万水千山总是情—美加十六日徒步记（十四）完

2022. 09. 10 Sat Day 16

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今天是玩的最后一天了，明天我们就要结束这十六天的旅行了。把这最后一天上满发条吧。

一早来到班车出发点，停车场已经很多车了。提前订了票，我们乘九点的班车前往Moriane Lake。看到路口的指示牌：没有空车位。2013年我们来这里的时候，没觉得车位紧张。那时候我们知道这个湖有名，却不知道它为什么出名。只是沿着湖草草走了一圈，竟然不知道还有条短路（Rock Piles Trail）才是看湖景的最佳地点。真可谓端着西湖龙井当白开水灌，把好东西糟蹋了。

加拿大名山大川、湖泊众多，最美最有名的两个湖都在班芙了。Moriane Lake何德何能被印在二十加元（1969-1979发行）的钞票上？它如同一颗夺目的蓝宝石镶嵌在十峰谷中（The Valley of Ten Peaks）。落基山脉的高地湖多呈现出淡蓝色或祖母绿色，比如著名的路易斯湖。然而而Moriane Lake呈现出一种特有的蔚蓝、天蓝色。至少要到每年六月，周围冰川流下的水把整个湖灌满，达到高水位后，它才展现出这般令人心醉的色彩，这是由湖中沉积的冰川岩石粉末反射出的。仅站在湖边，你是看不到这种蓝色的，需从高处俯瞰。而且随着时间光线的变化，颜色也在改变。早晨色彩最佳，还可看到山峰倒影。下午我们下山后再看，就浅淡多了。如果能早起来看日照金山，那景色想必美轮美奂。一百句描述顶不上一张真实的照片。都是素颜照，没扑一点粉。

看完湖，该爬山了。这里有条著名的步道Sentinel Pass，这次行程我的一个心愿就是补上这个当年的漏。我们950分出发。步道一直在森林中蜿蜒向上，最后穿出森林进入开阔地带，风景也变得漂亮起来。

经过这个高山小湖开始爬坡，小径蜿蜒曲折一直到顶。居然有人在冰凉的湖水里游泳。火力真壮。

这条步道与在Many glacier走的Ptarmigan Tunnel相似，难度长度均容易。我们用了不到2个小时就登顶了。这条步道鼎鼎有名，被认为是班芙的最佳日徒步路线。如果到九月末，落松变成金黄色，配上覆盖山顶的第一场雪，深受摄影爱好者的追捧，所以这也是一条热门的Larch Hike。

登顶所见山那边的景色。Sentinel是哨兵的意思，看那几根风化的石头，真有些像矗立的哨兵。

一般游客到处为止，原路返回。我旁边的两个印度小伙整装待发，准备去攀登最高处的Mt Temple。后来下山途中遇到两个体格健壮的白人小伙子，身上挂着登山绳索，他们说花了六个小时上下。看来够难的。

下山后在湖畔休息后，下午我们乘班车到了路易斯湖（Lake Louise）。虽然三次来到这里，但经典值得重复。山还是那个山，湖还是那个湖。沿着当年走的the plain of six glaciers前行。不过今天时间有限，不可能走到Tea house，要赶上最后一班车返回停车场。我们走到记忆中那个可以看见路易斯城堡酒店的乱石堆就回头了。

在回来的路上，西下的太阳给了我们这一天徒步的最好奖赏：光线。同样的湖水，现在像被施了魔法，变幻出最完美的倒影。什么样的镜子能比得上这面大自然的魔镜？

另一个小奖赏就是路边漂亮的鸟儿。

在城堡酒店附近，好多人聚集在湖畔等待夕阳落日。无可奈何，我们要赶上最后730的班车。留下张照片，作为这次的留念吧。

这张是我2008年第一次来班芙拍的。同样在九月份，差不多的角度，对比之下，如今湖畔黄花依旧，可是远处山峰上覆盖的积雪明显少了。

我们打算在营地附近的Railway Station Restaurant吃晚饭，据说这个饭店别有特色。可到了才知道，需要预定座位。我以为位置这么偏僻的饭店没人光顾，没想到它这么忙。原来饭店本身就是个火车站，从温哥华开往班芙二天行程的Rocky Mountaineer 就停靠在这里。

哪有事事称心完美，这一天老天对我们够好的了。我跟妻开玩笑，这是老天不让我们浪费食物，把剩下的罐头方便面吃干净才准明天回家啊。

班芙的最后一晚，温暖舒适，恋恋不舍。

结束语：

多年前看过一个关于美国冰川国家公园的纪录片，那时就在心里播下一颗种子。有报道说，由于全球暖化，公园里19世纪末的150个冰川现在只剩下26个了，而且到本世纪末，公园内的所有冰川将会消融。到那时没有了冰川，冰川公园的名字是不是尴尬了。本想尽早去看看，爆发的疫情耽搁了。随着疫情封锁的解除，我心里的这颗种子终于可以发芽了。

庄子说，“天地有大美而不言”。语言的小资小调尚可描述小景小情。天地大美，摄魂震魄，语言真的是苍白无力。也许未来科技发达，人们可以把旅行中的所见、所感、所想像行车仪一般随时记录在植入大脑的芯片里，再不用费劲写什么游记了。下一个旅行即将开始，我终于在此之前修完这个去年留下的烂尾楼，记录下这颗种子的开花结果，安然了。

这是我第三次来到班芙，这个加拿大最美最有名的国家公园。2008年我第一次跟着大巴旅游团来，那时候以为到了路易斯湖就算玩了班芙，全然不知还有那么多的徒步路线，那么多坐车看不到的美景。记得导游给大家在路易斯湖自由活动的时间最长，1.5小时，我们牺牲了吃午饭的时间，走到湖的尽头，还走了一段 Plain of Six Glaciers。意犹未尽，不得不带着遗憾离开。暗想：再回来自己玩，不跟这种大巴旅游团了。

2013年我们又回来了，跟朋友一起自驾游。那时我们也刚开始露营徒步的体验。从订机票、租车、营地预定、旅行路线，一路上的安排活动都是朋友企划负责，我只是参与其中。那次旅行最难忘的就是在Lake O’hara，那里是班芙美的秘境，行前我们非常幸运订到了营地。那次危险的高地徒步经历令我终生难忘。

2022年再次站在路易斯湖畔的我们已经有许多自己旅行的阅历和故事了。路易斯湖见证了我们的成长过程，这篇游记就算是对这段里程的纪念吧。在美加的那些国家公园里，我们走过那些先驱大咖比如John Muir走过的路，看到他们眼中所见的美景，明白了他们对大自然的热爱和感受。牛人非生来牛人，他们也是从零开始，渐上高峰，令人仰止。只要我们不停下探索自然和领悟生命的脚步，有一天我们同样可以破茧成蝶。

十六天的落基山露营徒步结束了，虽然有时不尽人意，甚至有些小挫折，但感谢上天的安排，让我们一路顺利，心愿达成。借用杨定一博士的一句话：一切都是刚刚好。

新的旅行汽笛已拉响，旧的旅行会被时间的潮水冲刷掉，隐退到幽暗的记忆洞穴中。在“她”从我的笔下消失前，让我最后看一眼“她”的绰约风采吧。

Top 5 scenic views

1. The two lake view in sunshine village (Banff National Park)