远游无处不消魂 (一）

远游无处不消魂 (一）

2010年11－12月阿根廷与智利之行

阿根廷乌斯怀亚（Ushuaia）

乌斯怀亚是阿根廷火地岛省的首府，坐落于玛霄（Martial）山脉南麓（安第斯山脉的最南端），濒临比格尔（Beagle）海峡。作为地球上最南端的城市，它骄傲地以“世界尽头”自居。

由罗伯特•菲茨罗伊指挥的英国军舰比格尔号在1833年1月29日经过比格尔海峡时最先发现了这处港湾。以传播福音启蒙土著雅马那人为使命的英国传教士是最早来此定居的欧洲人。

屈指可数的阿根廷人在1873年到达这里。同年他们的总统洛卡就建议效仿英国向澳大利亚的塔斯马尼亚岛流放罪犯的榜样，在乌斯怀亚建造专门关押“二进宫” 犯和重罪犯的监狱，以确立阿根廷对火地岛一部分的领土主权。（题外话：洛卡懂国际惯例。领土主权是必须以实际占领的事实为依据的。南中国海愈演愈烈的主权争执的症结就在于在那里大部分荒岛上谁都没有定居点，因此互不认帐。你不能光凭在沙滩上发现过几个瓦罐几枚钱币就说那自古以来就是你的领土。在公说公有理、婆说婆有理的情况下，如果彼此不能妥协、互相让步，最终恐怕就只能兵戎相见。）监狱在1881年动工，同时开始建镇。1896年起监狱开始收押犯人。犯人随即成了当地建筑工地上的劳工主力。1914年人口统计显示当时镇上有1,558人。现人口为6万4千。

1）城里

乌斯怀亚是我在南美到过的最可爱的城市。

在这里先后待了6天6夜。

乌斯怀亚的迷人不仅在于其依山傍海，山上溪水潺潺密林葱葱。那是它的得天独厚。也不仅在于其山因雪而倍增魅力。十一月已是初夏，而玛霄山脉和比格尔海峡对面的群峰都还披银挂白。如果夜里下雪，清晨诸峰更是皑皑一片。

乌斯怀亚的迷人主要在于其建筑色彩丰富鲜艳而式样多变：接近雪线俯瞰海湾的五星级豪华旅馆、即将迎来百年诞辰的Beban楼、五彩缤纷的手工艺品小铺、五•二五广场上雪白耀眼、龛里黑色十字架威而无言的纪念碑、偏街小巷无一雷同的木屋、铁皮棚、砖楼、石居、水泥房、正在营建中的赌场 … 连贫民区也破而不烂，陋而不脏，门牌照挂，国旗照飘。

乌斯怀亚建筑

乌斯怀亚的迷人还在于其朴实平和友善的民风。这里的百姓鲜有旅游城镇居民往往难免的急切求利的浮躁或戾气。城里总共仅有三两家纪念品商店。餐馆旅馆不张贴喧嚣的广告。旅游公司不在路边殷勤拉客。时常能见到人们在正规或不那么正规的体育场地上踢球或玩橄榄球。少男少女对着陌生人的相机镜头手舞足蹈、眉开眼笑。路边壁画上有饱受凌辱的赤裸的女人，也有哀苦无助的老汉。街头雕塑有无名的流浪歌手，也有60多年前极力为社会弱势群体争权的第一夫人艾薇塔。后者基座上搁着美丽的鲜花。鲜花还随意绽放在许多宅前宅后窗台墙脚。

