欧洲之行伦敦篇 （7）- 西敏寺

西敏寺是我们这次伦敦行的主要目的地之一，因为它是在《达芬奇密码》这本书中除了Temple Church之外的一个重要场景，是男女主人公们期望找到藏有解开密码线索的地方。从我们的酒店到教堂才十几分钟路程，于是一大早我们在行政楼吃完早餐后，就启程向教堂出发了。

大家都知道，在英国，如果你和不很熟悉的或初次见面的朋友在一起聊天的话，那么天气是一个最安全的话题，而且永远没有对与错的答案，因为在英国，天气就是那么多变。反正在我们期望教堂的十几分钟路程中，我们已经从迎着蒙蒙细雨，到蓝天白云，又回到乌云遮天的几个来回了。不过，还好当我们到达教堂大门口时，太阳公公又顽皮地出现了！反正他喜欢捉迷藏，我们就陪着他玩呗。

二十多年前来伦敦游学的时候来过西敏寺一次，那次去是因为王妃戴安娜在1997年八月三十一日去世后不久，她的葬礼正是在这个教堂里举行的，所以特意去那里看一看。而这次去则完全是踏着《达芬奇密码》中罗伯特的足迹，来仔细参观一下这个具有独特皇家地位的有着千年历史的教堂。

这座教堂的历史可以追溯到公元960年左右，起Westminister 这个名字完全是为了对应位于东边的St Paul大教堂。英格兰国王Edward the Confessor在位期间决定扩建，用来作为他的王室礼拜场所，从此这座教堂就和王室息息相关了，特别是自 William the Conqueror在教堂加冕后，这里就成为了英国国王加冕的特定场所，自此教堂成为了众多王室婚礼，加冕典礼，以及葬礼等重大历史事件的发生地以及见证者。

我们在入内前，先在教堂外围走了走，在教堂草坪外望向高耸的塔楼，竟然发现远处的大本钟楼竟然变得“纤细”了，当然这是由于距离和角度的问题，不过也突出了教堂塔楼的规模。塔楼上和教堂的屋顶都有多个尖顶，很显然18世纪建筑师Nicholas Hawksmoor采用了典型的哥特式建筑风格。在另一个区域还能看到Flying Buttresses，这是很多大规模的教堂比如巴黎圣母院都采用的设计，这个飞扶壁的作用是支持建筑的高耸墙壁，能让教堂内可以有更大，更高的窗户和拱顶结构。

 

一进入教堂大门，踏入中殿，先被脚下的黑白相交用大理石铺成的地面吸引住了，这种设计和很多的教堂有所不同，简单的黑白对比的色彩，既保持了庄重，又营造了一丝明快的氛围。抬头就见极高的拱形天花板以及复杂的交叉肋骨拱顶，而每个交叉点都有精美的雕刻。这些拱形设计不但增强了结构的稳定性，而且展现了极具几何美感的视觉冲击力。这些建筑上的设计和构造确保了教堂的壮观，然而中殿天花板上吊着的水晶吊灯以及四周描绘升级以及英国重要历史故事的彩色玻璃窗不仅给教堂带来自然光以及柔和的灯光，更为教堂增添绚丽的色彩。

  

教堂中最让我眼花缭乱的就是众多的重要人物的雕像和纪念碑了。其中最著名的雕像之一莫过于迄今为止世界上最伟大的物理学家和数学家Isaac Newton的纪念碑了，而这个纪念碑正是隐藏着《达芬奇密码》这本书中被杀害的卢浮宫展策官留给他孙女打开他收藏秘密的盒子的密码。这座位于中殿东侧的纪念碑由雕塑家William Kent创作于1727年，纪念碑中的牛顿依靠在书堆上，象征着他的智慧来自学习，纪念碑的顶部有一个巨大的大理石球体，我估计这是象征着牛顿堆天体力学的巨大贡献。然而我注意到牛顿的左手微微展开似乎握着一件物体，而这正是书中提到的暗示，聪明的主人公罗伯特猜到这一定是一个隐形的苹果，因为正是因为从树上掉下的苹果，才让牛顿发现了地球引力，所以苹果对牛顿来说是让他验证他的理论的一样至关重要的物件。

  

