东欧行16 伏尔塔瓦河边的古城堡

2024年5月18日星期六

午餐后，地陪Cristina出现了，由她带我们去参观古城堡。地陪是广东人，异国遇老乡，浓浓的广东腔一下子融入了团友群。我不懂广东话，见她滔滔不绝没有停下来的意思，心中暗暗叫苦，怎么不派个英语地陪呢？我向导游Fibe提意见“我不懂广东话”。当初参团时，说好英文广东话和国语都兼顾的。Fibe见状不时私下为我解释，加上自己事先也做过些功课，还不至于一头雾水。

古城堡又叫布拉格城堡，坐落在伏尔塔瓦河边的城堡山上。布拉格城堡始建于九世纪， 14世纪查理四世时发展到美轮美奂的顶峰。石城墙围起来的这片古建筑区属皇家领地，集皇室宫殿、广场庭院、和教堂于一体，古城堡规模十分宏大。八百当年过去了，伴着岁月和战争，一代代捷克人尽心尽力地维护和保存着这片皇家乐土。如今她已被世界文化遗产列为“世界现存最大的古堡群落”。

跟随地陪在城堡走街串巷，眼前略过一座座古老的建筑，中世纪古城的遗风犹存。布拉格城堡很大啊，她不只是普通意义上的一座堡，而是一片城区。

沿着小城的砖石街路来到馬提亚斯广场。气势不凡的镶金大门背后站着波西米亚王国的皇宫。广场上一卖艺汉子正在弹奏音乐，摄影师身着皇服手提权杖，煞有介事般正襟危坐，想缘帝王梦的人可更衣提杖在皇宫前留影纪念。

走过一栋有“NGP”标记的宫殿式博物馆施瓦岑贝格宫（Schwarzenberský palác），她是一座文艺复兴风格的宫殿，现在属于布拉格国家美术馆。地陪在此介绍布拉格古建筑物的设计特征。宫殿外墙采用优质石材，如黄灰色大理石或石灰岩，墙面上的花纹图案不是画的，我起初以为是壁画呢，没想到是靠手工在石面上精心打磨出来的艺术效果。

布拉格城堡区人气最旺的要数圣维特大教堂(Katedrála svatého Víta)。她是一座宏伟显赫的灰黄色哥特式建筑。教堂外墙被工业时代的煤烟薰得有些黑黄。据说教堂曾尝试清洗，终因顾及现存墙面完整而停止。教堂始建于14世纪，历史上经过三次重大扩建，直到1929年才正式完工。建造时间断断续续跨越好几个世纪，建筑风格也从原来的罗马式圆形建筑，改为典型的哥特式尖顶教堂。

布拉格教堂众多，唯圣维特大教堂独占鳌头。她是众教堂中最大最重要的教堂。历代捷克皇室都在此举行加冕仪式，皇室要人辞世后也长眠之于此地。

欧洲旅行多次，所见著名教堂无数。圣维特大教堂不是最著名的，但也自有其独特之处。精雕细刻的大门拱柱，南门上方保留着十四世纪创造的关于圣经故事中“最后的审判”的壁画。壁画绘在教堂外墙不多见。南大门上方的大片壁画与大钟下金光闪耀的镂金大窗，以及右下部的鍍金大门，吸引了无数游人的眼球。该教堂雕饰花纹的巨大拱窗，飞扶壁的华丽装饰，以及扶摇直上天空的无数尖顶，无论从哪个角度来看，都称得上精美绝伦。

在教堂周围走走，凭心感应着神的存在和呼唤。走到教堂正门上方巨大的玫瑰窗下，我不由放慢脚步。马赛克玻璃窗上布满彩色花纹，在阳光里摇曳生姿的光影一定很迷人啊。地陪没有带我们进去的意思，我想自己去看看。进圣维特大教堂需要门票，只见排队买票的队伍神龙见首不见尾。看到一对情侣拿着票，一问，人家提前在网上买的。即便有票也还要排长龙进门。没有时间排来排去，只好在教堂外面兜兜转转。我很喜欢教堂正门中央弦月窗上的一组浮雕，那是圣经故事中《耶稣受难》、《基督衣旁争论》、和《哀悼耶稣》场景再现。又转到教堂南门，仔细欣赏大门上方的马赛克壁画。据介绍，这片画墙创作于1370年，是捷克人对圣经故事《最后的审判》的独特诠释。整个墙面耗用4万多块马赛克瓷砖。画墙中心圣子耶稣高居于顶端，接着是耶稣的六个信徒，波西米亚国王瓦茨拉夫和皇后跪伏在最下方。画作左半部描绘已故的善男信女被天使接上天堂的场景。右半部则是罪人被绳索捆绑着押往地狱的情形。整个画面生动形象，处处弘扬着神的威严、智慧、和公正。金色大门旁有台阶可上教堂的观景台。要攀287阶石梯呐，不能独自逗留太久，犹豫片刻没敢上去。