乌斯怀亚民风

乌斯怀亚最美的是晴日下午的海边。水里天光行云。如簇雪山裹掖下的城市的倒影如诗如画。无数帆船桅杆直指苍穹。海鸟翱翔。清风肃肃。

如诗如画的乌斯怀亚

乌斯怀亚唯一带火药味的地方是马尔维纳斯（Malvinas）广场。这是城里诸多广场中最庄严的一个。石碑上镂空部分勾勒出马尔维纳斯群岛的形状，象征着国土的沦丧。

我还在一辆韩国现代车的后窗上看到车主贴的“马尔维纳斯”字样。

显然阿根廷人对1982年入侵英国治下的马尔维纳斯（世人大都随英国人称其为福克兰（Falkland））群岛遭遇的惨败至今耿耿于怀。

阿根廷认为该群岛在1833年以前属于西班牙，而阿根廷原是西班牙殖民地，继承宗主国遗产理所当然。然而那群岛自1833年以后始终在英国的实际管辖下。更重要的是，岛上居民是清一色宁作英国鬼、不为阿根廷人的冥顽不化的英国佬。

失去的国土

当年作为乌斯怀亚起步基石的监狱（以及后来增建的军事监狱）于1947年关闭，改作海军办公室和仓库，九十年代中又军转民改建成海洋博物馆。

馆里大致分两部分：监狱史及囚徒生活和乌斯怀亚史。后者介绍比格尔号等探险船的发现、西方文明（尤其是伴随西方文明而来的梅毒、麻疹等传染病）对土著雅马那人的致命打击、城市的发展和南极探险等。

参观后我至少学到2点。1）雅马那人人口锐减乃至灭绝的原因之一是他们听从传教士们的教导，穿起了衣服。而这些身外之物造成他们身体自我调节机制的紊乱，同时使他们染上种种皮肤病。2）距乌斯怀亚不太远的海上有两座采油平台。

海洋博物馆里的雅马那人

*乌斯怀亚照片集

https://picasaweb.google.com/105479788090049902703/USHUAIA?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNeBsfasjbP8gAE&feat=directlink

2）比格尔海峡

海峡全长240公里，是南美洲南端连通太平洋和大西洋的3条水道之一（另2条为北面的麦哲伦（Magellanic）海峡和南面的德雷克（Drake）海峡），其东部为阿根廷与智利的分界线，其西部都在智利境内。因此从乌斯怀亚出发的观光船只能往东。

5个小时的水上游基本上就看3处景：海狮岛海狮、灯塔和哈默（Hammer）岛企鹅。

跟它们全世界的兄弟姐妹一样，绝大多数海狮在懒慵慵地睡觉晒太阳，或仰头闭眼作深思状。不过我也看到一只海狮钻出水面，爬上礁石，嘴里叼着只猩红的帝王蟹，左右摇摆朝它的家人步步挪去，让人心生敬意。

捕食归来的海狮

除了成堆的海狮，岛上还栖息着数百我在南极已经熟悉的蓝眼长鼻鸬鹚（Blue-eye shag）。

灯塔高10米，塔身漆成红－白－红3段，耸立在10多米高的黄褐色孤礁上，风流倜傥，尽管已经高寿90。据说在黑夜里其光柱射程可达14公里。

灯塔

因大本营在麦哲伦海峡一带，哈默岛上的企鹅叫麦哲伦（Magellanic）企鹅。它们的黑脸上有条白带从眼睛上方绕到耳后又在咽喉处汇合，有点像京剧中的黑脸脸谱。跟南极常见的帽带、巴乔亚和阿德利企鹅相比，它们丑了点。灰黑砂石海滩的背景也远比雪地逊色。不过企鹅独特的憨态依然令人百看不厌。

麦哲伦企鹅

船上担任讲解的漂亮姑娘让大家注意海峡南岸山脚下的一片建筑。那是智利的威廉姆斯港（Puerto Williams）。智利坚称那才是世界上最南端的城市。而乌斯怀亚嗤之以鼻，说那不过是个海军驻地，而且仅2千5百人，远远不够城市的资格。

为了比格尔海峡上的几个小岛，阿根廷和智利长期明争暗斗不止，在1978年几乎走到了战争的边缘。直至1984年在罗马教皇的调解下两国签署《和平友好协议》，将那些小岛划归智利，才一劳永逸解决了纠纷。

