2015 – 阿尔巴尼亚篇
一段关于阿尔巴尼亚近代历史的介绍：
‘在第二次世界大战结束时轴心国的失败之后，共产党政府成立，由抵抗运动领导人恩维尔·霍查Hoxha主持。 阿尔巴尼亚因其孤立于世界而闻名，不仅来自西欧和美国的自由市场民主国家，而且来自苏联，中国，甚至邻国南斯拉夫。
在霍查Hoxha去世几年后，共产党放弃了权力，阿尔巴尼亚与联合政府建立了多党民主。 由于各国政府试图应对高失业率，破旧的基础设施，普遍的黑帮主义和破坏性的政治对手，向民主的过渡已经证明是困难的。 今天，阿尔巴尼亚正朝着新自由主义的方向发展，以欧盟一体化为目标; 阿尔巴尼亚于2006年6月签署了SAA，从而完成了加入欧盟的第一个重要步骤。‘
百分之七十以上的阿尔巴尼亚人是穆斯林，信奉伊斯兰教。
阿尔巴尼亚之行是我2015年欧洲行程的一部分（全程四個月）和巴尔干半岛之行的一部分（一个半月），为时共四天。
下面这张地图就是我的2015年巴尔干之行路线图：
土耳其的伊斯坦布尔 Istanbul
保加利亚的普罗夫迪夫Plovdiv
保加利亚首都索非亚 Sofia
马其顿首都斯科斯科 Skopje
马其顿的比托拉Bitola
马其顿的奥赫里德Ohrid
阿尔巴尼亚的培拉特 Perat
阿尔巴尼亚的吉诺卡斯特Gjirokaster
阿尔巴尼亚首都地拉那 Tirana
黑山国的乌尔齐尼Ulqinj
黑山国的布德瓦 Budva
黑山国的克托尔 Kotor
克罗地亚的杜布罗夫尼克 Dubrovnik
波黑国的莫斯塔尔Mostar
波黑国首都萨拉热窝 Sarajevo
塞尔维亚首都贝尔格莱德 Belgrade
塞尔维亚的诺维伤心Novi Sad
塞尔维亚的苏波缇卡Subotica
塞尔维亚的兹拉蒂博尔Zlatibor
塞尔维亚首都贝尔格莱德 Belgrade
罗马尼亚的蒂米什瓦拉Timisoara
罗马尼亚的阿尔巴尤利亚Alba Iulia
罗马尼亚的锡比乌Sibiu
罗马尼亚的布拉索夫 Brasov
罗马尼亚的锡纳亚Sinaia
罗马尼亚的锡吉什瓦拉Sighi?oara
罗马尼亚的克卢日-纳波卡Cluj-Napoca
罗马尼亚的巴亚马雷Baia Mare
罗马尼亚的特兰西瓦尼亚地区乡下村落transylvania countryside
罗马尼亚的奥拉迪Oradea
从奥拉迪进入布达佩斯，结束巴尔干半岛行程进入下一个行程（继续的旅程）。
我的阿尔巴尼亚路线图
我从一个网上的个人经验分享里拿到的关于如何从马其顿进入阿尔巴尼亚的全部信息：
"Buses travel to Tirana in Albania daily from the Struga bus station (09:30, 12:30, 22:30, 23:00) ticket prices 10-13 Euros. Taxi to Struga from Ohrid costs around 5-7 Euros, or minibuses leave the Ohrid bus station for Struga approximately every 20 minutes, tickets for these cost only 40 Denars. "
6/9
在如何进入阿尔巴尼亚的问题上纠结了很久。有好多担心。今天成行了, 没一点问题。一切都是按计划的那样, 而且非常顺利。（如何从马其顿进入阿尔巴尼亚，请看我的南斯拉夫篇）
乘坐的大巴和小巴是没有网站和时间表的，所以无从查起。全靠大家的经验在forum 上分享。总之从Struga (Terove) 开往Tirana Albania 是肯定有车的。9:30和12:30各有一趟但到达时间不准。路上若提前下车要跟司机提前打招呼。他会为你停车。还有就是在售票服务员那里可以将剩下的马其顿钱换成欧元。那个女售票员的服务态度很好，她不断地告诉我车还没来。让我在那个位置耐心等车。很贴心。
再就是如果要去Berat 是不用坐到Tirana 的。 在Elbasan 下来。走5分钟到汽车站。见到车窗上有车牌写着Berat 的上去就行了。车半满后就会开车的。路上会一直上下人。路况可以。没有险路。
越过马其顿和阿尔巴尼亚的边界时。 边境官收集护照，盖章，然后还给大家。 这是我第三次在这次旅行中陆路越过边界。 与北美边境相比，我认为这里的边防人员更和蔼，更放松。
