2023年，我们先后去了两个穆斯林国家 - 约旦和突尼斯。如果说，前者是一册光鲜靓丽的摄影杂志，那么后者更像是一本尘封多年的褪色旧书，但这本旧书里藏着一张美丽的明信片，这就是常年高居突尼斯旅游热点前三的蓝白小镇 - 西迪布萨义德(Sidi Bou Said) - 简称西迪。

这座位于迦太基遗址附近的小山村已有千年历史，她的名字来自葬于此地的12世纪著名的苏菲派穆斯林学者Abu Said al-Baji ，我一直想不明白Sidi Bou Said的真实含义。在阿拉伯语中Sidi是先生的意思，Bou是父亲的意思，Said代表那位学者萨义德，于是西迪布萨义德 = 萨义德是我们的先生和父亲？

因为西迪风景秀丽，从十八世纪开始越来越多的富人移居此地。

上世纪二十年代，在一位法国画家和音乐家罗德瓦内·德·埃尔朗格男爵(Rodolphe d'Erlanger)的建议下，小镇通过立法，要求所有房屋门窗必须刷成蓝色，墙壁刷成白色 - 蓝色象征地中海，白色寓意云彩。

一百年过去了，如今这儿已经名列世界三大蓝白小镇，另两座是摩洛哥的舍夫沙万和希腊的圣托里尼，于是，它又被称作北非的圣托里尼。

进入小镇的道路拥挤不堪，似乎所有来访突尼斯的游客，都不约而同地来到西迪。

一路上，LD不停地夸耀此次他订的酒店是booking.com上评价最高的酒店，拥有无敌海景。

但按照导航指示，出现在我们眼前的却是一条机动车禁行的步行街。

大着胆子把车停在街口，我们拾阶而上，按照地址去找酒店。

左转右拐，七绕八绕，我正埋怨LD，这样的道路怎么可能开车上来的时候，从前面巷子里走出一人，操着半生不熟的英语，比划说，他就是我们要找的那家酒店的老板，让我们跟着他走。

小巷深处，就是LD订的酒店，顾不上打探里面的样子，我问对方，这种地方，咋停车呢。对方笑笑说，没问题，我带你们开上来。

回到停车点，四人上车，在店老板的比划下，LD驾驶，一路向下，兜了一大圈，来到后山，老板指示右拐，LD说，这是单行线逆行啊，对方说，没关系，有我呢，再往前开，居然有人站岗，店老板打个呼哨，对方居然放行，店老板说，你们知道吗，这里面住的可是我们总统。

在他的指示下，钻过无数狭窄的小路，终于，老板说，到了，前面就是酒店的后门。至此，我长舒了一口气，放下了一直悬着的那颗心。

推开大门，出现在我面前的是一座小巧雅致的院落。

院子四周是十几间客房。

卧室虽然不大，却满满的安达露西亚风情，儿子说，这儿好像我们在科尔多瓦住的地方啊。

酒店位置极佳，背靠网红点 - 草席咖啡馆(Café des Nattes)。

这家百年咖啡馆因为阶梯，室内到处铺着草席而得名。

咖啡馆内饰非常简朴，这儿没有座椅，只有貌似中国北方的“炕”和一个个小“炕桌”，对当地人来说，这儿与其说是咖啡馆，不如说是“烟馆”，一爿爿炕，是方便当地人躺着抽阿拉伯水烟的。

出发前，LD就信誓旦旦地把抽一次水烟，当作这次旅行必须完成的心愿之一，但从南至北，我们走过那么多大城小镇，他总觉得找当地人请教如何抽，是一件有点丢人的事情，于是直到旅行结束，这个心愿也没有达成。

来突尼斯的第一天，走了很长的路，大家也确实有些乏了，在草席咖啡馆，我们小憩了一会。

从咖啡馆出来，天气有点阴晴不定，我们一边下坡，一边好好打量这座蓝白小城。

这儿的窗户很有特色，在传统的穆斯林世界，妇女是不能轻易抛头露面的，但她们对外界又很好奇，这种被称为“Moucharabieh”的窗户，一方面阻挡了外面向里窥探的视线，同时又能让里面的人看到外面的景色。

这一天，我们的午饭是在西迪镇中心附近的一家路边摊解决的。

天空慢慢放晴，阳光下，西迪小镇熙熙攘攘，一片岁月静好，但还有谁记得十三年前发生在这儿的那件惨烈的事件，记得那位布瓦吉吉呢？

穆罕默德·布瓦吉吉(Mohamed Bouazizi)，出生在西迪小镇。因为家境贫寒，为了供养全家，他中学没有毕业就开始贩卖蔬菜和水果。十几年前的西迪镇政府贪污腐化非常严重，布瓦吉吉摆摊的时候，经常遭到刁难。

2010年12月17日上午，他刚刚摆好摊位，警察就来没收他的货品，说布瓦吉吉没有摊贩执照，当时一名45岁的女性市政官员与两名同事一同殴打布瓦吉吉，受到激怒的布瓦吉吉前往地方政府办公室投诉，但官员拒绝见他。于是，布瓦吉吉购得一罐汽油，于当地时间上午11：30（距口角发生不到一小时），在当地政府大楼前用汽油淋在自己身上，并用火点燃。

