从布加勒斯特南下，护照里添了个保加利亚的入境章。
进一小村庄，雅班拿斯(Arbanassi)，这村子因保有避过中世纪宗教战乱的教堂并具古老特色而知名。图二是为避穆斯林军队在十四世纪建的平房款的教堂，里面保存了当年的手绘的圣经故事。图三为有三，四百年历史的当地土豪的门庭。全世界都一样，人们总是为了五花八门愿望去祈求无论天上还是地上的神灵，在这条安静的街上就保留有从前让女性求子的泉水口（图四）。村中一饭庄有清泉草寮，远看浓荫相掩，有水浒里张清孙二娘开店的绿林之风。不过那里闻名的不是"人肉包子"。食客趋之若鹜的是烩得入口即化的羊肉，自产乳酪拌有机蔬菜，带海鲜味的配饭。我搓着肚子走出来，没敢再试那带咖啡浓香的冰激凌。院子里，居然还养着五，六只孔雀。
在保加利亚的古都，维力高-特尔诺沃（Veliko Tarnovo），沿老街走去晨雾弥漫的皇宫废墟。十二世纪建在山脊的皇宫被城堡守护，十四世纪奥斯曼帝国军队切断了水源，围攻下都城被毁。如今只能在残垣断壁间凭吊被抹去的文明。从巴尔干半岛延伸到南欧，两种宗教文明的冲突延续了好几世纪，以致被称为"世界的火药桶"。在征战中凋零的城市并不总有凤凰涅槃的重生能力。
街上的专卖店有保加利亚玫瑰制品，吸引了不少游客，特别是女性。我看个新鲜，5毫升玫瑰油索价38欧元，够可以的。
索菲亚很有韵味。亚历山大教堂（图一）别致的造型和可容万人的规模均为东正教扬名; 国家戏院前孩子趴在地上听黑管演奏（图三，四）; 前共产党总部（图五）是如今的议会大厦;。不经意间，历史留给人们许多遐想的空间：地下不时能挖出罗马时代的废墟（图六，七）; 礼品店里摆买印有前苏联标记的T恤（图八）; 路边和广场里不时可见那种苏式风格的雕塑，包括马克思的胸像，当地导游说: 让他呆着吧。
保加利亚的土风舞颇有看头，晚餐有江湖艺人拿着某圣徒的画像赤脚在火炭上行走，还真没见过。
离开索菲亚南行60公里，世界文化遗产里拉修道院（Rila Monastery）座落在巴尔干群山中。始建于十世纪，在十四到十九世纪间，三次被入侵的土耳其军队焚毁，然而保加利亚人屡次重建，并将众多宗教珍藏保留与此。修道士从鼎盛时万人减至今天十人，庭院中的房间可租。"空山不见人，但闻人语响"即为院中写照。院子里的山水冰凉清冽，可即饮，有沁人心脾之甘。不远处一饭店可尝溪流中捕到的烤鱒鱼，还有缘和川藏到处可见的格桑花相见（图五）。路边蜂民兜售的蜂蜜大概500毫升两欧元，在此应是天然产的，不贵。
