这是一趟说走就走的hike。
Camp Muir(out and back, 8mi/46oofeet gain) 是登顶Mt. Rainier 的base camp 之一, 位于海拔10，188 feet, 离Paradise（5600feet） 停车场大约有4miles之远, 爬上它是每一个local hiker的梦想和骄傲。
整个夏天先生和我都觉得在体力上没有做好爬Camp Muir的准备。按照以前的体能训练惯例，我们会先走大约2-4次爬升在3000feet左右的步道，譬如Mount Si (out and back, 8mi/3200feet gain) 和Granite Mountain (out and back, 8mi/3800feet gain)。Camp Muir登山时间一般会选在4-7月之间，天气预报能保证爬山当日和后续至少有连续3天的晴朗天气。这3个多月日照延长，气候相对晴朗稳定，虽然全程是雪，跋涉艰难，但考虑到7月后天气变暖导致crevices & avalanche（尤其是登顶） 隐患，被普遍认为是最安全的登山时段。
特别是今年，在靠近Camp Muir 下面大约9000feet以上的Muir Snowfield, 8月有若干crevices 开始open up，致使有些小心的hikers, 即使Camp Muir似乎伸手可及，心里万分不甘，也不得不选择turn around。一位旧友告诉我们他亲眼看见一个hiker 掉进一个crevice, 深及脖子，被其他人拉了上来。
一个礼拜前的9月23号，一位27岁具有登山经验的男性hiker，与一位女性同伴在Camp Muir camp 一晚。9月24号早上8点下山时在海拔9300feet 遇到whiteout, high winds and heavy rain, 失去方向。在继续下山的过程中，他变得越来越disoriented，最终失去知觉。由于没有手机信号，那位女性同伴一个人下到7400feet 的Pebble Creek，遇到其他hikers，求得帮助。
下午3：50pm, 这位女性hiker 在skyline被rescue team 获救。一个小时后rescue team在Muir Snowfield找到那位男性同伴，被确认已经死亡。
Mt. Rainier 气候变幻莫测，即使是晴朗的天气，往往5分钟内会突然whiteout，不期然的下雨下雪更是常见，山上风速常常可以达100mph。如果说东岸的Mt. Washington以有地球上最恶劣的天气著称，那么Mt. Rainier以能制造她自己的天气闻名。
今年在Mt. Rainier NP, 已经有多起事故。6月底公园刚开的第一个礼拜，就有3名hikers/skiier失去生命，其中的一位到现在还没有被发现。夏天在Sunrise 附近有一位想游泳过湖，got drowned。目前还有一名hiker，在Carbon River／Mowich area 失踪已经一个多礼拜，上周末进行了大规模的搜索，至今未得。
几年前曾经有一位中国女生，在Carbon River过河时失去生命。Carbon River 由冰川融化汇聚成河，水速喘急冰冷刺骨，即使九十月份干旱季节河床浅显，一旦掉下，由于身体即刻麻木和巨大水压，很难及时爬出。每次看到这种消息，都会让我难过万分，难以想象受害者的父母如何面对。
年轻时经常会问，更喜欢山还是水？对于一个成长于江南水乡的我来说，毫无悬念，是河，是湖，更是梦中的大海。春江水暖鸭先知，故乡的水在我眼里永远是那么的风情万种，温柔旖旎。然而，今天的我，可以毫不犹豫的说，水，只敢远观，山，才是最爱。现在的我，在沉浸山水的美丽之际，更含一份敬畏之心。
经过了前个星期的雨天，9月29号的整个星期，天气预报都是万里无云。先生说这是今年2020年最后一个机会能去Camp Muir，正好9月29号星期二我有空，在家工作的先生马上休假一天，来了一趟说走就走的hike。
那天4点40am起床，大约5:30出发，到Paradise parking lot 正好过了8:30am, 当地气温46F， 阳光普照，山顶上没有一丝常见的lenticular clouds。在停车场吃过早饭，虽然有些寒意，还是穿了T恤短裤，抹了防晒霜，戴上墨镜帽子bandana (用来当口罩）。Backpack 包括：冬天防风防雨的jacket, 防雨长裤，a down jacket，a fleece，整套长袖内衣内裤T恤袜子手套帽子，2升水，rocketpocket burner/fuel/teapot/cup/coffees, food, lifestraw water bottle 和半瓶水（紧急融雪用）, microspikes, sunscreen, 10 essentials (包括extra batteries for headlamp), handheld GPS & shovel &rope（先生带）, ACR emergency beacon, 打印的详细topo map，iphone 7(Gaia topo map) and a solar charger.