我跟一位同一趟汽车上的马其顿女孩进行了愉快的交谈。 她是在地拉那大学上大学，这次是假期后从马其顿家里返校。她像任何一个穆斯林女人一样包着头巾，其余的服饰就像一个现代的年轻人的穿着打扮。她一开始犹豫不决，然后在汽车中途休息时她走近我并主动和我进行了交谈。 她告诉我她对亚洲人非常好奇，因为在马其顿没有见过亚洲人。 她想知道中国人是什么样的人， 他们如何看待穆斯林。 她还告诉我，当马其顿人盯着我看他们并不一定是坏人，他们只是对我好奇，可能他们一生中从来没有见过亚洲人。 这个女孩在不同国家和多种语言的环境中长大，因此她可以说马其顿语，阿尔巴尼亚语，土耳其语，塞尔维亚语，德语和意大利语。 她的英语也说的很好。 她说有些西方人不跟他们说话，因为他们是穆斯林，人们认为穆斯林名声不好。
我在Albasan下车，同时下车的有其他人，所以我失去了在车上喊叫司机停车的机会。我的行李在车后背的行李箱里。每当路上有人上下时我就担心别人会不会拿走我的行李。结论是我的担忧是多余的。当我下车到车后面自己取行李时，我的行李在那里完好无损地呆着。
从下车的公路边走到Albasan的汽车站，经过一个杂乱无章的市场，街上的房屋都相当的破旧，道路不平，人车混杂。我走了大约十分钟的样子，来到了这个汽车站。车站其实就是一个杂乱无章的灰尘污垢满地的大场子，里面乱七八糟的停着一些破旧的车辆。每个车的前玻璃窗上都放个纸牌牌，上面写着车行目的地。我找到一辆牌子上写着Berat 的中巴（Fugon），上去，找了座位等着开车。车上清一色的本地老百姓，大包小包的塞满了整个车内。
Berat 培拉特是阿尔巴尼亚的一个城市。2008年，它被指定为联合国教科文组织世界遗产，因为它是一个保存完好的奥斯曼城镇的罕见例子。 它是全国最美丽的城镇之一，俗称“千窗之城”。
Hotel Omusi （€20） 这个旅馆不是提前定的。当我从大巴车上下来，几个当地小哥们就上前搭讪，问我要不要住店。一个说他的地方很近，就在镇子中心。我跟了他，走了一段路，到了一家民宿门口，他叫来主人，拿了小费就走了。看来这些小哥都是为店家拉皮条的。这里游客不多。随时可找到住处。倒是吃饭地方不多。都是咖啡馆只卖咖啡饮料。这里的男人爱坐咖啡馆聊天东看西看的。
Berat培拉特小镇
千窗之城培拉特
路上看到的乡下风景
培拉特
山坡上的房子和千百个窗户
村里典型的奥斯曼老城的街道
我在山坡上的房子群里上上下下的到处乱转，在窄小的石头街道里串来串去的看。我非常欣赏那里的建筑风格，小小的石头房子和木头门窗。我走过一家大宅院子，门口一个年轻女孩问我要不要吃饭，很好奇这看上去民宅的地方竟然是餐馆吗？跟着姑娘走进院子里面，非常漂亮的院子，她给我介绍说他们是私人定制晚餐，不是对外开放的餐馆。如果我想在这里吃晚餐可以现在跟她订好。我看了一下菜单，看上去不错，一共五道菜，但是当我看到价钱，有点吃惊，五十欧元一位。这样的价钱在阿尔巴尼亚够一家人吃半个月多了。我有点不知如何推脱，突然想起我可以说要回酒店和丈夫商量的谎话，说完就忙不迭地跑路了。
我一个人的旅行中，有时为了安全，跟陌生人聊天时会假装无意的说我是和我丈夫一起来的。
6/10
今天起晚了, 错过了黄金光线。冒着炎热, 沿着长长的陡峭的光滑石头路爬上山顶的城堡才发现太值了。四周风景如画。原汁原味的古城堡独自唱着它千年来同一种调调。没想到古堡内还居住着居民, 住着同千窗坡那边一样的石屋和石头小路。
中午离开。我觉得房东推荐的出租车司机有点宰人。几步路收300 lek。 不过早餐还是非常不错的。
去Gjirokaster 的大巴下午两点出发。
Berat 的汽车站还好。等车的人很少，座位舒适, 服务人员很可爱，帮我找了个充电插头还给我拿来一杯水。 大部分时候所谓的autobus是小巴， 阿国称之为fugon。在阿国旅行不用提前买车票，直接去车站找自己要坐的车便好。
坐了4个小时的车。路上下大雨电闪雷鸣的。司机满淡定的。一切还好。到了Gjirokaster之后，发现它的车站离老城中心很远。一下车就被一帮出租司机纠缠。我躲开他们，自己走出车站在街边叫了另外一个。
B&B Kotoni旅店是那种老式儿的民房，有特色而且很干净。窄小的木楼梯通向楼上的小房间。从拱形的窗户望出去可以看到老城的房屋和街道，觉得自己是住在小说里的场景一样。雨停了。出去转了。山城非常有特色，层叠的民房，石头小街。我很讨厌坐在街边的男人。居然向我吹口哨起哄, 无赖们。阿国男人素质太差。喜欢吵闹，比较没教养。这里就和任何其它穆斯林国家一样，女人是不坐茶馆的。
