当两碗润有葱花和紫菜香气的馄饨端到我们面前时，我已察觉它和我们上海弄堂的略有不同，这是在西湖龙井村小坐时的一景。虽然初夏尚有阴云，这已经暗示着此时早已过了采茶，清炒，叫卖的大忙季节，剩下的只是村落里的清闲和等待，但这里出现馄饨倒也略有不适，沿路都是农商供游客歇脚品茶和促商的座椅，但因为三两群游客未必引起卖家的注意，于是躺在藤椅上闭目养神的老者，和里外忙着打扫的妇人身影前，我们变得多余和寂寞。
从天竺山踏过翻山的狭窄山路，当远山中的阳光躲避在云层后不时的探头观望之间，我们已将满山修剪整齐的遍野茶树闪在身后了，“信步茶树间，悠然村落现。”兄将视线留意在两边的招牌，该到徒步翻山后歇歇脚之时，那干香如兰，幽而不冽的热茶倒比不上一张椅子和一杯凉水来的解气，偶然一家茶屋的招牌字吸引了我们：“喝茶 馄饨”，兄当即问起倚在门口“说闲话”的老板娘，
“我们这里馄饨自己作的，绿色食品，好吃！”
“那就来两碗吧！”
殊不知在江浙，馄饨是庶民四季的最爱，这两个字看似平常而能不时勾起食欲，其字中魅力远是华丽的美食金句所不及，在平庸之后也就剩下一点好奇心，龙井村农家的馄饨有什么不同了？北齐的《颜氏家训》里好像提到过“今之馄饨，形如偃月，天下通食。”可见馄饨在两朝就有流行饮食之历史，而且形状似乎有两个耳朵，至于何时和饺子“分道扬镳”倒有待考证，日语汉字中有个“饂飩”和它极为相似，我猜岛国小民在唐朝学去了汉字，可能唐人读“馄饨”的发音接近日语的“うどん”，倒可惜现在国人品尝日本うどん面时，起了个庸俗的“乌冬面”这个名字可谓“俗到毫无雅意”，饮食有个人喜好，我热衷于在馄饨汤里吃到猪油香，今天农家馄饨的形状倒引起我的好奇，可能是手势的关系，“耳朵”都下垂着。兄听罢端详仔细后说，“你也该为这个形状写篇文章了！”老板娘这时插话道，
“明天这里作糕点，再过来吃呀！”
当她得知我们不住在村里的民宿而是过客时略显失意。我猜她明天将招牌改成“喝茶 糕点”也未必，这一种在营商中依然保有的农人淳朴心态或许比茶香荤绕更为难舍。
据说宋代时天竺的佛门就有制茶，秦观的《游龙井记》倒没拜读，不过可以肯定西湖龙井的历史千年之久。记得早年读到“俗人多泛酒，谁解助茶香。”古今“泛酒”倒未必都是俗人，酒能造就李白，张旭。将饮茶提升到文化层次是从唐朝陆羽的《茶经》开始，日本引进中国饮茶习惯应该是宋以前，宋朝将抹茶“玩”到极致，明朝以来中国开始流行用茶叶泡开的喝法，抹茶的制作和传统茶磨工艺便告失传绝迹，唯有隔海的岛国至今传承下来。今天国人饮茶追求到何等境界倒不是我关心的，民国的周作人先生是看不惯当时中国人的饮茶习惯，他嘲笑说在茶馆里喝个半天茶如同刚走出沙漠般解渴，周先生也轻视英国的红茶，他觉得红茶加了很多“作料”，还配上牛油，吐司，蛋糕就成了“饥渴”，他认为的茶道应是“忙里偷闲，苦中作乐。喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年之尘梦。喝茶之后，再去继续忙各人的事，无论为名为利都无不可。”
今天的时代还在每天为生活奔波的人们，若能巧妙地挤出时间去观花，听雨，闻香，喝不求解渴的茶，吃不求饱的点心，和农家作自己爱作的东西给路人品尝是一样难得的心态。
