马耳他两人行(2) - 鲁佐摇曳处 神殿孤寂时

来马耳他的第一个早晨，因为再不需要哄着贪睡的儿子，五分钟，十分钟，二十分钟的等他起床，我和LD的效率高了许多。



酒店的自助餐还比较丰盛，虽然每天的品种变化少了些。





酒店外，一群男女老少正沿着海滨大道，迎着晨曦奔跑。



今天是马耳他的礼拜日，街上一片宁静。

我一直觉得，每到一个地方，体验当地人间烟火的最好地方，就是那些市集。而在马耳他，呈现当地生活最真实的地方，就是马尔萨什洛克鱼市。



马尔萨什洛克(Marsaxlokk)，距离斯利马大约15公里。



它位于马耳他岛的东南部，三面环陆，一面朝向地中海，其名字源自阿拉伯语marsa（意为港口)和马耳他语xlokk（意为东南风），它是马耳他第二大天然港。

这里曾是罗马帝国的一部分，经历了多个文明的更迭，包括腓尼基人、阿拉伯人和骑士团的影响。



渔村虽小，却是兵家必争之地，历史上几次大战，无论是大围攻中的奥斯曼大军还是后来的拿破仑法军，都是首先从这里登陆马耳他岛。



走在街头，我彷佛回到了北非的莫纳斯提尔(Monastir),现代马耳他人和突尼斯人在文化上都有来自腓尼基人的基因，只是前者进入了基督教世界，举目皆是天主教堂，而后者则被伊斯兰教同化，满眼都是清真寺。



从1800年英国占领马耳他开始，到1964年马耳他宣布独立，164年的统治，英国在这儿留下了三样东西：当地人一口流利的英文，右舵驾驶，还有这些早已不再使用的红色电话亭。



走进当地最大的圣母教堂，当地人正在里面做礼拜，悠扬的圣歌在拉丁十字的大殿里回响，听得入神的我，那一刻竟忘记了身处何方。



马耳他虽然人口只有五十万，但拥有教堂的密度和信仰天主教的人口比例都在世界名列前茅。

天主教是马耳他的国教，其教徒占马耳他人口的94.5%。自公元60年使徒保罗在马耳他传教以来，天主教在马耳他居民的生活中就一直占据重要的地位。马耳他人对宗教很虔诚，他们为教会捐款的总数超过了世界上任何国家。



几百年间，马耳他数易其主，但无论政权怎样变动，基层的行政管理、教育和慈善事业却一直都由教会负责，教会始终是马耳他老百姓最认同的组织，也是延续马耳他民俗和文化最重要的载体。



这儿的任何一个转角，都能看见耶稣和圣母的雕像。





还有几天就是圣诞节了，马尔萨什洛克喧闹的街头，也时不时出现了圣诞老人的身影。



一群当地的小学生戴着小红帽，站在广场上合唱《哈利路亚》。

不知道是否和这儿浓厚的宗教氛围有关，CNN曾经五年内三次(2013,2017,2018)把马耳他列为全世界过圣诞的最佳目的地。



当地人沿着海岸早早搭起了帐篷，今天是马耳他最大和最著名的马尔萨什洛克鱼市(Marsaxlokk Fishmarket）。





作为马耳他最主要的渔港，马尔萨什洛克每天都有渔船出海，每个礼拜天是当周海鲜最热闹的交易日。很多渔民出海归来，会直接在鱼市售卖刚刚收获的海鲜，这儿的海鲜比城里超市的便宜，也更新鲜。



除了海鲜，当地人也会在市场里售卖马耳他特色食品。



这儿也有电影《教父》里面唐妮最喜欢的脆皮甜筒 - Cannoli，这种经典甜食最早由阿拉伯人引入西西里，然后传到马耳他，马耳他人慢慢发展出自己的版本Kannoli。和Cannoli相比，Kannoli没有那么甜，但更薄，更脆。

