露西（Lucy），是一具生活在三百二十万年前的女性骨架化石。这具化石是一九七四年美国古人类学家在埃塞俄比亚的阿法尔地区发现的，也是至今发现的最早的人类化石。“露西”化石的发现让许多人相信，伟大的人类是从埃塞俄比亚这块土地上走出来的，人类文明的曙光是从这里升起的，这里是人类的故乡。
据资料介绍，“露西”死去时的年龄大概二十岁左右，埃塞人亲切地称她为“露西小姐”。其实，我们当代人应该称她为“露西奶奶”更确切，因为她是至今为止我们已知的年龄最长的先人，是名符其实的人类的老祖母。
今次来到“露西奶奶”的故乡，当然要去拜见老祖母。
埃塞俄比亚国家博物馆（National Museum of Ethiopia），位于埃塞首都亚的斯亚贝巴（Addis Ababa），因为收藏有露西等古人类化石而享誉全球。
我们来到亚的斯亚贝巴的第一个游览活动就是去国家博物馆参见露西奶奶。
博物馆是一栋三层小楼，简陋得让人难以置信，以至于我们以为走错了地方。但是，其貌不扬的博物馆里陈列的大量文物却是可以震撼世界的。有人开玩笑说，随便拿一件拍卖了都可以建一座足够宏伟的博物馆。
博物馆门口是一个安静的花园，里面有一两组塑像。从这些塑像不难看出埃塞曾经亲近过红色阵营。
前几篇埃塞游记按照埃塞的历史沿革，温习了从阿克苏姆王朝，扎格维王朝，所罗门王朝，和贡德尔王朝。接下来继续温习贡德尔王朝之后埃塞又发生了什么？埃塞的这段红色历史发生在什么时候？
贡德尔王朝在18世纪逐渐衰落后，埃塞进入到民族复兴时代。19世纪末，富有传奇色彩的皇帝麦纳里克二世（Menelik II）继位，并迁都亚的斯亚贝巴（Addis Ababa），期间发生了第一次埃意战争。
麦纳里克二世去世后，埃塞俄比亚的末代皇帝海尔塞拉西于1930年继位，并积极推动向现代化社会迈进。不久，由墨索里尼领导下的意大利再次入侵埃塞，直到1941年赶走了侵略者。之后，海尔塞拉西在国内实行改革，并在国际外交上做了诸多努力，但终因国内经济和政治环境没有显著改善而引起多方争议。1974年，海尔塞拉西被青年军官集团德尔格（Derg，阿姆哈拉语“委员会”的意思，全称为武装部队，警察和军队协调委员会Coordinating Committee of the Armed Forces, Police, and Territorial Army）政变罢黜。而德尔格的意识形态来自于马克思主义。
在推翻了末代皇帝海尔塞拉西后，德尔格委员会副主席门门格斯图（Mengistu Haile Mariam）最终获得了全部权力。之后他对异己分子进行大规模屠杀，被称为“红色恐怖（Red Terror）”。
虽然受到了苏联等国红色阵营的支持，门格斯图的统治最终在1991年被推翻。门格斯图逃亡津巴布韦。此时，厄立特里亚获得了独立公投的机会，并在1993年以几乎全票通过获得独立。
走进博物馆的地下一层，终于看到了赫赫有名的“露西奶奶”的骨骼化石，这就是我们大家的祖先哦。
这是博物馆里关于“露西奶奶”的生平介绍，有兴趣的可以细读。
博物馆的“露西”陈列室里，除“露西”外，依次陈列着距今二百多万年、一百多万年、四十多万年、二十多万年等不同年代的人体化石。这里的每一件化石阐述了人类进化的历程，展示了人类从远古走到今天的艰辛和辉煌。这间只有几十平方米的陈列室，可以称得上是记录人类漫长历史的祠堂，是今天七十亿庞大群体的人类祖庙。
参见完毕，留影纪念。
参观完博物馆正值午餐时间，我们按图索骥找到露西餐馆。看到挂着的牌子很小气，甚至怀疑是厕所，以为又走错了地方，走进去后才发现餐馆别有洞天，食物也很美味可口。
据说埃塞在中国的“一带一路”上。虽然我一直不清楚什么是中国的“一带一路”，但亚的斯亚贝巴令我印象最深刻的，莫过于中国的影响力了。机场里遇到好些中国人。一问都是中国公司派来埃塞出差的。走在大街上，凡是有些规模的基建工程上都可以看见中国某某公司的标语。楼宇建一半的烂尾工程似乎是常态，连中埃两方都引以为荣的市内轻铁工程都留着个大尾巴：为残疾人设计的电梯通道似乎将会成为一个个永远没有盖子的天井。
在亚的斯亚贝巴但凡进门都需要被安检。同行驴友去店里买手机sim卡也需要被安检。
埃塞国家考试中心。
埃塞教育部所在。
这些埃塞人正在寻找工作。
亚的斯亚贝巴街头。
一间医院。
一间高等教育预科学校。以皇帝麦纳里克二世命名的学校想必应该是名校了。
亚的斯亚贝巴大学的科学院。原本不允许进入参观。门卫在我们硬磨软泡后，无奈地领着我们走进了校园。
亚的斯亚贝巴的圣三一大教堂 （Holy Trinity Cathedral），是埃塞第二重要的教堂，仅次于位于阿克苏姆据说存放约柜的锡安的圣玛丽教堂（St Mary of Zion Church）。
现在的教堂是在1942年在原先的老教堂基础上建成的，相比埃塞俄比亚古老的东正教教堂，圣三一大教堂的外观更接近西方的教堂。教堂内的彩色玻璃，末代皇帝海尔塞拉西及皇后阿克苏姆风格的花岗岩棺材，教堂博物馆都非常值得一看。
亚的斯亚贝巴市内大型公交车非常稀少，除了中国的援建的轻铁，人们通勤更多使用的是进口二手小巴（Mini Bus）。通常小巴都有固定线路，但你不会见到任何站牌，都是挥手上车，协商停车。近年来，印度三轮摩托车（Bajaj）大举进入埃塞，费用与小巴相似，但线路更加灵活，满足了市郊和某些中小城市的交通需要。
亚的斯亚贝巴的恩托托山，如果时间充裕可以登上去俯瞰这个城市的全貌。我们因为要赶飞机前往马达加斯加，最终没有上去。
离开埃塞前，还有两样不能不提的埃塞特产，蜂蜜酒和生牛肉。
蜂蜜酒Tej是埃塞国酒，是用蜂蜜、水和一种叫gesho的植物酿造而成的，饮用时就用这种有着大肚圆底，细长瓶颈的长颈瓶berele来盛装。酒色泽金黄、粘稠绵长、醇香甜蜜，一个不小心就会喝醉。
生牛肉。这份生牛肉是我们的CEO和司机在途中担心我们看不惯，背着我们点的。结果被我们逮着了。
当地人一边吃生牛肉，一边观看新总理阿比•艾哈迈德的电视讲话。这些天正是埃塞举国欢庆的日子（请戳联接），人们对埃塞的未来充满了期待。
