第二十七天
2008.11.17 星期一 晴
加尔各答－马马拉普瑞姆（Mamallapuram）
清早再次去海边。
钦奈号称是世界上沙滩海岸线最长的城市之一。
但圣汤姆斯大教堂后面的那一片沙滩肯定不是最漂亮的。
沙滩上搁着几十条漆成五颜六色、比瓦拉纳西恒河上的舢板大不了多少的渔船，多半是铁壳的，少数是木头的。渔网堆在船边或船上。
沙滩高处有片挤成一团的窝棚，由破破烂烂的竹竿或木棍搭成，披着破破烂烂的竹篾、塑料布甚至硬纸板。可以毫不夸张地说，整个这片窝棚就是个垃圾堆。这是我见过的人间最惨不忍睹的居住环境。
要说赤贫如洗，莫桑比克、马拉维那些国家的乡村也许有过之无不及，但那里的草棚至少外观还不是太丑陋。至于南非约翰内斯堡近郊举世闻名的索韦托的贫民窟，跟这里相比，简直是星级宾馆区了。
海滩窝棚
窝棚和渔船之间、渔船和海水之间的沙滩上自然垃圾不绝。
从海边回旅馆的路上看到个印度教寺庙，那梯形寺顶的四面密密麻麻布满彩塑的神仙精灵妖魔鬼怪飞禽走兽以及凡人俗胎，个个忙忙碌碌，俨然一个大千世界。
印度教寺
7:10－8:10乘小巴从钦奈到南面60公里处的马马拉普瑞姆。
镇口一棵大树上挂着块“收费处”大牌。
马马拉普瑞姆是世界文化遗产地。吸引游客不请自来的是遍布此地石坡的岩雕和几座寺庙。
游览前被迫在一个小广场上等了近1个小时。有两个从布里斯本来的新团员约定在那里跟我们会合。等待时我注意到附近一个机关或旅馆院子的大门外有个信箱大小的神龛，里面放着尊湿婆像，而像前的铁栏可笑地用把大锁锁着。
供神是因为相信神法力无边，能替自己消灾祛难，而在此同时又为神像采取安全措施以防被盗，这岂不是对神的不信不敬亵渎侮辱吗？
锁住的神像
那两位女士快10点才姗姗而来，她们是乔和乔蒂，其中60多岁满头白发的乔蒂已经病了几天，勉强支撑着。
人齐了洛汉才带大家去参观岩雕。
昨天领教过洛汉的唠叨，今天团里又增加了个病体恹恹的老太，我到第一组岩雕后就跟洛汉打了个招呼，脱离了队伍。
马马拉普瑞姆的岩雕是七－九世纪期间统治泰米尔地区的帕拉瓦王朝留下的文化遗产。依我这外行看来，它们有几个特点：首先，它们的作者不懂尊重领袖、突出主体，比如，他们有时会让湿婆毫不显眼地混在其他神的中间，既不高大，也不魁梧，其个子甚至小于其他的一些神灵；第二，那些花岗岩里凿出的寺庙的立柱下半截多为神兽，敦实而有韵味；第三，许多浮雕表现的完全是世俗生活，如女人挤牛奶，而母牛同时在添着牛犊，又如少女在街头梳妆打扮、骚首弄姿等。
岩雕
走过一个从整块花岗巨石凿出的寺庙时，撞见一对年轻人正在里面角落亲热。当觉察到我时，女孩赶紧拉下衣襟，男孩往旁一坐，两人顿时象陌生人一样，让我深感罪过。
除了保存异常良好的岩雕，那些坡上还有几处古寺的废墟和一座现代的灯塔。
整个区域里有不少半途而废的石雕，有些明显刚开了个头。
在一块大石上，我为两个可爱的当地少女拍了张照片。她们的笑容灿如朝霞。
这里都是泰米尔人，肤色比北方的印度雅利安人黑得多，而他们的衣着颜色则比印度雅利安人素淡得多。
石坡下一平台边缘有块十多米高的半圆巨石，只有很小的面积与地面接触，看上去摇摇欲坠。如在中国的风景区，它多半会被叫做“风动石”什么的，而在这里它叫“黄油球（butter ball）”。
黄油球
平地上也有几座小寺，其中一座里面供着代表湿婆的“神器”，即一根又短又粗的圆柱，上部被抚摸得光滑锃亮，就象岩雕上女人的乳房往往被抚摸得发黑一样。那实际上是种男性生殖器崇拜。在瓦拉纳西的阶台上，有不少石头或土堆成的类似的圆柱。有趣的是，印度人显然不强调“神器”的长度。
