D34，在步道天使家，徒步10英里， PCT 里程652英里
从小城 Tahachapi 到肯尼迪草甸有144英里， 如果一天走25英里，要走将近六天。 不想背六天的食物，于是我们决定在第四天经过的 Walker Pass 处出来，搭车去25英里外的 Ridgecrest 小城休息一晚，再买两天的食物。
以前休整，我们都是住旅馆，但这次想体验一下同别的背包客同住步道天使家的氛围。昨天在第一个藏水处有手机信号，于是按 Farout 上的信息，给 Ridgecrest 的步道天使松饼发了个短信，问她能否能接送并在她家留宿一夜。本来没抱太大希望，毕竟联系太晚，没想到她很快回了，很干脆地说可以。
从昨晚露营点到 Walker Pass 公路口只有10英里，一路飞奔，刚三小时就到公路口了。路口已有几位背包客了，陆续又有赶来的，一时间聚集了十几人。 过路的车就是有心要停也怕是被我们这队伍吓坏了。环视四周的 Hiker Trash，感觉我们就像一群玩疯了的孩子，脏了累了回家洗个澡，换身干净衣服，吃顿热汤热饭，然后又哭着喊着要去野地里玩。
终于松饼家的车到了，本来只能坐七人的车，我们重重叠叠挤进了九人。我坐在Steady腿上，头顶着车顶，全程25分钟只有斜眼看世界。
松饼家加上车库改造的两个卧室共有五个卧室，全部安排上了我们这些背包客。松饼大妈七十岁左右，很健谈，说自己有七个孩子，只有一个是亲生的，边聊天，边不停地接电话，全是PCT背包客们打来的，要接送的，要住宿的，松饼大妈一个个安排计划，俨然一个忙碌的支挥官。松饼大妈不停地给一队队到来的背包客准备早，中，晚餐，一刻也不闲着， 整个房子仿佛也跟着转，洗衣机烘干机一刻也不停，两个浴室也总有人在洗澡。大妈的七座小客车也没闲着，Grizz一天内已经来来回回25英里外步道口四、五趟了，见缝插针还载我们去沃尔玛买补给。 所有的这一切服务，才一人收30块钱。我觉得这个钱实在不能抵消费用开销。 但据说当地的民间步道天使组织对大妈还颇有微词，认为步道天使提供服务是不应该收钱的。
我们今晚住大妈家的共有九人，大妈做的奶酪牛肉饭醸甜椒太好吃了。下午买补给时我也顺便买了一个巧克力大蛋糕，点缀上PCT Class of 2022字样餐后与大家分享，也算是个小小的惊喜。另一个意外是松饼大妈提到她家还款待过从成都来过夏令营的32个中国孩子。
D35，最长的一天， 徒步29.4英里， PCT 里程681英里
一大早，松饼大妈做好了丰盛的早餐：火腿蛋松餅。我本来吃一个就饱了，但看到桌上还剩了一个，干脆又把它吃了。
松饼大妈和Grizz各开一辆车拉上我们九人，再沿途接上四人，送我们回步道口。我们坐 Grizz开的车，Grizz 六十几岁，华盛顿特区人，其实也是个PCT背包客，只是当他看到松饼大妈实在忙不过来，就决定留下来几个礼拜，帮她接送PCT背包客。Grizz说他几年前在华盛顿特区做一份不喜欢的工作，当时身体也很不好。一次偶然的机会他做了一回 AT 步道的步道天使，为一位徒步 AT 的年轻人提供一晚住宿，年轻人鼓励他说 AT 步道上有很多像你这样年龄的人，你也可以徒步。就因为那位年轻人的鼓励，他辞掉了工作，徒步了AT，减掉几十磅，现在又来走PCT。看着现在的Grizz，感觉他很快乐。
徒步客变司机的Grizz
Grizz 把我们放到步道口时，已是早晨八点过。今天一开始就是一个二千多尺的大上坡，好在天气不是太热，也许是因为多吃了一份松饼大妈做的早餐，我感觉今天爬坡异常轻松，大上坡都达到了每小时三英里多的速度，下坡更快。稳哥说，按你这个速度，我们今天可以走三十英里？
从 Walker Pass 到肯尼迪草甸是50英里，我们原本打算每天25英里两天走到，但又听说肯尼迪草甸那边的餐馆4点就停止供应正餐，所以想第一天多走些，第二天早点到。长途荒野背包徒步，想法基本上就是围绕吃的在转。
我们徒步以来，一般是下午五点多扎营，但今天徒步开始得晚，又想多走些，所以直到晚上七点过才扎营。本来想再多走两英里到一个有好的水源的地方停，虽然脚还能走，但头脑有些倦怠了，于是在651英里处一个营地住下来。 营地有简单的野餐桌椅设施，正好又无风，我们在野餐桌上做了晚饭，这还是徒步以来第二次天气好到可以在帐篷外做晚饭。 吃晚饭时，不经意抬头一望，大大的圆月正挂在西边的山峰上。想起上一个月圆夜，那时刚开始走PCT没几天，转眼就一个多月了。
今天走了29.4英里，是徒步以来时间和里程都最长的一天。
