第8天 (3月27日, 星期日)：Hola, Argentina!
这天是离开智利百内，前往阿根廷的El Chalten镇。
早上最后一次在百内看日出。前一天听天气预报说这天从早晨6点到中午12点都有雨，所以没打算走远的地方。凌晨3点被雨声惊醒；5点半又醒了，爬起来看天，云很厚，但雨停了；7点带着家伙到了湖心岛的观景台等光。同等的还有来自阿根廷的两位摄影师，其中一位是El Calafate的专职导游。导游说虽然天气不好，但如果云开雾散，则是难得的好机会。那些天正常日出时间是7点半左右，可等到了8点多，天已泛白，云还是没有散去。
从百内出发到阿根廷的El Chalten，要开520公里7个半小时，还不包括过关。从Google地图上找方向，会让在Tapi Aike开那条40号公路（RN40），但那是一条土路。建议在Tapi Aike沿RN7开往Esperanza，开一段RN5，再回到RN40。这样虽然多开了些路程，但路况好，一马平川的感觉非颠簸的土路能比。再者，Tapi Aike和Esperanza都有加油站（GPS在第一集自驾攻略里提到过），这是不能错过的。
过境后第一个加油站是Tapi Aike，middle of nowhere的一栋房子，但来往加油的车辆却不少。Tapi Aike的油价比其他地方要贵30%，但建议有油就加，后一个加油站是100公里以外的Esperanza，有正规的大公司YPF加油站，但如果遇上运油公司工人罢工就会闹“油荒”。
到El Chalten一路是开阔的荒原，十分苍凉。到达Chalten镇口是冰川国家公园的大门，不收门票。在这远眺Fitz Roy，轻锁雾中。但这是我们在阿根廷几天里唯一的一次看见Fitz Roy山峰的时候。
在Chalten的3个晚上，我们都住在小镇尽头的Pudu Lodge。小店由于地处边缘，离长途汽车站有千米的距离，没车的游客认为不方便，但离步道起点近，路对面又有一家烤肉餐馆，很适合我们。旅馆前台MM热情老到，说根据天气预报接下来几天都可能是大风天，只有明天风力相对小一点，大概在45公里/小时左右，要爬山明天就去！
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本营，从那出发有不同的步道可走，建议参考这个链接：http://www.elchalten.com/eng/actividades/caminatas.php来选定徒步路线。
这天的徒步当选Laguna De los Tres，这是可以最近距离看Fitz Roy山峰的步道，全程来回20公里，大概要走8-10小时。
登上山顶，风雨交加，山峰仍锁在雾中，冰川湖幽蓝深邃，唯独不见妃子！
Fitz Roy，风雨彩虹，虽然略有遗憾，但还是非常精彩的一天！
第10天 (3月29日, 星期二)：徒步大本营El Chalten
这天按天气预报有大风，达70公里/小时；加上前一天长途跋涉，决定略加休整，在El Chalten周围转转。
El Chalten是冰川国家公园山脚下的一个小镇，被誉为阿根廷的徒步大本营。Lonely Planet曾把她列为Top 10 Cities to Visit in 2015的第二位（第一位是美国首都Washington, D.C.）。
El Chalten有许多旅馆，餐厅及礼品店，超市，汽车站，加油站，银行和医院，是一个典型的旅游镇。特别值得一提的是那里的旅馆级别多样，有300多美元一晚的高级resort，也有50美元一晚的小客栈。绝大多数步道的起点都在镇的周围，不需要开车就可到达（理论上说连租车都可以省了）。如果在那住上几天一个星期，根据天气安排徒步行程是非常容易做到的，这点比智利百内要强多了。
但El Chalten也有“弱点”，那就是如果不想徒步，光坐在旅馆里发呆或驾车周围转是看不到好风景的，而这点百内就要好多了，开着车沿着几个湖兜不爬山也能看到好景。
这天上午走了镇旁的短途步道：Los Cóndores和Las Águilas，从那可以附视El Chalten。
