波密
波密
波密如果这些还不能让波密“木秀于林”，那它是西藏第一代藏王聂赤赞普的出生地则足以让它“傲视群雄”。虽然《雍布拉康志》和《迪乌宗教源流》等藏文史籍都说他出生于波密，但苯教典籍中却说他是色界第13代光明天子下凡。当他化作一个小伙子降临波密后，苯教的12个巫师问他从哪里来，他用手指指天，于是这些巫师认为他是“天神之子”。其中一个巫师伸长自己的脖子，给他当座骑，其他巫师合力把他抬下山来，并推选他为王。这就是为什么聂赤赞普的“聂”在藏语中意为“脖”，“赤”意为“宝座”，赞普意为“英武之主”的原因。据说这一年是公元前360年，那时中原正处在东周时期。也有人说这件神奇的事发生于公元前130年的汉武帝时期。
不过，《拉萨志》和相传是松赞干布所著的《嘛呢全集》却说聂赤赞普来自印度的释迦王族。不管聂赤赞普来自哪里，反正他成了吐蕃的祖先，波密也因为他而命名，他的部落也因而被称作“悉补野”，意为“来自波密”。传说中说他一共传了32代，那位赫赫有名的，建立了强大的吐蕃王国的松赞干布则是他的33代孙。传说中还说，他和他后面的6位赞普王被合称为“天赤七王”。他们临终时都回到了天界，像彩虹一样消失，在人间不存一丝痕迹。这就是人们常说的“虹化”。
波密
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波密没人知道这些说法是不是真的，人们只知道，他当上藏王后，教会了当地人农耕，然后收归了周围的小邦，给他管辖内的人划分阶层，宣扬雍仲苯教，其所在的部落逐渐强大。他还建造了西藏历史上的第一座宫殿，那里是藏族文明的起源。从这时起，藏民族冲破了以血缘结成的氏族障碍，开始以地域来划分属民。等到聂赤赞普升天后，他的继任者，也是吐蕃第二位王，从阿拉伯请来了译师和108位学者，不仅建立了45处雍仲苯教修行处，自己还苦修雍仲苯教密宗，因而被称为雍仲苯教之王。
神奇的是，这位“雍仲苯教之王”在108岁时生了一个孩子，这个孩子便是吐蕃的第三位赞普。从第三位赞普到第七位赞普，他们到底做了什么丰功伟绩，已经无处可查，人们只知道，他们修行成功，进入了天堂。而从第八位赞普后，就再也没有王能得道升天，他们跟凡人一样，进入泥土。不过，第八位赞普身上据说有自动攻击的大枪、自动切割的宝剑、自动穿戴的铠甲和自动护身的盾牌这样的精妙武器，还有与天界连接的天绳。可惜，当他跟别人比武时割断了天绳，并在比武中被大臣所杀。也许，这是之后的赞普再也去不了天界的原因。
波密
波密
波密相当于中国东汉时期的第八位赞普被杀后，他的妃子让他的三个儿子远走高飞，其中一个名为夏赤的儿子逃到了波密。后来，他为父报仇，登上了王位，成了吐蕃第九代赞普。但他的后裔却在波密世代称王，还在公元560年建立了西藏最古老王朝之一的嘎朗王朝。此时离松赞干布定都拉萨还有半个多世纪。令人难以置信的是，这个嘎朗王朝竟然持续了长达千余年，直到20世纪初才逐渐淡出历史舞台。鼎盛时期时，该王朝的触角曾伸到过西藏的山南和墨脱。
嘎朗，藏语中意为“白色的天空”，嘎朗王朝又被称为“雪峰王朝”，也许因为四周林立的雪山而得名。此王朝的行政中心位于今天地势险要的嘎朗湖畔，即今天的嘎朗村，这个村庄有着“中国最美景观大道上的最美乡村”的美称。听说春暖花开的时节，村庄里可看到远方连绵的雪峰、成片的桃花和碧绿的青稞田，以及让人赏心悦目的藏式民居，这些超凡脱俗的景色就像一首安逸恬淡的生态田园诗。可惜，嘎朗村不在我们的行程上，司机也不会好心带我们去，虽然村庄就离318国道边不远。