D36，肯尼迪草甸，完成南加702英里荒野徒步， 徒步21英里， PCT 里程702英里
从前天开始，前方能隐约看见西耶拉山脉独特的花岗石岩群峰了。今天一路走来，更是越来越清晰，甚至可以看见山顶的积雪了。从这里还不能分辨哪一座是美国本土最高峰惠特尼峰，但知道它就是其中的一座。
今天的目的地是PCT 702 英里处的肯尼迪草甸。肯尼迪草甸只有50名常住居民，但在PCT上大名鼎鼎，因为它是从南加干旱荒漠进入西耶那山区的门户。来到肯尼迪草甸，就意味着干早缺水酷热大风的南加荒野终于结束了，接下来将进入山高水长的西耶那山脉。西耶那山脉是PCT的精华之一，它是约翰.穆尔心中光的山脉，是亚当姆斯镜头下的经典黑白片，更是美国国家公园理念生根的地方。 1903年，穆尔邀请当时的罗斯福总统到西耶那山脉的优胜美地露营三晚，向其灌输自然保护主义的观念。那次露营的经历促成总统之后颁布了一系列保护自然荒野的法令。许多早期西耶那俱乐部的成员，美国自然环保运动的奠基人都与西耶那山脉有千丝万缕的联系。谢谢山友孔雀谷勇哥去年徒步 JMT 时的写的一系列文章，我才知道那么多有趣的历史往事，西耶那山脉中的许多山峰都是以他们的名字命名的。
离肯尼迪草甸还有大概三，四英里的地方是克恩河 （Kern River）。南加的700英里，能遇上可以称为河的地方只有白河和这条克恩河。虽然水量不大，放在别的地方，最多可以称小溪，但在这干旱的荒漠地带，有水就足够珍贵了。有徒步者在河边擦洗，我们没有停留，加快脚步向肯尼迪草甸奔去。
走过起起伏伏的小山峦，上到最后一个小山头，眼前一亮，星星点点的几幢绿顶房屋撒落在错落有致的山谷中，一片世外桃源的静谧。肯尼迪草甸常住人口只有50人，有两家酒吧餐馆和两度三重冠的 Yogi 开的三重冠徒步器材店，都只在PCT徒步季节这半年营业。
两家餐馆，一家离步道口一英里，另一家暴燥熊酒吧离步道口有三英里。一路上都有暴燥熊酒吧贴的广告，让背包客用卫星电话短信他们（整个肯尼迪草甸没有手机信号，电是靠太阳能或发电机，水是井水）,他们可以从步道口接送，还提供免费热水淋浴，洗衣机和营地。
下午两点左右到达步道口，等了一会儿就看见一辆卡车拉了几个背包客回步道，我们随即爬上卡车，坐在卡车拖斗里，风呼呼地从耳边吹过，日光正好，心里欢呼 “阳光灿烂的日子！”
到达暴躁熊酒吧时，里里外外全是风尘仆仆疲惫精瘦但两眼放光的背包客，喝酒聊天好不热闹。几天没洗澡，早上在烈日下又走了21英里，我们第一件事是想洗澡，但问了好几个喝酒的背包客，居然没有一人知道在哪里洗澡。有的一大早就到了，一直在酒吧吃吃喝喝，看来民以食为天，没有一人急着洗澡。
从肯尼迪草甸开始，就要进入西耶拉山区了，所有食物和有味道的用品都必须装在熊罐里，雪爪和冰镐依据季节天气也可能要备上。从肯尼迪草甸5000多尺要上到西耶那山脉的一万多尺，在负重增加和可能出现的高反情况下，是个不小的挑战。 所以一般背包客到了肯尼迪草甸，都会休整一下，作好准备迎接新的挑战。
肯尼迪草甸没有旅馆，大家都是围绕两家餐馆搭帐篷，白天太热，帐篷里呆不了，几乎所有人都是在餐馆酒吧里泡着。我们洗过澡，也去泡吧，碰到大胡子当地人约翰，他说他为甲骨文远程工作，五年前在这里买了上千英亩一块地，自己盖了两层楼，打水井，用太阳能供电供暖，完全可以自足。说话间，他的墨西哥品种的大熊狗不时钻进酒吧混吃，据说当地有七只从别处流放来的山狮，经常与他的大熊狗在阳台上对峙。他朋友育有百分之七十七的狼血统的小狗，答应送他一只。我像听天方夜谭一样想像着狼狗和山狮在他几千亩世外桃源里的较量，暗地里也羡慕这种自及自足的生活。
我们大多数人满足于定居一隅的生活，或闹市，或僻壤，但也有些人选择流浪，就如同水手，她好像就生活在步道上；还有回旋镖，几年前卖掉房子，之后也一直在路上；在耶和华酒店遇到的装备起来，周游世界已有九年；我们在松饼大妈家初遇，今天又重逢的一对Joja 和 Sláinte也自称游牧民族，Joja 来自纽约，但多年来在东南亚各国边教英文边游历，北京也呆过两年。前年他俩回到美国，买了辆房车，打算半年住房车上，半年背包徒步。去年半年徒步了AT，另外半年开房车游历了很多州，还跟着大蓬车队去了墨西哥几个月，明年打算开房车去游澳大利亚几个月，再回来走科罗拉多小径。简直就是我梦想的生活。有些人喜欢身心都在路上，注定到处流浪。
到达肯尼迪草甸，稳哥陪走的任务就完成了，接下来将近两千英里的路程，我能够独自完成吗？
三重冠 Yogi 的户外店