阿尔巴尼亚乡下景色
Gjirokaster 街景
Gjirokaster 城堡
从Gjirokaster 城堡看到的远处农村
路上见到很多吉普赛人
Gypsies family 吉普赛人家庭
6/11
12点钟的车去地拉那。
我的旅行意味着我是当地人之一。 我去当地的公交车站和老人，孩子，妈妈，吉普赛人以及有时很糟糕的人挤坐在一起。
在阿尔巴尼亚，我从来不知道他们的汽车日程表，也许没有人像我这样随机出现在车站并任意选择目的地和时间。 沿路有人在一些小村庄上下车。 道路状况不是很好，有时会非常颠簸，还有很多急转弯的山路，所以很容易让人晕车。
大约4点半到达地拉那。 汽车的最后一站下车点是在离中心很远的地方。明天我将要乘坐汽车前往Shkoder，于是问了上车的车站。 被告知不是这个车站，他们有点说不清，也许是因为我不熟悉地形。
我叫了计程车到市中心，在市中心随便找了一家看上去不错的旅店，比较贵但是服务不错。不提前订旅馆会让自己有很多灵活性。由于不可能一家家的作比较，所以也只能怎么方便怎么来。
地拉那市中心的傍晚很热闹，到处都是人走在街道和广场上。很多街头小吃店总是排了很多年轻人。
6/12
乘汽车从Tirane去Shkoder。
坐车地点不是公交车站，是在大街边上有一个区域，许多汽车停在那里，人们在众多的车堆儿里去找他们自己要乘的车。 去Shkoder的汽车10点出发。 我到了Shkoder后，再转乘去黑山国的Ulcinj乌尔齐尼。 我今天早上预订了酒店。 如果我不能到达那里，我将失去18€。
中午到达Shkodra。 在路边打听了，说去Ulcinj的车是2点出发。没有车站，是在路边等。那么大的地方該站在哪里等呢。我在下车的路口见人就问，如何坐车去Ulcinj 。问了很多人才知道，车是在一条主要街道的大十字口的东南侧载人。旁边的酒店下面有个酒吧可以坐在里面等，时间一到就会有人进来问是否有人要上车。车票 300 lek plus lunch 5€
我在等车时想， 在我来阿国之前的路途中，我每天都在设计怎么才能进入这个国家以及之后的行程， 有着种种的担忧和心里的不确定。现在是我离开的时候了。 看到他们保存历史遗迹的情况我感到非常惊讶。 他们在保存和维护方面做得非常出色。 每件古迹都处于原始状态，没有人为的改变和延伸。 居住在那里的大多数人并不试图从他们的游客那里赚钱。 他们一如既往地过着正常的生活。
这个国家的旅游业还没有很好的发展，但它有足够的旅游设施。 酒店干净，服务达到国际标准。 能够说英语的人不多，但在大多数情况下他们都会很努力的和游客交流。
这个国家估计要感谢当年逃出封闭的共产国家的人们现在陆续回来建设新的阿尔巴尼亚。人们对于发展的意识比较强。中国无论从卫生条件的干净的程度还是保护古迹方面都是比不上的。
阿尔巴尼亚人做事冲劲挺足。总见他们大声地吵吵嚷嚷不知为何。阿尔巴尼亚女孩子很漂亮。男人爱座咖啡馆聊天，观望街上的过往行人，甚至会起哄吹口哨,看上去很不礼貌。
阿国的城市中心一般是老房子，都基本完好的保存着。新房子都盖在离中心较远的地方，但没见到成片的高楼。乡下很多新盖的别墅房子, 风格各异，有些很土豪的。
在阿国旅行是要有很大的不定因素。必须完全有弹性。一般是直接上车站看有什么车就坐什么车。车的前窗摆着一个牌子写着目的地。开车时间不一定。一般是车满开车。有时会等一两个小时。每个车上都有一个司机一个票务还负责行李。我有时还会担心半路上下车人多会把行李弄错。看来担心是多余的。他们还是挺尽责的。
长途汽车没有网上资讯可查。我完全靠向当地人打听或者干脆前去车站了解。告诉出租车司机要去autobus ，他们一般都明白。老百姓好像都在心里有个时间表。一路上总有人从小地方上下车。汽车站一般就是个大巴和中巴混合集中的地方,没有明显的车站。
我进入这个国家后，先从中部到南部，然后从南到北。中途包括转车, 几天来坐了很多趟中巴或大巴, 还没有见到一个拿着行李的外国游客。车上清一色的本国人。有大妈大爷, 有带孩子的妈妈,或者是年轻的姑娘。
来阿国旅游的，来这里看世界文化遗产的游客星星点点。诺大的城堡有时就我一个人在转悠。但旅店都特别干净舒适, 服务很国际化。
已经和阿尔巴尼亚再见了。来之前种种纠结和担心现在已成为饭后聊天的笑话。咨讯的匮乏是它最大的问题。阿国的山水风景很美。人也挺好，稍微冲动一些。安全还行，物价也便宜，所以对略有探险意识的朋友们来说是个不错选择。