十几天后，布瓦吉吉在医院去世，他的死在当地引起了大规模的群众抗议，抗议浪潮其后席卷突尼斯全国，最后导致政府垮台，革命运动随后波及埃及、利比亚、也门、叙利亚、阿尔及利亚、苏丹、毛里塔尼亚、黎巴嫩、伊拉克、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、科威特、约旦、摩洛哥等国，这么一位小人物的遭遇，成了这场波及多国的阿拉伯之春的导火索，这可能是愤怒的布瓦吉吉当初始料未及的吧。

来西迪的旅游团很多，很多人蜻蜓点水地在那条200来米长的马路上溜达一圈以后，匆匆离去，却错过了这儿的三大美景。

Ennejma Ezzahra Palace是前文提及的那位法国画家和音乐家罗德瓦内·德·埃尔朗格男爵在西迪斥巨资历时十年(1912-1922)建造的豪宅。

Ennejma Ezzahra来自阿拉伯语，意思是“明亮的星空”,如今这座“星空之宫”已经被改建成对外开放的博物馆。

太多的游人在西迪的大街上摩肩接踵，这儿反而一片安宁。

为了建造这座濒海豪宅，男爵雇佣了来自突尼斯，摩洛哥和埃及最好的工匠。

陡峭的迦太基角地势高耸，俯瞰着突尼斯湾，但这座宫殿却与周围环境融为一体，毫不突兀。它被建造得就像是两个巨大的台阶，被雕刻在山坡上，上层屋顶露台的线条与花园的线条相呼应。从西迪镇里看过去，人们只能看到花园和白色露台，而从海上看去，高耸的星空之宫庄严壮观，彷佛镶嵌在蔚蓝天际的一片白玉。

大理石的地面，石膏的柱头，精美的木雕屏风，整个建筑分明是伊斯兰艺术的瑰宝。

来自法兰西的埃尔朗格男爵却偏爱伊斯兰风格，喜欢阿拉伯情调的几何装饰，形式纯粹，色彩淡雅。

这儿隔扇很多，和街上的那些格子窗户类似，有一种遮挡的效果，不知道是男爵自身的低调谨慎，还是为了表达一种隐秘避世的愿望。

宫外的平台，风景无敌，遥想一百年前，男爵一家在这儿一边品着咖啡，一边观景......男爵至死也没有离开西迪，按照他的遗愿，他被埋在“星空之宫”的花园里。

一路走回山顶，蓝白之间，茂密的绿树，点缀着桔色的果实。

街头不时有小贩在叫卖茉莉花，茉莉花是突尼斯的国花，但它居然也是当地男人追求女人的工具。男人把这种被称为machmoum的茉莉花束戴在耳边，当男人看见中意的女子，就会取下花束，送给对方，如果对方接受了花束，就代表也接受了男子的爱意。

它也被称为突尼斯男人的单身鉴定花 - 按照当地习俗，把花戴在左耳后的是已婚男士，戴在右耳后的是单身男士。

西迪三大推荐：

饮品 - 薄荷甜茶。

水果 - 仙人掌果。

小吃 - 油炸甜甜圈。

如果说，男爵的“星空之宫”是西迪不能错过之一，那么Dar El Annabi则是西迪不能错过之二。

在阿拉伯语里，Dar是房屋的意思，EL是指代词，Dar El Annabi意为安纳比之家。这座如今的博物馆入口非常隐秘，我们找了半天，不得其门而入之际，旁边小店的主人出来问明情况，告诉我们，他可以带我们去，但我们必须答应，出来的时候，必须去他的小店买点东西。好吧，答应了再说。

这座房子建于18世纪末，房主安纳比是当地的一位富商，和前面的男爵府不同，这座府邸更接近西迪当地人的日常生活。

餐厅

书房

卧室

这儿的每一间屋子都不大，但曲径通幽，错落有致，倒是有点江南园林移步换景的格调。

安纳比房子的亮点在于她的庭院。

穆斯林在花园设计上煞费苦心，所有的伊斯兰庭院都寄托了穆斯林对于天国(Jannah)的想象。对于穆斯林来说，天国不似今世的任何具象，那是一个安静，纯洁，没有烦恼的地方。

咫尺之外，就是喧闹的人流，多少人来来往往，却忽略了他们眼皮底下这么一个宁静的所在，院子中间的一辆童车上，婴儿酣然熟睡，那份恬淡的氛围，至今回想起来，依然历历在目。

走到安纳比之家出口的时候，那个店主真的在门口等着我们。旅行刚刚开始，我实在不想买东西，但既然当初答应人家了，只能硬着头皮走进店。

转了一圈，实在找不到体积小，重量轻，价格还不算贵的东西，店主大概经常这样“截客”，看穿了我的心思，拿起一个小坤包对我说，这是骆驼皮做的，人工手缝的，配你正合适，那么多少钱呢，120突尼斯第纳尔。这分明是宰客啊，我正苦恼这个午后咋个收场呢，在旁边转悠的LD过来，对店主说，我们时间紧张，我出20第纳尔，我心里想，这还的也太狠了吧。店主把小包递给我：“成交”。

走出店门的时候，儿子说，他当时想还到60，没想到他爹居然那么狠。