古巴是个被时光掩埋的地方，一切美好都凝固在西班牙殖民时代，街边随处可见高大精美的西班牙殖民式建筑，最具特色的回廊是我的最爱。 繁复雕砌的新巴洛克风格和新古典主义风格也被岁月侵蚀，有种风烛摇曳的残败美。 十九世纪风范的rooftop patio 原属高门大户的私宅，后成为国产做为政府机关，现在又辗转重出江湖做起生意，熟悉的配方，见惯的套路，似曾相识感扑面而来。学着周董弄部hot pink 老爷车环老城一圈，末了来杯mojito. 然后在malecon 复制体验 furious and fast 的海岸公路飞驰，革命广场向毛主席的学生切.格瓦拉致敬。临海而建的巨大基督像，陪着来往游客看日落。夜幕中误打误撞到一间门面很小，进门却豁然开朗，别有洞天的餐馆，老爷车做背景，乐队火热献艺，欢快的salsa乐曲，急促的舞步把那美人迟暮，将军白头的惆怅暂且掩盖，竟连一声叹息都听不到了。在Havana游荡，总能让我想起里斯本，如果里斯本的岁月沧桑是“廉颇老矣 尚能饭否”的慨叹疑问，那Havana无疑是“廉颇已老，不能饭也”的毫无疑问。所有具有观赏性的宏大建筑都是在1900年之前完成的，这一百多年来，得到的修缮维护有限，但为旅游业的贡献却是大大的。颇有“吃得是草，挤得是奶”的老骥伏枥之感。grand theater, 不但是地标建筑值得一赏，更因为国宝级芭蕾舞女王 Alicia Alonso而斐名世界，连Obama破冰之旅访问古巴时都在这个拥有可容纳3000人的华丽宴会厅发表演讲。本来以为N多年的加勒比海养猪游早已让我对沙滩免疫了，可当我再次身处其中，还是为那蓝天白云，清水细沙所倾倒。美洲大陆两边都是海，可太平洋和大西洋都太猛烈，岸边也多礁石。唯有这加勒比海地区得天独厚的地理优势，让浪变的温柔，让岸变的细腻。一个有文化，有美景，有海滩的好地方，本该是妥妥的加勒比海头牌，日进斗金的存在，真是可惜了。