来到马尔萨什洛克，怎么能不尝尝它的海鲜呢？



这是当地备受推崇的美食 - 生腌海鲜(Crudo di Mare),虽然只是以简单的橙汁，海盐调味，却突显了地中海海鲜特有的鲜甜。



十几年没去马赛了，据说著名的马赛海鲜汤如今已经涨到一百欧一碗了，Aljotta是马耳他版海鲜汤，我觉得后者相比前者更加浓郁，香醇。

马尔萨什洛克也是风景画家钟爱的地方。



渔港里停满了马耳他特有的彩色木渔船，当地人称之为鲁佐(Luzzu)。



每条鲁佐的船头都刻有一对传说中的荷鲁斯之眼(Eye of Horus）。

荷鲁斯是埃及神话中的鹰头神，自腓尼基人时代，马耳他渔夫就在船头刻上它以祈求神的庇佑，确保出海顺利。





鲁佐鲜艳的色彩，独特的形状，以及在阳光，海水映衬下的光影，成了来渔港的画家们最喜欢的写生对象。





碧蓝的海水，奶黄的古屋，艳丽的小船，不同时段这座渔村的色调都在变化。



马尔萨什洛克，是味觉和视觉的双重天堂。



马耳他是一个神奇的国度，地方虽小，却底蕴丰厚；人口不多，你却很难界定他们的种族特征。

马耳他人的祖先包括西西里人，腓尼基人，罗马人，阿拉伯人，诺曼人，英国人等。

马耳他的官方语言是英语和马耳他语，这些年来走南闯北，除了英语，德，法语对我们来说也算初通，其它的葡萄牙语，西班牙语，荷兰语等等，即使听不懂，但起码还能分辨出对方说的是哪一种语言，唯独马耳他语，对我们彷佛天外之语，完全不懂。

马耳他语源自古代腓尼基语，后来又吸收了大量的阿拉伯语，意大利语，从语言学的角度划分，马耳他语属于阿拉伯西部方言，马耳他人和北非阿拉伯人进行一般交谈没有问题，但是马耳他人说的的阿拉伯语，却是用拉丁字母拼写的。



我对LD说：阿拉伯人对马耳他影响这么大，为什么我们在这儿没看到清真寺呢？LD手指前面那丛三角梅：你看，那不是清真寺吗？

马耳他全国穆斯林人口不到一万，其中本土穆斯林不到两千，我们眼前这座就是马耳他唯一一座被官方认可的清真寺 - Mariam Al-Batool Mosque。



该清真寺于1978年由利比亚政府资助修建，卡扎菲曾在这儿亲手放下了第一块奠基石。



清真寺内部很安静，有几位穆斯林在祈祷。第一次看到内饰绿色的清真寺，不知道这是不是当初宣导绿色革命，并写过一本绿皮书的卡扎菲的意思。



卡扎菲死了十几年了，来马耳他的游客，也很少人知道这座清真寺的存在，大家更多知道的倒是附近的那座马耳他国宝级宝藏。



马耳他虽小，却有三处联合国历史文化遗产：

1.首都瓦莱塔

2.哈尔萨夫列尼地下神殿

3.巨石神庙

其中哈尔萨夫列尼地下神殿就在清真寺附近。



我们在欧洲，中东和北非参观过很多历史遗址，但没有一个像哈尔萨夫列尼地下神殿(?al Saflieni Hypogeum)这么特别。

它是欧洲建筑史上最早的石造建筑，也是《联合国世界文化遗产名录》里独一无二的地下神殿。

地下神殿于1908年首次向游客开放，从那时起，已有数百万人到此参观，川流不息的来访者改变了神殿内部的微环境，加速了内部结构的风化，1990~2000年神殿不得不停止对外开放。

如今的地下神殿建立了环境控制系统，将温度和湿度保持在一定的水平，但每天开放时间只限8小时，每小时只允许10名游客参观。

因人数受限，需提前几周预购门票，已购门票不可退换。殿内坚决不许拍照，即使对《国家地理杂志》的记者也绝不破例。



我们这组九人(儿子没能成行），进入前被告知不能携带相机和手机，每人发一台电子讲解器。一名导游领着我们进入神殿，没有人解说，每到一个点，导游让大家按所标记的号码选择，听电子讲解器的解说。

下面这二张照片，是我从官网上下载而来。



1902年当地人在扩建房屋，修造蓄水池的时候，无意间发现了这座宏伟的地下建筑，据专家考证，这座神殿建于公元前4000年左右，此后被持续使用和扩建长达1500年。

地下神殿有三层，由人工挖掘的厅堂和走廊组成，最深处达12米，共500多平方米，有上下交错、多层重叠的33个房间，多个通道和楼梯，犹如地下迷宫。当时的人们以燧石和黑曜岩等坚硬的岩石为工具进行开凿，又用鹿角在石灰岩上钻孔，可见工程之艰巨。

古时进入地下神殿需穿过地面上的一座庙宇，但如今庙宇只留下几个石块，埋在一座现代化建筑的地基下。现在的游客需要沿着螺旋式楼梯进入这座拱形圆顶的地下神殿。



1902年地下神殿被发现时，曾在洞穴中移出遗骨7000具，发掘出许多神坛、陶器、首饰等随葬品，当地有很多关于这儿闹鬼的传说 - 曾经有一群小学生放学无聊，走入神殿，从此再没有出来；曾经有人在里面的某个洞穴里看见一个长发女鬼，从满地尸骨中慢慢站起来......