神器
景区边有告示写着 “堆积垃圾而灭亡，清除垃圾而兴旺（Pile up and perish or clean up and flourish）”， 把清洁卫生上升到了生死存亡的高度。这里也确实相对干净。
下午先后去五幢寺（Five Rathas）和海边寺（Shore Temple）。
五幢寺占地很小，全景几乎一览无余，主要是用5块巨石凿成的祭祀不同神灵的5座石寺。导游书上说它们形同古代的战车，我却怎么看也没能把这些通体都有浮雕、下有基座的石寺跟战车联系在一起。
五幢寺
石寺的周围还有也是整块大石凿成的大象和狮子。
供奉湿婆的海边寺寺区很大，而寺本身极小。寺四周围墙上的风化得非常厉害的卧牛石像让我想起埃及卢克索的卡纳卡神庙。那些围墙是今人砌起来的（也许石头是周围寺庙的废墟的一部分），我怀疑那些卧牛原来未必在围墙上面。
海边寺
通向海边寺的大道上有条母狗站着给4条小狗喂奶。小狗中两条跟母狗一样黑毛，另两条却是浅黄和浅灰的，它们不象兄弟姐妹，但那母狗显然一视同仁，毫无偏心的表现。
寺后就是孟加拉湾。有人在水里游泳。一条漆成大红大黄的救生船在1百多米外的海面上来回巡逻。大多数外国游客在沙滩上散布。几个当地小伙子坐在沙滩的高处远远地欣赏穿着三点式泳装的西方姑娘的窈窕身材。
镇里最多石雕店铺，从与人等高的神像到可在掌上把玩的圣牛，里里外外摆得满满当当。店里或店外的人行道上往往有石雕艺人叮叮当当在石头上敲打。
马马拉普瑞姆的1万2千人口中有200多石雕艺人。
第二十八天
2008.11.18 星期二 多云
马马拉普瑞姆－钦嘎尔帕图（Chengalpattu）－马杜瑞（Madurai）
清早又去海边。
有一大家子比我到得更早。
海边
两个小伙牵着马在近旁遛达。
7点乘洛汉包下的大巴去西面约20公里处的钦嘎尔帕图火车站。
月台上铁路警察告示提醒旅客“小心金首饰”和“小心被抢”等等。
警察告示
8:40离开钦嘎尔帕图南下，19:00到达马杜瑞。两地间直线距离仅370公里。
沿途也都是稻田。不过跟北面收获季节的景色不同，这儿田里全是绿油油的嫩叶，想必已经是第二季的庄稼了。
在一个小站停顿时拍到张3个披浅蓝棉布莎丽的女人的照片，其中一个躺倒睡觉，两个坐着聊天。在北方旅行时车站上多见苦行僧，不记得见过没有男子陪伴的女人。
暮色中在一家屋顶饭馆吃晚饭。市中心浅色楼房丛里高高耸立着4、5座梯形塔楼，那就是马杜瑞的一号名胜：斯里米纳克西寺（Sri Meenakshi Temple）。
非常遗憾的是，这些塔楼正在维修，能看到的只是脚手架构成的巨大外罩。
第二十九天
2008.11.19 星期三 多云至小雨
马杜瑞
跟拉吉一样，洛汉也无意一大早就带大家出去观光。于是我行我素。
斯里米纳克西寺6点就开放，进去时里面已有不少人，绝大多数是朝圣者。游客象我一般勤快的毕竟不多。
马杜瑞是印度南部半岛上最古老的城市，其历史可追溯到2千5百年以前。在1801年落入英国东印度公司的控制以前，马杜瑞曾是好几个王朝的首都，同时它始终是包括泰米尔人在内的达罗毗荼人的文化中心。
供奉湿婆及其妻子帕尔瓦蒂（当地语言叫米纳克西）的斯里米纳克西寺是马杜瑞的心脏，不仅在地理位置上，而且在民众的心理和精神上。原寺毁于1310年入侵的穆斯林军队之手。现存寺庙建于十七世纪，代表着达罗毗荼建筑艺术的顶峰。
昨晚看到的是位于寺庙东南西北四方的主要塔楼，它们都高于45米，最高的51.9米。寺区里共有12座塔楼。有张巨幅照片显示9.、10层高的塔楼外壁上成千上万姿态各异色彩鲜艳的神怪精灵动物和其他装饰性图案的浮雕，让人叹为观止。
