刺激而产生的精神狂喜症状。
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