在El Chalten旁还有一个知名的小瀑布Chorrillo del Salto （GPS: S 49.299938, W 72.903333）。有意思的是那个瀑布在山谷里，根本看不到山峰，也就是说体会不到Patagonia的大景，因为离镇近，步行也就半个小时左右，看到不少摄影爱好者扛着三脚架来拍照。
El Chalten有不少餐馆，而阿根廷以牛羊肉出名。我们旅馆旁有一家不错的烤肉店Resto El Muro，那里的四人份的大盘烤肉有牛羊猪鸡香肠，才66美刀，量足，4人徒步一天下来还吃不完！
第11天 (3月30日, 星期三)：Cerro Torre， 风起云涌
根据天气预报这天是晴天，风不大。我们决定走一条相对短一点的步道：Laguna Torre。全程来回20公里，大约6-8小时。这条步道比较好走，升高仅200米，而且大多是在开阔地带，风景优美。这里提一下，阿根廷这边的徒步客比智利百内的要少多了。
Laguna Torre的尽头是看Cerro Torre山峰，这座高3128米的尖峰在登山界被称为"史上最具争议的山峰”。
1958年，当时最著名的登山家Walter Bonattiqi爬上了顶峰的侧翼，宣布登顶不可能，因为顶部是磨菇状的积雪。次年意大利登山家Cesaore Maestri和同伴Toni Egge登顶，在回途中遭遇雪崩，Egge不幸遇难，并遗失了唯一的照相机。回来后，Maestri的登顶记录受到了同行的置疑，毕竟他拿不出证据，而且已有资深的Bonattiqi一年前曾断言登顶不可实现。
21年后（1970年），Maestri再次攀登Cerro Torre，这次他带着一个巨大的135公斤重的压缩气泵，用来在岩石上打钻孔！加上数千米长的固定在钻钉上的绳索，Maestri登上了顶峰，严格的说离顶还差50米，Maestri说那是冰而不是山体！Maestri的这次记录又掀起了轩然大波，反对声不绝于耳。有人质疑他是在“谋杀”Cerro Torre；也有人认为这样做法有损登山的“公平性”。而那条用气泵打钻“造”出来的登山路被称为“气泵路（Compressor Route）”。
事情还没完，2012年1月，有两个“较真”的登山者Kennedy和Kruk没有按气泵路走，使用了登山者的“公平手段（fair-means）”如绳索等登顶，并移走了Maestri安下的125个钻头。当他们凯旋而归回到El Chalten时，恭候他们的有阿根廷的警察。警方没收了他们拆下的钻头并逮逋了两人，因为他们擅自移去了钻头，这使得其他人登顶的希望落空！
几天后，奥地利年轻的登山者David Lama首次徒手登顶成功。他的故事于2014年被搬上银幕：Cerro Torre: A Snowball's Chance in Hell。
登山家崇尚的是征服自然，而旅行者对自然则是充满敬畏。我们的徒步路线和他们完全是两码事，如果能一睹Cerro Torre的真容已经是大幸了。
步道的终点是一个冰川湖，爬上小坡发觉那是一个风口。风大得尘沙吹打在脸上感到生疼，人得靠登山杖才能移动。这次徒步背了单反，但这么大的风是没有条件拍片的，只能躲在大石头后捏几张。由于云层太厚，终没见到那个引起风起云涌般争议的Cerro Torre尖峰。
第12天 (3月31日, 星期四)：Moreno大冰川
无论你到阿根廷的Patagonia来是徒步还是摄影，都不应该错过Moreno冰川。她是地球上第三大冰川淡水源，仅次于南极和格陵兰。5公里宽，74米高的洁白透蓝的冰川十分壮观，和阿拉斯加，冰岛的冰川以及百内的Grey冰川相比，Moreno绝对大气。
玩Moreno冰川得从El Calafate出发，单程80公里1个半小时的车程。旅游公司Hielo y Aventura（http://www.hieloyaventura.com/2010/eng_index.asp）列有三项主要的冰川游览项目：
1。MiniTreckking：在冰川上走1个半小时，最流行的一项
2。BigIce：真正的冰川徒步3个半小时，有年龄限制（18-50岁）
3。SafariNaitico：坐轮船在冰川前晃一小时，为喜爱拍照的人所爱
在网站上有注明这些是Full Day的活动，这是包括从Calafate出发路上来回的时间，还有MiniTreckking和BigIce要提早10天左右预定。有意思的是Moreno冰川在冰川国家公园内，Fitz Roy那边不收门票，但Morono冰川要收门票，约23美元一人。