3）火地岛国家公园

公园西距乌斯怀亚11公里，占地630平方公里。内有4条游览路线。我选了其中最长的一条－8公里的海湾线。一路上海湾对岸天淡云深，雪埋半山。脚下坡缓滩浅，林盖幽径。时时“花如解语迎人笑，草不知名随意生”。更有水似翡翠，波如织锦。

火地岛国家公园

树干上常见酷似枇杷的真菌植物印地安面包（Indian Bread），据说可食。

印地安面包

岸边见到好几对山地鹅（Upland goose）。按照动物世界的惯例，先生靓过太太。

11点多就走到了8公里的终点。途中悦目的是景色，赏心的是竟然没有点滴人造垃圾。

终点附近有餐厅商店和回程汽车。而我兴犹未尽，于是继续往西然后向南。

跨过海湾尽头的小桥后路边一溜大小3座神龛。大的黄色三角形，供着圣母。小的也是三角形，神位空着，不知是神还未到位或告假回乡了。中间神龛红色，长方形，里面供着个貌似凡人的小像，不识是何方神圣。

看到一对类似山鸡的鸟。看到一群弯钩形喙极长的黑脸鹮（Black-faced ibis）。

黑脸鹮

山脚下池塘边有一片惨白的枯树。几天前参加四轮驱动车野游时见过一模一样的景象。这是四十年代从加拿大引进的北美河狸（Beaver）搞的鬼。当时有人想在火地岛搞个河狸养殖场以生产皮毛，试验失败后他们发慈悲把最后剩下的几对河狸放了生。就是这几对幸运儿，子又生孙，孙又生子，在50年以后变成了10万大军。这10万河狸锐利的牙齿、特好的胃口以及垒坝筑巢的嗜好造成了对生态环境的严重破坏。

枯树林

还走过一个不到1米5高的箱形蹲坑式厕所，无门。风景这边独好，也许本来就不该有门。

风景这边独好

这段路的终点是阿根廷3号国家公路的终点，也是举世闻名的起自阿拉斯加的全长17,848公里的泛美高速公路（Pan-American Highway）的终点。

二阿根廷图尔乌因（Tulhuin）、智利麦哲伦海峡和蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas）

1）图尔乌因

这次我参加的是Tucan旅行社组织的Villarrica Tour（维拉里卡行），起自乌斯怀亚，终于智利圣地亚哥，全程21天。其中分两段：乌斯怀亚到埃尔卡拉法特（El Calafate）和埃尔卡拉法特到圣地亚哥。

领队艾丽和司机安迪都是英国人，30来岁。

前段11个团友：香港夫妇大卫和费妮、新西兰夫妇瑞安和维多利亚、南非夫妇雷蒙德和乌芝、英国凯特和劳拉、美国斯蒂夫、澳大利亚贝琳达和我。其中凯特和劳拉跟我同一条船去的南极。

出乌斯怀亚后停车休息的第一个点是千人小镇图尔乌因。镇里的糕点店遐迩闻名。店里墙上满布照片（想必都是名人，尽管我谁也不认识）。天井改成的巨大铁笼里艳丽的鹦鹉和tucan鸟沉稳大度。

街心空地叫“艾娃－庇隆广场”，草地上石碑刻着艾薇塔（艾娃为其昵称）和她丈夫庇隆将军的头像。阿根廷历届50多位总统与50多位第一夫人，没有谁比这一对更受人怀念了。名垂青史莫过于此。

艾娃－庇隆广场

一处墙上贴着宣传画“POR SIEMPRE NESTOR，FUERZA CRISTINA（内斯特永垂不朽，克里斯蒂娜坚强勇敢。英语：Nestor forever, be strong Cristina）”，画面是在一次竞选集会上现任总统克里斯蒂娜亲密地偎依在她先生、前总统内斯特•柯克纳的胸前。