波密
波密
波密这个王朝为什么能存活千余年之久呢？为什么它能跟松赞干布所建立的吐蕃王朝并存呢？难道仅仅因为它们同宗同源吗？非也。嘎朗王朝所在地是中国最高大、最茂密的原始森林，80多米高的云杉密林像一座天然的屏障，把嘎朗王朝围在其中。在这片密林的西部，喜马拉雅和念青唐古拉山突然发生转向，由东西向拐折为南北向，致使雅鲁藏布江支流帕隆藏布江的波涛极其汹涌，敌人若想从西部进入，比登天还难。而在东部，则是山重水隔的横断山脉，青衣江、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江等湍流平行向南，敌人从东部也很难进入。
那么南部和北部呢？嘎朗王国的北面是山势奇险的念青唐古拉山脉脊线，此条山脊线海拔5300米以上，即使夏天也是白雪皑皑。而南面则是嘎瓦龙雪山，它是波密通往墨脱的必经之路。喜马拉雅山和念青唐古拉山交界的山脊线，由于受到印度洋暖湿水汽和高原冷气团的共同影响，每年都会在嘎瓦龙雪山降下极为可观的大雪。该雪山不仅仅雪层巨厚，还常常发生雪崩。四周都是难以逾越的屏障，也是人力难以挑战的天险，这样的选址，让嘎朗王朝自建立起，就成为安全的保障，也成为谜一样的存在。
波密
波密
波密当夏赤之子返回山南去做第九代赞普时，夏赤的孙子留在了波密继续做波密王。这样，藏族就分化为两派：一派是夏赤之孙的波密森林派，一派是夏赤之子的山南河谷派，两派都脉动着藏族的胎息，也蕴含着藏文明的基因。经过几十代的繁衍，波密森林派终于建立起了具备王国格局的地方政权，这就是嘎朗王国。虽然嘎朗王国是一处独立的地方政权，但由于“难于上青天”的地理位置，外部文明也很难到达这里。因而长久以来，该王国都在“孤芳自赏”，但同时也保留了最原始的藏传佛教特色。据史料记载，当时的“城堡盖在这块风水宝地上，大地像八瓣莲花，天空像八幅法轮，下有不变狮子座，前有不变鲜血湖，城堡建在不变孔雀翎下”。这布局不是跟雍仲苯教诞生地－穹窿银城有着异曲同工之处吗？
尽管嘎朗王朝如被紧紧包裹的婴儿，但它并非是荒凉之所。它的北面是森林湖泊嘎朗湖，东面缓坡上种着大面积的青稞和油菜，外围是中国最茂密的原始森林。这样易于生存的环境，让嘎朗王朝的人既可以捕鱼，也可以农耕，还可以放牧，更可以采摘打猎。天啊，这不就是一个人人追求的世外桃源吗？这不是最适合文明诞生的地方吗？难道，西藏文明的源泉真的像波密藏语“祖先”意思一样，出自这里吗？
波密
波密
波密我不知道。我知道，易守难攻的嘎朗王朝也有“阿喀琉斯之踵”，这个弱点就在两条大河的上游。如果敌军从上游浅水处渡河，然后顺流而下，是有可能突破嘎朗王朝的地理天险的。但是，“波密民族强悍，性残忍，人民畏之如虎狼，谈者变色”，这样的波密人在跟敌军短兵相接时不见得会落下风。可是，它也不会永存。一直到清朝结束都处于半独立状态的嘎朗王朝于1927年到1931年在跟拉萨政权的较量中落败，持续了千余年的嘎朗王朝正式消失于天际，人们只能在传说和遗迹中缅怀这个曾经佛光普照和国泰民安的王朝。而我，虽然不能像随心所欲的自驾者一样，去瞻仰这个王朝的“仪容”，但我却可以在这个王朝的领地－波密县旁的帕隆藏布江边去追昔它曾经灿若桃花的“笑容”。
