走进甘肃，平坦的大草原换成了起伏的山地，土渐干黄，山上的树也越来越少，到后来就基本变成秃山了。地变了，人也变了：晒得黑黑的藏民逐渐被头戴小白帽的回民所取代，喇嘛寺也换成了清真寺。
从碌曲沿213国道北上不远就是合作市。不知不觉地我们就已经从高原上下来了，高度表的指针从3000多滑到了2000多米，算是通知我们它还在正常工作。从碌曲的全藏区，到合作的半藏半回区，一个最明显的区别就是喇嘛寺与清真寺并存。
小帅哥们：
几天来第一次看到庄稼：青稞
合作的清真寺。因为不是教徒，没敢进去打搅。
清真寺内的塔。好像清真寺都有塔。清晨，阿訇登塔撞钟，喊礼声将芸芸众生从睡梦中唤醒。那声音非常高昂，富有穿透力，说着我们听不懂的语言，苍凉的感觉油然而生。
帐目公开（觉得这是一个好规矩）：
回教徒进入教堂必先净身，回民居住的地方到处都是澡堂：
回族妇女和孩子（比藏民白多了）：
同在合作市，城的这边是清真寺，另一边是喇嘛寺。合作市的米拉日巴佛阁是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的填充院，阁内主要供奉藏族民众中最富传奇色彩、妇孺皆知的米拉日巴佛。楼高共九层，供奉以米拉日巴佛尊都 及其弟子为主的藏传佛教各派的开宗祖师。此塔文化大革命中被易为平地，近几年才重新修建。这也是我们迄今为止看到的第一家白教寺庙。楼内藏有许多佛教故事的画卷“唐卡”。
藏民们在绕着佛阁转山：
从佛阁顶上看合作市，已经一点也看不出仅几个小时路程的大草原的影子：
佛阁对面“晒大佛”的晾经台。每年正月时分，寺里会将“唐卡”“请”出来，供教徒们瞻仰。“仰佛”是一个盛大的典礼，藏民们会从四面八方赶来参拜。
山边的喇嘛寺。背后的山开始体现黄土高原的本色。
游牧民换成了农民，草地变成了油菜地：
中午时分到达拉卜楞寺。拉卜楞寺是我们今天的重点，因为据说它是最大的藏黄教佛学院，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，全国重点文物保护单位。拉卜楞寺不像汉式寺庙有山门和围墙，而是由几十座宫殿组合而成的范围很大的建筑群，背依达里加山，面向大夏河，海拔超过3000米。寺院中心，也是它最大的殿堂叫大经堂，是进行主要佛事活动的场所，也是寺院闻思学院所在地。寺院中有闻思（法学院）、医药、时轮（星象学）、吉金刚、上续部和下续部（上、下神学院）六大学院。大经堂周围，依坡分布着大金瓦寺、宗喀巴大殿、藏经殿、讲经阁、度母殿、喇嘛塔等建筑，其余的全是喇嘛宿舍。据说鼎盛时期僧人达4000多，现在有2000多。多数为学生，注册的大喇嘛有700多人。￥40门票，有喇嘛给讲解，并带着参观各学院。讲明了门票收入是用来修缮寺庙，如果不买票，也可以自行参观，只是没有讲解。因为并不是一个大“景点”，而是一个学校，游人并不多。上课多是在导师的宿舍里进行，经堂等只是作为诵经和集体活动的地方。
经堂，左边是僧人宿舍：
课间休息：
每年有酥油花比赛，僧人花很多时间来做这些花。颜色这么艳丽、形态如此逼真，真不敢相信这些都是酥油做的。我用手轻轻的碰了一下，油油的、软软的，完完全全是酥油！
来个近照
大经堂里有活动，前来上香的藏民们在外面耐心地等着：
经堂外满地喇嘛的靴子：
游完佛学堂，其他旅友们又上了大金塔。我一个人溜达溜达去了当地的菜市场，买了一个大西瓜，抱着吭哧吭哧爬上了大夏河对面的小山坡，有不少当地人在那里中午野餐，看拉卜楞寺镇全景。
相汝以沫的藏族老俩口在晒太阳捉虱子：
旅友在义务劳动—捡垃圾：（小山坡上都快成垃圾堆了）
拉卜楞寺的晒经台，是当地人中午休息的好地方：
接下来到了临夏市，好像约好了似的，这几天看惯了的满街的藏民们突然一下子都不见了，换上了一片小白帽、大络腮胡子、和将头脸遮住的各色头巾。
临夏街上的回族姑娘们：
甘肃，老时候是马步青、马步芳，马家军的地方。临夏有马公馆，名东宫馆。马家兄弟的事我知道不多，可马大小姐的英雄事迹，咱是耳熟能详的。那是女中豪杰呀：大难当头、挺身而出、临危不惧、智勇双全，都快赶上咱老杨家的闺女（媳妇）们了哈（杨家女将）。:-)
东宫馆的砖雕非常精致：
从大草原到这里，在今天这交通、通讯发达的社会，不过几个小时的路程。可这地理、人文的巨大变化与反差，让我感到震撼！过去的几小时我恍惚穿过了虚拟世界中的好几个国家、时空。。。
走到这会儿，周围的景色、人群无时无刻不在提醒我们：咱们确确实实是走在黄土高原上：
山顶上的小村庄：
自从出了临夏市，我们一直沿着陡峭、狭窄的213国道在爬高。路在山脊上，两旁都是万丈深渊，这路会将我们带到何处，谁会生活在如此艰险、贫瘠的地方？
路的尽头是黄土高原上的第一个县城：东乡。朋友，你听说过东乡吗？你可知道那个住在高山顶上的神秘、迷人的民族？东乡族是当年成吉思汗征服中东后，由中东移民到此的突厥人的后代。现代的东乡语属古突厥语系。地道的东乡人个个高鼻深眼，棕色头发和眼睛。东乡县城建在一条窄窄的山脊上，山梁的宽度刚够一条大街、两排房，再出去一点就是深不见底的悬崖了。如此易守难攻的地势，可能是当年的突厥人选择此地作为新家园的原因之一吧？
进城第一个看到的就是“东乡宾馆”（县招待所），根据过去的经验，住招待所没错，我们一头就扎进去了。￥48/房，价钱非常便宜，宾馆的位置非常好：在狭窄的山梁上的老城区占据着仅有的一块平地。可是，住进去才知道：无热水、抽水马桶不通，房间里的灯泡不亮。。。
从招待所我们房间看窗外，房子都是建在山顶上：
招待所的服务员们都是15、16岁的姑娘、小伙，个个长得浓眉大眼高鼻梁，一问才知都是初中生暑假来打工的。有的昨天才上班，难怪一问三不知了。
早晨起来，服务员们排队在练汉语：
“你好”
“请问我能帮你吗？”
“不知道”
“对不起”
。。。
听起来就跟老美学中文一样：没有四声。倒都挺能活学活用的：昨天我们一进门，就听到异口同声的：你好，请问我能帮你吗？让人感到很亲切。遗憾的是从那以后听到的只有：“不知道”“对不起”了。:-)
话虽这么说，我对东乡可真是一见钟情，完全被她的魅力迷住了。回到北京后，我到处收集有关东乡族的资料。一同学说：东乡啊，我在那里做了6年的项目。什么项目？英国人捐助的“贫困山区儿童教育项目”，因为比较成功，后来改为联合国教育基金了。咱们国家教育部呢？没听说有这类的项目呀。郁闷啊。。。