内斯特刚在一个月前去世。他比我还小点。

内斯特在2003年竞选总统时，第一轮仅获得22.2%的选票。侥幸获胜以后，他一方面大力强调民主政府责任制和透明执政的重要性，设法让原来权倾朝野的若干高级将领退休，同时取消了旨在保护涉嫌在1976－1983军政府独裁时期参与“肮脏的战争”、迫害暗杀异己人士的军警的“赦免法”；另一方面采取一系列措施，使阿根廷走出从2001年开始陷入的严重经济危机。他是庇隆以后最具民望的总统。数十万民众在他去世后自发前往向他的遗体告别。

毛泽东去世后也受到无数“永垂不朽”的祈颂，就是人民大众不为江青打气，鼓励她“坚强勇敢”。

POR SIEMPRE NESTOR，FUERZA CRISTINA

我们行驶其上的阿根廷3号公路有一段与大西洋海岸线平行，宽阔平整异常。艾丽说这一段修建时就按照飞机跑道的标准，在马岛战争中也确实经常起降飞机。

2）麦哲伦海峡

到麦哲伦海峡前先得出境入境。今天的火地岛只有东南一小块属于阿根廷，其余都属智利。

从前一天起艾丽就在喋喋不休智利海关如何严格挑剔，说翻箱倒柜搜查是常事，甚至还有缉私警犬。重点是绝不能带水果食物过境，以防疾病传播。犯规者罪责自负。大家都老老实实作了清理。不过我心里有点不以为然。阿根廷与智利两国交界长达5,300公里，互通有无恐怕是谁也挡不住的。你就是把人全管住了，你还能管住飞禽走兽？

边境关卡在圣塞巴士提安（San Sebastian）。智利海关果然与众不同，摆着个透视行李的X光机。奇怪的一是大家等护照盖了入境章以后才按艾丽的吩咐去车上把行李取来搁在机器传送带上；二是海关里所有过客中只有我们这车的11个游客的行李送交检查（那X光机是否工作不得而知。传送带运转正常）；三是根本没人检查我们的车。那车上明的暗的起码有十几个格子箱子，放满食物杂物。

警犬当然是子虚乌有。

过境不久后在路边野餐。艾丽从车侧储藏柜里拿出了肉片，也拿出了西红柿、胡萝卜和生菜，还有苹果橘子等等，若无其事。

麦哲伦海峡是南美大陆与火地岛的分界，全长约570公里，其最窄处仅2公里左右。在其开创历史的环球航行途中，麦哲伦于1520年由东往西穿过此海峡。

1914年巴拿马运河开通以前，往来于太平洋和大西洋之间的蒸汽船都走麦哲伦海峡，因为比格尔海峡太窄而德雷克海峡风急浪高、气候莫测，还有冰礁挡道。不过帆船往往宁可走德雷克海峡，那里回旋的余地更大。

Primera Angostura是海峡上主要的车辆摆渡口。那渡轮其实就是种吃水很浅的大型登陆艇。

麦哲伦海峡渡轮

过海峡时有船员招呼我们看海豚，可惜距离太远，又转瞬即逝。

出乌斯怀亚后大方向一直朝北。摆渡后则紧贴海峡北岸拐向西南。途中在一个猜想是博物馆的地方停下。但建筑都关闭着。海峡边斜躺着两条铁壳船的残骸，其中一条船壳几乎腐蚀净光，只剩下龙骨弯弯扭扭，像个巨型竹篮。

残骸

3）蓬塔阿雷纳斯

智利从北往南划分为12个行政区。这个16万居民的小城是第十二区的首府，也是智利最南端的城市。它初建于1848年，1914年前是过往船舶加煤必停之港，其周围地区为1890－1940年间世界上最重要的养羊业中心之一。如今其产业除畜牧业以外，还有渔业、矿业（煤和石油）和旅游业。

据说这里人口中约50％是克罗地亚后裔。

我们到时已是晚上7点半，因此当务之急就是找餐馆充饥。

一条街上人行道比马路还宽。即使寒风凛冽，一长溜靠椅依然给人种悠闲的感觉。

蓬塔阿雷纳斯街景

艾丽发的城市资讯上推荐的第一家餐馆是家叫“金龙”的中餐馆。我约了室友斯蒂夫、那对香港同胞和瑞安夫妇直奔而去。凯特和劳拉不约而同，走在我们前面。谁都想换换口味，吃点春卷糖醋排骨什么的。然而那地址上只剩下了断垣残壁破砖碎石，招牌倒还竖着。