如今神殿早已被清理干净，但站在狭小空间里，我还是感到阴森怪异，难怪馆方建议患有幽闭综合症(Claustrophobia)的游客不要入内。

考古学家还从神殿里发掘出两个陶器塑像，一侧卧，一俯卧，下面这两张照片是后来我们去它们如今的收藏地-马耳他国家考古博物馆所拍摄。



这座雕像刻画了一位体态丰腴的女性，侧卧在一张类似软垫的卧榻上，当地人称它为睡美人。



这尊俯卧雕像虽然没有睡美人有名，但同样具有重要的史前文化意义。

两尊雕像都是从墓穴中被发现，是不是代表那些史前人类对于死亡的冥想或者进入来世的安详？

离开神殿，前往下一个目的地 - 巨石神庙。



据考证，马耳他巨石神庙是世界上最古老的不需要支撑的石头建筑。就当时生产力的原始水平而言，马耳他的巨石神庙可谓举世无双的建筑精品。

在马耳他，人们陆续发现了30多个巨石神庙遗迹。1992年，分布在马耳他岛以及戈佐岛上的7座神庙作为一个整体被联合国教科文组织确定为世界历史文化遗产。



马耳他神庙中规模最大、最著名的塔克西恩神庙(Tarxien Temples)，是我们在参观的第一座地上神庙。





该神庙于公元前3600年~公元前2500年之间建造，由于年代久远，这座神庙只有较低的外围墙和地基基本保存完整。

通过艰难细致的考证，考古学家终于把这座建造于5600年前的神庙原貌重新拼砌出来。



神庙占地总面积达8万平方米。



神庙正门通往第一座大殿，内有一尊只剩半截的穿着裙子的石像，这是当时人们崇拜的母神，如今放在神庙里的只是复制品，原作如睡美人一样被存放在考古博物馆里。



母神像旁边有个祭坛，祭台下有一对相反而行的螺旋，代表母神的一双慧眼，附近的石盆大约是当时人们用于盛放献祭物品的器皿。



露天的这座双螺旋石台怎么看都像仿制品，果然，原作也是被存放在考古博物馆里。





神庙里有大量的切割好的石墙，墙上有很多开孔，考古学家把这些孔称为神谕孔(Oracle Hole).



有人说，这些孔是当时的祭司用来和超自然世界沟通的装置，还有人认为这些神谕孔能改变声音的频率，营造出神秘的回声效果，让入庙祭祀者不知不觉进入超自然的境界。



但因为没有文字的传承，所有这些都是猜测，没有人能说的清楚，这些神庙到底祭拜的是什么神明，也没有人能说清楚为什么所有那些史前人类的痕迹都止于公元前2500年左右，后来那些人都去了哪里？



这些巨大的石头，无言地矗立在那儿，看着我们这些傻乎乎的后人茫然若失地胡猜乱想，石若有灵，他们也许会在那儿冷笑一声：我们就是不说目睹的曾经的过去，你们能拿我们咋地？





附近的达蓝洞穴(Ghar Dalam Cave)虽然没有入选历史文化遗产，但它却是马耳他最古老的考古遗址。





这座洞穴发掘的陶器，石器和人类骨骼，可追溯到7200多年以前的新石器时代，是马耳他有人类居住的最早证据。在洞底，有许多河马、矮象、鸟类的骨骼化石，可追溯至50万年前，考古学家认为古代这里很可能是通往欧洲的大陆桥。



谁能想到，马耳他这个地方，曾经有大象在慢腾腾地游荡，有长颈鹿在抬头四处张望？



冬日暖洋洋的阳光下，我们一路溜达着走回斯利马，不知不觉拐进街旁的一座公墓。



很多同胞对于游览历史遗迹没有问题，但却比较抵触进入现代墓地，我倒没有这些忌讳。

蒙田曾说，我们的房间应该要有一扇可以俯视墓地的窗户，它会让一个人保持头脑清醒。



写这篇的时候，刚听到新闻，台湾影星大S突然辞世，对于生死这个人间永远没有解答的问题，我想了许多许多。

我们莫名其妙地来，无可奈何的活，不知所以然地死。

在我看来，生死是一体的两面，没有生，就没有死；生是短暂的，死是永恒的；因为所有人都难逃一死，于是生才多了那么点意义。



记得那年我们在葡萄牙从北至南，途径埃武拉那座用五千具尸体搭建的人骨教堂，黑魆魆的礼拜堂的横梁上刻着一句葡萄牙语：Ns ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos。- 中文大意是：我们这些骸骨，正等待着你们......



人生就是一趟开往坟墓的列车，一路上来来往往、上上下下，对于那些留不住的人，不论曾经彼此发生过什么，我们都该心存感激，挥手道别，因为这是唯一一趟列车上的唯一一次邂逅。