因为是夏末，从5600feet的停车场一直到7400feet 的Pebble Creek， 无雪。山上阳光强烈，天气也越来越热，到Pebble Creek, 发现已经喝了1升水。担心水不够，当时就决定在creek取水烧水。烧开的水太烫，只能先放在溪水里凉，才能再倒进水袋。干脆两人各冲了一杯咖啡，一共烧了3壶水，用了大约1个小时，那时将近11点了。开走时先生跟我再次强调，说今天我们只是试着爬，不一定一定要爬到目的地，无论如何，3pm cutt off 必须回头。
Pebble Creek以上一直到Camp Muir 大约2mile 的区域, 叫Muir Snowfield，常年被雪覆盖。Muir Snowfield 朝南，东侧全是悬崖，西侧紧靠Nisqually Glacier, 一路上有几处snow chute, 如果不小心会不知不觉走到glacier上。由于朝南，snowfield白天在阳光高照下融化成slush, 晚上气温下降又冻结成冰。11点这时已经slush了。
爬到8000feet，看见前面那个高高的hump，先生说多喝水慢慢爬，可能会开始高反。我们住在离Puget Sound 海平面不到200feet 高，高反肯定会有，只是时间问题。高反有时候会有2-6小时的滞后，会给人一个错觉，譬如一直爬到14，000feet才感觉高反，有些人就认为只要下过14，000feet就会安全，但是如果在12，000feet 扎营过夜，其实非常危险。
爬到那个hump, 已经过了9000feet，这时可以远远看见Camp Muir。但是如果认为胜利在握，那是大错特错。最后的1000feet爬高非常的deceiving, 往往会感觉似乎永远也到不了。这个阶段呼吸已经变得更急促，大约每爬10步，就要停下来喘气。上个星期由于刚下过新雪，薄薄的新雪在结冰的旧雪表层变得更滑，每一步都必须用脚尖kick in。在这里开始碰到若干凹陷的长短不齐的沟壑。先生用hiking pole探底，有的深有的浅。这些就是所谓的crevices, 大的必须绕道小的就跳过去，带的绳子就是用在此处拉人上来。
爬到Camp Muir 已经2点了，仅碰到一对夫妻准备下山，都穿了crampons, 说下山太滑，雪又太软，不能glissading, 只能一步步走下去。
站在Camp Muir 遥望天边，层层山峦雪峰，除了呼呼的山风，沉静空旷，有一种surreal 的超世感。风很大，不一会就感觉非常寒冷，赶紧吃了点东西，不到半个小时就开始下山。
下山非常滑，套上了microspikes, 坡度大的每一步都必须plunge step, 也就是后脚跟kick in，, 坡度小的又是一脚高一脚低，到了9000feet，就开始慢慢头痛，不辨方向。为了走得方便，开始沿边缘石头堆雪少的地方走，被先生一声警告，要我远离溪水，一旦掉进下面的地下水洞，后果将不堪设想。
2个小时下山一直到Pebble Creek，空旷孤独，没有再看到一个人。到了Skyline看见远处的hikers，感觉又回到人间。不一会有两位年轻hikers 赶上我们，问我们是否丢了手机，得知我们从Camp Muir 下来，好奇的打听路况及一个礼拜前的那个事故，大家都嘘唏不已。
到了停车场，已经5点多了，总共花了将近9个小时。这时我头痛欲裂，就躺在停车场边的长凳上。先生从背包里翻出两颗止痛片，软硬兼施下我猛喝了很多水，突然就一下子全吐了出来。有人就上来问我要不要叫救护车，我赶紧起来，说是altitude sickness, 没事。
我抱怨说以前从没这样狼狈，他安慰说我们现在不能再和十年前相比。然后问我想不想看sunset 和moonrise，说过两天就是中秋了。在车里大约躺了一个小时，感觉好很多，就披了羽绒服，煮了咖啡，和先生坐在车后，静静地看一轮圆月在树梢上慢慢升起，在庞大雪山的背景下，恍若隔世。
回到家里，已经过了10点。关灯前，我跟先生说，"很感谢你带我出去，I really enjoyed the day!" "Me too", 他说，" 很高兴we came home in one piece！"
Camp Muir @10,188feet 09/27/2020
View @ Camp Muir, Mt. Adam & Mt. St. Helen 09/27/2020
@ Camp Muir, base camp in the background 09/27/2020
Struggling Up, 新雪和旧雪 09/27/2020