靠近牛顿纪念碑不远处，还有著名生物学家Charles Darwin的墓碑。除了四周放着雕刻精美的纪念碑外，在我们脚下还有好多著名的学者，政治家，以及其它一些历史上有杰出贡献的名人们的墓碑。突然发现，我竟然站在另一位伟大的物理学家和数学家Stephen Hawking的墓碑上。哇，记得有一部电影《Night at the Museum》讲述了夜间博物馆中展现的人物和动物们都复活后发生的离奇故事。我不禁想象，如果相似的故事发生在这里的话，那么情景将会怎样？牛顿会不会和达尔文热烈讨论自然法则的进化和万有引力，然后霍金会不会加入他们讨论天体这个深奥的话题。葬在这里的伊丽莎白一世和玛丽一世会不会也在夜间从墓中起身争论她们曾在政治上的对立的决策。我觉得这会是一个非常有趣的场景。

  

说到伊丽莎白一世，其实这里有大约三十多为英国君主和王室成员葬在这里，其中著名的有征服威尔士的爱德华一世，被称为英格兰最伟大的爱德华三世，想不到生前关系紧张的同父异母姐妹伊丽莎白一世和玛丽一世被后人葬在同一座坟墓内，所以就算你曾是一国之主，自己葬在哪里也得由后人做主，不过有时对于他们来说也是好的安排，比如被处决的玛丽女王，还是她儿子下令把她葬在此处，以彰显她的王室身份。在1760年去世的乔治二世是葬在这里的最后一位君主。我们一路看着这些墓碑，感觉这里的空间已经被这些曾统治过英国的君主们挤爆了，所以乔治二世之后的君主们都葬在温莎的圣乔治教堂了。

  

那天的游客非常之多，可能每天这里的客流量都是很高，四周有一些穿着红色长袍的人员用非常绅士的举止来维持次序。当我们来到唱诗班所在地时，一盏盏有着红色灯罩的台灯都亮着，长形的桌面和木制的长椅靠背有着被岁月留下的划痕，包着长凳的红色丝绒也已经褪色。我本来以为游客不能坐在唱诗班的长凳上，但是看见一群孩子们都“正经八百”地端坐在那里，我也禁不住在他们附近也把屁股放下，还好老公眼明手快，立马把那一刻给拍了下来，慢一秒的话，那我可就白坐了，因为有位长得非常慈祥穿红色大袍的绅士，快步走到我的身旁，轻声对我说: “Sorry, visitors are prohibited from sitting here.” 我赶紧站起来，不过虽一脸尴尬我还是带点委屈地手指了指不远处坐着的孩子们，无声地抗议：为啥他们能坐，我就不可以？红袍绅士笑着解释说: “They’re the religious students learning the history of Abbey here.”

 

走到唱诗班侧廊，有各种盾徽被雕刻并绘制在拱廊的楣饰上，原来这些是在13和14世纪期间重建时，捐赠者的盾徽被雕刻在此以作纪念。中殿的东端有一座巨大的屏风，将中殿与唱诗班分隔开来。教堂里面有许多小礼拜堂，这些礼拜堂最初是为供奉特定圣徒的祭坛而建造的，许多仍保留着圣徒的名字，但是有些却被重新利用，改成额外的墓葬地和纪念碑的安置场所。

来到教堂的最东端，这里是圣母小礼拜堂，但是也被称为亨利七世小礼拜堂，因为是他出资建造的，谁有钱，谁出名呗！最让我惊叹的是这个小礼拜堂的天花板，这个天花板简直犹如雕刻精美的复杂多层的蜘蛛网，而在这个礼拜堂中竟有九十多座圣徒雕像，这个礼拜堂还连接詹姆斯一世下令修建的安放着玛丽一世和伊丽莎白一世的墓，以及苏格兰女王玛丽的墓。

彩色玻璃似乎是教堂的必有的装饰。在这里数量之多，以及图案之繁多就更加有些夸张。最显眼的是北端的玫瑰窗，这是由James Thornhill设计， Joshua Price于1722年制作的。图案描绘了基督、十二使徒（没有犹大）、四位福音书作者，以及位于中央的《圣经》。有了北玫瑰窗，当然要有南玫瑰窗来对应，图案主题以上帝的荣耀以及与圣徒的关系为主。不过最引起我注意的是后期制作的为纪念在1940年不列颠空战中牺牲的皇家空军成员的位于亨利七世小礼拜堂的皇家空军礼拜堂窗，还有就是靠近中殿的为纪念在战争中阵亡的士兵而设立的战士纪念窗。在这个与王室紧密相关的教堂中展示这些纪念为保国而牺牲的士兵们有着特殊的意义。

  

下面是我用手机拍的照片做的小视频



以上文，图，和小视频都是原创