2019巴尔干之旅（九）— 曾经有个拉古斯

在杜城的第二天。

杜布罗夫尼克任何时候都是人头攒动。

杜城老城区面积只有区区一平方公里多，但是每年来此的游客人数都超过400万，每年来此停靠的邮轮多达400余艘。

杜布罗夫尼克是我此次巴尔干之行中，商业气息最重的地方。

作为一个从战火中独立出来20多年的国家，克罗地亚大力发展旅游产业，似乎无可厚非，但是，旅游业发展过旺，是不是也变成了一种污染？举目望去，到处都是卖廉价纪念品的商贩；喧嚣之中，我们再也无从找不到小城的宁静之美了。

反思一下，我们如此热衷旅行，是不是也对这种污染做出了自己不太光彩的贡献呢？

这些年来，我们出外所选择的目的地，大多数都是比较小众的地方。我没有想到，曾经不太引人注目的巴尔干地区，现在也成热点了。

儿子在城头装一把小酷。

进入老城，在方济各修道院的墙边，有一块杜城最著名的石头。

这个东西的名字是Mascaron,通常它被放置在建筑物的前面，用来抵御邪恶灵魂的擅自闯入。

据说很久以前，有一个年轻人在感情世界里面比较坎坷，他发誓，如果他能顺利地站上这块石头，并在上面脱去上衣，他就能获得爱情。尝试了很久，他最后终于成功了，后来他也赢得了心上人。从此，来杜城的游人不断有人挑战这个看起来容易的动作。

儿子挑战了多次，最后还是在LG的帮助下才在石头上站定。那天似乎过往的游人，也没有一位独立挑战成功。

站上这块石头看上去似乎很容易，其实不然。大理石的表面非常光滑，表面还略有一些倾斜，墙面又没有任何东西可以把握，我相信一定有人可以站上去，但此人对重心的控制能力要非常好才行。

斯特拉顿大街上太多游人，我们转入街边小巷。

暂离喧嚣，这儿才是真正的杜城。巷陌之间，高墙背后，无数小花园在清晨散发着芬芳。

意大利罗马的西班牙台阶（Spanish Steps)，曾因为赫本和派克合演的《罗马假日》而举世闻名，杜城也有一段西班牙台阶，也同样因为《权力的游戏》在此取景而颇有名气。

这段蝴蝶形的台阶，于18世纪基于当时的法国外交使节的要求而建成的。

走上西班牙台阶，迎面是耶稣会（Society of Jesus）的圣伊格纳乔教堂（Saint Ignatius Church），该教堂由罗马建筑师Andrea Pozzo设计，设计理念来自于罗马的同名教堂。

教堂于1699年开始建造，1725年完工。这座教堂的设立是为了纪念基督教发展史上的一位圣人Ignatius。

Ignatius是基督教草创时期非常重要的一位教会领袖，相传曾接受基督的十二使徒之一约翰的直接教导，是安提阿教会（Patriarch of Antioch）的第三位主教。

因为坚持自己的信仰，他最终被押解到罗马受死。他在在被押往罗马殉教途中写了七封书信给小亚细亚和罗马的教会,希望罗马的基督徒不要试图去为他求情，使他失去为主殉道的机会。这七封信，是现今了解2世纪初基督教会的著名重要资料。

主祭台的后面有一幅巨大的油画，画中Ignatius手里举着一本书耶稣会的戒律,环绕他的四位美女，代表耶稣会散布于四大洲。

天花板绘制的油画代表着Ignatius的荣耀。

面对主祭台，永远是管风琴的所在。

虽然平时我阅读的书单里面，有不少是关于宗教的书籍，但每逢走进这些历尽岁月变迁的教堂，我还是感到自己这方面知识的贫乏。

很多时候，擦身而过的惊鸿一现，带给我们的却是长存于记忆深处的美丽瞬间。

这对恋人在模仿《权力的游戏》里面的桥段。

斯庞扎宫（Sponza Palace) 是少数在1667年杜城大地震中幸存下来的建筑。它于1516年开始建造，由当时的天才工程师Paskoje Millicevic 主持设计。

街对面，是执政官府(Rector's Palace)。

这座哥特式风格间杂着文艺复兴风格的建筑建于15世纪晚期，当时用作拉古萨共和国执政官的办公场所。

这个建筑非常有特色，中间的庭院被美丽的柱廊包围着。

台阶上设计精巧的扶手。

在西方历史上，在强权环伺下，存在了450年的拉古萨共和国，堪称是一个奇迹。

1358年，在匈牙利的压力下，威尼斯被迫退出达尔马提亚，杜布罗夫尼克从此摆脱了威尼斯共和国的欺压，全市决定尊匈牙利为宗主国，同时匈牙利给与杜城自治地位，杜城每年只需象征性地交给匈牙利500金币，拉古萨共和国自此正式成立。