这是个占地18万平方米的庞大建筑群。主寺约占总面积的三分之一，里面的千柱大殿一眼望不到头，每根立柱都从底到顶布满浮雕，少有雷同。大殿天花板上绘着各种花卉图案。
大殿的一部分圈作博物馆，另行收费。里面陈列照片、绘画和更多造型复杂雕琢精致的石刻。
大殿
大殿的另一部分摆着几十个卖纪念品的货摊。
湿婆寺和米纳克西寺是寺中寺。昨晚洛汉听说我打算一早自己来这里，再三再四叮嘱我不要进这两个寺。其实它们的进口处都有禁止非印度教徒入内的牌子，异教徒或无教徒根本没有误入禁区的危险。
在印度南部，非印度教徒通常不准进入印度教神庙的内殿，据说是因为那些内殿里供奉的神像上往往镶嵌贵重的珠宝。换句话说，不信印度教的人道德可疑。
寺入口处和大殿之间有个长方形的荷花池。朝圣者进大殿前得先按顺时针方向绕池一圈。据说这池能判断新文学作品的优劣。泰米尔语的作者把他们的作品放到水面上，烂书就沉底，好书会浮在水上。
荷花池
在寺里转悠时，见到坐在墙角的苦行僧；见到光脚爬上塔楼脚手架去干活的工人；见到莎丽鲜亮的北方游客；见到大群大群赤裸上身、腰间扎围裙、脖上套念珠项链、皮肤黧黑、须发更黑的泰米尔朝圣者。
一处庭院中大树的四周放着几十个怪诞的似人非人的偶像。一扇窗户外搁着块用3种文字写的某个伟大导师、伟大领袖的语录：“粗心者不配财富，肉食者不配同情（Wealth is not for unwary. Compassion is not for flesh-eater.）”
这前一句有理，后一句政治上肯定不正确。
我在6点半进寺，9点半出寺，其间没见到团里的任何人。
这是我到印度近一个月来细细参观的唯一的印度教寺庙。它值得细细参观。要是那些塔楼拆去脚手架和披在脚手架外的破烂篾片，露出真容，这寺庙就更吸引人了。
出斯里米纳克西寺后去1.5公里外的提如马莱纳亚克（Tirumalai Nayak）宫 。
提如马莱纳亚克是十七世纪上半叶马杜瑞的统治者。这座宫殿有意大利建筑师参与设计，融合了达罗毗荼、伊斯兰和欧洲风格，被认为是印度南部最出色的世俗建筑之一。现存的进口门楼、大殿和舞厅都在整修，好几处搭着脚手架。一个年轻画师正站在简陋无比的脚手架上仰面画着柱廊天花板上滴图案。
移动式脚手架
进门后四面均为高大柱廊的庭院占地约4千平米，气派非凡。立柱上的马蹄形拱顶上刻有举止各异的神像怪兽。
恢宏高敞的舞厅四壁的浮雕装饰极其繁复精美。可惜尽管两边高处有窗，光线依然偏暗，无法拍好照片。
回到昨晚吃饭的楼顶餐馆吃了午饭，在那里拍了城市全景。
市中心都是4、5层楼房，颜色以乳白、嫩黄为主，间杂点粉红、翠绿和赭红，看上去挺舒服的。
饭后随意逛街。
一家服装店二楼挂着套在7、8个人体模型上的艳丽的莎丽。那些模型清一色白皮肤金发女郎。
街景
两头牛拉着装满青草的拖车。牛角被涂成红黄两色。
斯里米纳克西寺北面的蔬菜杂货市场人来人往。路边有几个寺庙。一处街心有石雕圣牛平卧在彩绘基座上。一处路边通体涂金的英迪拉•甘地像站在一个小亭的顶上微笑着向百姓招手。几串粗大的花环把她的身体遮挡得严严实实。
英迪拉•甘地
有几条街尽是裁缝铺和相关的布庄、针线店等。
不到半个月前在布什格尔买的背包前几天就裂了缝。找了个在缝纫机旁闲坐着的裁缝请他帮忙修好。“印度制造”看来不甚可靠。
上网。
晚上10点离开旅馆，步行到火车站。路上飘了几点小雨。到印度以来，几乎天天艳阳高照。
11点离开马杜瑞。