看完冰川，回到El Calafate，夜宿Hostería Los Barrancos。我们在那住了两晚，旅店在坡上，评价说看夕阳很美妙，但我们整天在外，不会坐在旅店里欣赏夕阳吧。
第13天 (4月1日, 星期五)：We made it！.....Really？
这天是回智利的Punta Arenas，要赶在6点半前还车。这是这次旅行主要节目完成后的第一天，心情格外轻松。
El Calafate旁有一个湖，叫Lake Nimez，是一个鸟类的自然保护区，可以观赏到火烈鸟。早晨光线好，非常值得一去。
归途顺利，是第8天行程的反方向。于下午5点到达旅馆，去旅行社谈第二天去火地岛看企鹅事宜，去Europcar还车，还察看了晚餐吃智利帝王蟹的饭店。一切如此顺利，好不得意。。。
以前在阿拉斯加吃过那里新鲜的帝王蟹，以为智利的也是同样的长长的带壳的蟹脚端上餐桌，结果不是这回事：蟹是不带壳的纯蟹肉，而且脚没那么长，不过味道还真不错。
我们去的这家饭店叫La Nuna，是车行伙计推荐的，当地人常去的馆子一般都是好馆子。
第14天 (4月2日, 星期六)：被困火地岛
King Penguin，王企鹅是仅次于南极才有的帝企鹅（Emperor Penguin）的第二大企鹅。其实从Punta Arenas坐50分钟的船去企鹅岛看麦哲伦企鹅更受欢迎，因为从Punta Arenas到火地岛路上来回要花10个小时！但我们这次是秋季，麦哲伦企鹅大部份都迁移了，而且渡轮也只有一班。王企鹅的生活周期长达，一般很少挪窝。
火地岛的王企鹅还有一段故事：一般认为王企鹅只是生活在法兰克福岛和南乔治亚岛（火地岛以南），很难看到它们会在火地岛扎根。据说很久以前火地岛曾有过王企鹅的综迹，但现在看到的王企鹅是近5-6年前才来定居的。那片海滩是一私人领地，自从有了王企鹅后，开发为企鹅公园，收费让人观赏（http://pinguinorey.com/）。我们跟Turismo Laguna Azul的旅行团一日游（contacto@turismolagunaazul.cl），这是因为火地岛的路况差，自驾爆胎的风险大，而且费用如租车费，渡船费和油费使自驾的性价比大为降低。
火地岛（Tierra del Fuego）是离南美大陆最近的群岛，有麦哲伦海峡相隔。相传16世纪欧洲人登上岛时看到当地土著人点的篝火，西班牙语Fuego就是火的意思，而Tierra则是土地，火地岛一词由此而来。火地岛为智利和阿根廷共有，企鹅公园在智利这边。火地岛的南端有著名的港口城市乌斯怀亚，属阿根廷，进入南极的船由此出发。
从大陆去岛除了飞机和船到乌斯怀亚以外只有坐摆渡船，而且只有两个渡口。从Punta Arenas坐2小时渡船到火地岛的Porvenir，早上8点半出发，下午2点回来，时刻表会变更，还要事先Email登记；另一个渡口是最狭窄的Primera Angostura渡口，每天早上8点半到晚上11点，每隔30分钟一班，仅需20分钟摆渡，但回到Punta Arenas要2个小时车程。从两个渡口开到企鹅公园均需2-3个小时，旅行社的行程往往是从Primera Angostura渡口回大陆，整个旅程也就拉长到12小时。
D14-1。火地岛渡口和企鹅公园
曾读到这样的忠告，如果要在当天或第二天在Punta Arenas赶飞机的话，这天不要去火地岛，因为天气变化可能被困在岛上。我们车的导游MM才上岗2个星期，从没有这样的经历，她问了另一辆车的资深导游Tony，Tony解释带安慰的说他们尽一切能力保持与大陆联系，及时通告情况变化，保证尽早回去。他估计午夜前后会有策略，OMG，午夜！！
这是在Patagonia看的最后一个日出，云层依然那么厚，太阳照样升起，今天将会是怎样的一天？只待今天的旅人去探索。我们14天的旅程已经结束，应该是一个逗号而不是句号，因为Patagonia的幽灵会再次来敲门。14天的旅程，走了爬了但没有走全；看了拍了但没有过瘾。2128公里路，只是一条平凡之路。而对于爱旅行的人来说，这平凡之路的那端是远方，有梦，有诗，更有万水和千山。