那资讯上列的第二家餐馆更是踪影全无。说明那些资讯都是陈年老皇历了。

于是只能在回旅馆路上的一家餐馆乱点鸳鸯谱（我离家时忘了带袖珍西英辞典）。那家餐馆的屋檐上侧身坐着个妖艳的女子塑像。

蓬塔阿雷纳斯街景

第二天一早去旅馆前海边。远远砂石滩上8、9个人一式鲜红风雪大衣，顺风传来他们的吆喝欢笑，告诉我他们是同胞。

海堤上崭新的水泥大道。路边崭新的儿童乐园。一幢二层铁皮顶楼房窗户间的壁画画着深巷曲径。画里寂静无人。画外也寂静无人。

街头壁画

城北公墓的风格与我几年前在波利维亚的苏克雷（Sucre）参观过的如出一辙，只是小得多。穷人的祭龛像楼房似地上下4层排列成墙，龛里置放死者相片、花卉和圣像等。中产阶级墓穴墓碑，穴上多半鲜花盛开。一处大概埋有夭折婴儿的墓穴花草丛中放满了布娃娃花蝴蝶，姹紫嫣红，生气盎然。富人墓室墓厅，厅室内外花卉浮雕天使石像。

墓穴的色彩

公墓里最特殊的是纪念这一地区在七、八十年代军政府统治期间被杀害或被抓去后失踪的人士的黑色大理石碑，碑高3、4米，上面刻着20多个姓名。其中绝大部分的被害和“人间蒸发”发生在1973年9月皮诺切特发动军事政变、推翻阿连德政府后的几个月里。

军政府专制统治时期受害者纪念碑

从公墓回到市中心时，正遇上星期天的海陆空仪仗队游行。军乐队开道，三军卡宾枪刺刀出鞘，雄赳赳气昂昂，大踏步走到国旗柱前立正，士兵与他们的指挥官们互相敬礼，同时国旗缓缓升起。

三军仪仗队

一粉衣小女孩站在军官们的身旁检阅，双手捧着只小黄猫。

不多的旁观的市民中，一位爷爷带着孙子，一位年轻妈妈抱着闺女。

观看三军仪仗队的市民

国旗柱后即城里的中心广场Munoz Gamero广场（Munoz Gamero是在1851年一次兵变中被杀的省督）。广场中央矗立着1920年为庆祝麦哲伦环球航行4百周年而建的纪念碑。铜铸的麦哲伦高高在上，不可一世。基座两边安分守己地坐着印地安土著，其中一个单腿下垂，脚趾被抚摸得贼亮。据说凡触摸（或亲吻）了脚趾的人，都会重返蓬塔阿雷纳斯。所以我不敢。

麦哲伦纪念碑

为麦哲伦纪念碑买单的是羊毛业大亨、西班牙裔的乔斯•梅能德兹（Jose Menendez）。他很谦虚很负责任地把自己的姓名也刻上了纪念碑。他和其它在那个养羊业的黄金时代赚了大钱的百万富翁们还为自己建造了众多的“纪念碑”：广场四周全是当年城里巨富的府第。连铁铸的绿色电话亭也古色古香。

蓬塔阿雷纳斯街头电话亭

其中之一布朗－梅能德兹宫（Casa Braun-Menendez）现为博物馆。布朗和梅能德兹是当地最富有的两个家族（布朗家的公司拥有智利和阿根廷南部1万平方公里的牧场）。这所法国建筑师设计的三层住宅是两家联姻的结晶。据说里面的一切家具、器皿和摆设都是从欧洲采办来的当时的时尚品。我不识货，只是觉得餐桌上铺着的毯子有点蹊跷，那好象是条地毯。