清晨的波密县，还处在熟睡之中，穿城而过的318国道上车辆也稀稀拉拉，只有肆意而为的奶牛在街旁闲逛。看到它们，我以为我到了印度。不过，波密县比印度干净多了。我走上横跨帕隆藏布江的大桥，站在那里，眺望着远方的白茫茫雪山，近看着滚滚奔腾的江水，嘎朗王朝的千年往事像电影一样从我脑中闪过。恍然间，我觉得携带着圣光的西藏，就是我跨越山河万里，也要碰面的光。
波密
波密
波密我缓缓走过大桥，那里是修建得非常漂亮的江边公园，公园旁即是帕隆藏布江沿岸长8公里的健走步道。我走进公园，所见的景象让我睁大了眼睛。公园里满是露营的人，炊烟袅袅，好像居家过日子似的，这是我三个星期的西藏之行中唯一一次看到如此多露营的人。他们晚上不冷吗？我早上是穿着棉袄出门的。
公园里除了这些露营的人以外，还有各种宣传板，有介绍波密旅游景点的，也有介绍解放军进藏经历的。解放军进藏的板报写得慷慨激昂：“有这样一支军队，他们用青春、热血甚至生命，让西藏从和平解放走向更加辉煌，这支部队就是十八军”。看到这里，我心里有个小小的声音在说：你们进藏时，经过西藏人同意了吗？肯定没人理会我的声音。我一边欣赏着由雪山、薄雾、江水和公园组成的美丽画图，一边沿着步道走上景观大桥，桥上的横幅让我忍不住哑然失笑，上面写着：“各族人民要像石榴籽一样紧紧抱在一起”。这标语也太缺少艺术美感了吧。
江边公园
江边公园
江边公园
江边公园
景观桥跟缺少美感的人文相比，素有“冰川之乡”的波密最不缺的是大美的自然风光，其中就包括嘎瓦龙冰川。嘎瓦龙，藏语中意为令人愉悦之地。相传嘎瓦龙整体地形如大鹏展翅，周围的每一座雪山悬崖都像一个神仙的姿态。雪山中的水有茶青色、酒黄色和奶白色，牛羊喝了奶白色的泉水，酥油就会增产。我不知道这个传说是不是真的，但当司机让我们在嘎瓦龙景区下车时，我一下子被这里的美景迷住了。巨大的嘎瓦龙冰川从四面八方扑面而来，近在咫尺，它的山脚下是一大片绿色的草场，草场上盛开着黄色的杜鹃花和五彩的经幡。色彩的交织，伴随着伟岸的嘎瓦龙冰川，让我觉得，这是人世间最瑰丽的风景。
而给这个瑰丽的风景添上浓墨重彩一笔的是山上的嘎龙寺。有人说，噶瓦龙冰川有两座守护寺，一个是山上供僧人夏季居住的嘎龙寺，一个是山下波密三大寺庙之一，冬季供僧人居住的多东寺 。关于嘎龙寺，还有一段传说。传说中说莲花生大师给一位高僧托梦，让他去山水奇特的嘎瓦龙，那里的岩石上有很多圣迹。当这位高僧看到这些圣迹后，便决定在此长期修行，并建造了嘎瓦龙寺。从此，以该寺庙为中心的区域便成了藏传佛教的重要修行地。据说嘎龙寺是全西藏境内佛祖唯一亲临且加持的佛教道场，寺内的大厅里有佛祖盘坐过的、自然形成的，有莲花图案的石墩。
嘎瓦龙冰川
嘎瓦龙冰川
嘎瓦龙冰川
嘎瓦龙寺不知道是不是因为佛祖的加持，总之嘎瓦龙寺的重要金主是嘎朗王朝的赞普们。我很想走进这个佛祖亲临过的寺庙，也很想走上冬季能完全显露出西藏“世界第三极”壮阔与凌冽的嘎瓦龙天池，但司机说，这两处都不在我们的旅程内。我只能悻悻然跟着他穿过嘎隆拉隧道前往墨脱。那里是莲花盛开的地方；那里是中国最后的秘境。
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