拉古萨共和国仿效威尼斯共和国的管理模式，实行议会制，议会选举执政官，为了防止专制，执政官任期只有一个月。在任期间，没有议会的许可，执政官不能离开执政官府。

1453年。奥斯曼土耳其攻占了君士坦丁堡，拜占庭帝国灭亡。拉古萨意识到，为了生存，必须和奥斯曼帝国修好。1458年拉古萨和奥斯曼签约，成为其附庸国。但同时拉古萨又和教皇保持密切联系，在奥斯曼的控制区里，只有拉古萨没有改信伊斯兰教，更妙的是，侵略性十足的奥斯曼帝国居然听之任之，由此可以看出当时拉古萨共和国合纵连横的外交功力了。

15到16世纪是拉古萨共和国发展的巅峰期，其来往于世界各地的商船多达180多艘，远航甚至到达印度和北美。可惜1667年的大地震几乎毁灭了拉古萨，地震中5000多人死亡，四分之三的建筑被摧毁。重建工程断断续续了100多年，自此。拉古萨辉煌不在。

庭院中放置着拉古萨共和国历史上的一位名人--Miho Pracat的雕像，基座上面镌刻的是意大利文。

Miho Pracat是一位成功的商人，他死后，把所有的遗产都捐献给了共和国，为此，他成为拉古萨唯一被塑像的平民。

儿子对总督府的阶梯发生了兴趣，他发现，从某个角度看过去，建筑设计的巧妙，居然让阶梯消失无踪，让人感觉下楼的时候好像悬空了似的。

奥斯曼帝国衰落后，拉古萨再次施展外交技巧，和西方诸国维持良好关系，18世纪时，各国驻拉古萨的领事馆多达85家。

但不久飞来横祸，1805年奥斯特里茨战役后，俄法两国舰队在拉古萨海面相遇，俄军围困拉古萨数月，3000多发炸弹射进城内。法军表示愿意协助解除封锁，条件是法军自由通过杜城，并承诺不会军事占领，杜城人答应了。然而法军欺骗了拉古萨，他们封锁了港口，1806年5月26日法军开进拉古萨。1808年1月31日，法军统帅马尔蒙（Auguste de Marmont）宣布取消拉古萨共和国，拉古萨并入法国行政区。存在了450年的拉古萨共和国灭亡了。

虽然弱国无奈屈服于强权，但拉古萨的国家格言Non bene pro toto libertas venditur auro（自由胜过黄金）几百年后依然回响在杜城人的耳畔，也让他们有勇气在20多年前，面对塞黑联军的攻击，即使很多古建筑在炮火下灰飞烟灭，也坚决不投降。

写到此处，其实我是有困惑的。

从人类历史长河来说，国家是暂时的，而文化是永久的。在面对侵略的时候，我们到底是应该为了自由，宁可牺牲文化，如同杜城人一样？还是为了文化，暂时牺牲自由？后者让我想起了布拉格。布拉格人在历史上有着投降的“美名”，只要有侵略，布拉格人稍做抵抗，都会很快投降。但布拉格也因此成为了世界上极少有的没有遭过炮火洗礼的古城，也让我们这些现代人，至今还有幸抚摸着历尽千年风雨洗刷的那些黝黑的石头，发思古之幽思。。。

而身处杜城，其实我已经不知道,面前的这一切，哪些是真的古迹，哪些是重建的仿古迹了。。。

小欧诺佛喷泉(Small Onofrio Fountain),是由设计城门入口的那个大喷泉的同一个艺术家Onofrio della Cava设计的。相对于那个大喷泉，这个小喷泉显得更加精致。

杜布罗夫尼克大教堂（Dubrovnik Cathedral),位于老城的中心，它是杜布罗夫尼克的自豪和骄傲。

我读过很多杜布罗夫尼克的游记，作者想当然地认为大教堂自然应该是圆顶，于是都把下图认着是大教堂，其实那是圣布雷斯教堂（St Blaise's Church）。

那天很不巧，大教堂在维修，不对外开放，于是我们就走进了那个被很多人误认为是大教堂的圣布雷斯教堂。

圣布雷斯自公元972年就成为了杜布罗夫尼克的保护神。据说他曾经化身为一位老者，出现在杜城，他告诫当时大教堂的神父Stojko，威尼斯人即将入侵，从而使杜城免去一难。从此他的人像出现在拉古萨共和国的旗帜，城墙和硬币上。现在的克罗地亚政府也把每年的2月3日定为The day of St. Blaise.

杜城人对圣布雷斯的崇拜甚至超过了对基督的崇拜：在派勒城门上方有他的石像，在古城中心专门为了供奉他，设立了一个教堂，教堂的山墙上，他戴着金光闪闪的帽子，俯视着广场上的芸芸众生。