圣维塔大教堂后方不远处的双塔红建筑是圣乔治教堂，与教堂相邻的是圣乔治女修道院，如今已改为国家艺术画廊。匆匆忙忙一带而过。圣维特大教堂旁的方尖碑建于1928年，为纪念捷克斯洛伐克独立十周年。碑体是一整块重达112吨的大理石。据说这块碑建得一波三折。先是在竖立过程中不慎折断，负责人愧疚不已而引咎自殺。继之碑虽立起却损了顶角，最后经努力修复才有眼前这块高高在上的纪念碑。

转过方尖碑，一排宏伟壮观的宫殿建筑落入眼帘，她就是现如今捷克的总统府。捷克总统与国家机关办公地点。她曾是历代捷克皇宫所在地，从神圣罗马帝国皇帝统治下的波希米亚国王，到今天的民主捷克，记不清多少次改朝换代，唯这块宝地如磐石般占据捷克政治中心。这里的一砖一瓦记录着捷克人从过去走到今天的故事。建筑物的灰色瓦顶上，捷克国旗高高飘扬。地陪说，“国旗升起，代表总统今天沒出国。”据说每天中午12点时在此举行士兵换岗仪式，可惜过了时间。

总统府不对外开放。游人们只能在总统府外的庭院观赏。这片宫殿式楼宇很长，一边是旧时大主宫，老王宮现如今改成博物馆。另一半是总统府。宫殿建筑前那片庭院被喷泉雕塑分隔成不同空间。左侧有柯尔喷泉，白色小城堡是圣十字礼拜堂。另一侧是查理四世骑马奋战大龙的雕塑。

沿着城堡阶梯拾级而上，来到王宫背后城墙边的制高点，我们居高临下俯瞰布拉格市景。各式红色橙红屋顶如片片波浪，那突兀于红色海洋中的绿色铜圆顶建筑是圣尼古拉教堂（Kostel svatého Mikuláše）。远处，立于佩特任山顶（（Pertrin Hill)的铁塔有捷克拉斐尔铁塔之称。我站在高处眺望布拉格，朦朦胧胧中有一种错觉，中世纪的城市街巷和建筑似乎还在，正在释放出延绵数百年的宁静祥和和温暖的气息。每个游人包括我都在不停地拍照。想把布拉格放进照片一并带走？！好喜欢这座古韵尚存的现代都市！

短暂的自由活动时间，我匆匆寻寻觅觅，想找那条建于16世纪的古巷。传说当年金匠们在此炼制黄金，小巷得黄金巷之名。著名文学大师卡夫卡在此住过，很想看一眼大师的旧居。

导游说，进小巷需排队买票。后来我终于搞明白，整个城堡区免费开放，参观景点外观不收费，想进入景点内部需要买票，如圣维特大教堂，皇宫，博物馆，监狱和画廊等。不同景点门票价位不等。我们的旅游团没有安排入内参观的计划。临时买票排队时间太长。走马观花般逛一圈，好像什么都看到了，又好像什么都没看明白。若有缘再来，一定要网上先定票。

一路下坡。走着走着，来到一座叫火药塔的地方。其实她是昔日老城的城门，因17世纪时曾被用作火药库而得此名。

火药塔前人山人海，据说她是布拉格年轻人拍结婚照的热门地。欧洲人与中国就是不同，中国人眼里，婚姻理当和和美美，把新婚与火药连一起，一点就炸，似有几分不吉利。而且黑黢黢的塔身与新娘的洁白婚纱色彩反差太大。或许欧洲人追求的是她的文化价值，近八百年风雨洗涤的火药塔仍安好如初，不也是长长久久的美好寓意吗？

穿过老城门下方的桃形门，就能看见横跨在伏尔塔瓦的查理大桥（Charles Bridge）了。

查理大桥有欧洲最美桥梁之美誉。她是伏尔塔瓦河上兴建的第一座石桥，桥头端立着罗马帝国国王查理四世的青铜雕像。传说，大桥开建于1357年7月9日早上5点31分，由查理四世亲手为大桥放下第一块砖。查理大桥设有16座圆形桥，桥身全长516米，宽10米。与布拉格大多数古建筑一样采取波希米亚特有的砂石岩砌造。精雕细造的大桥直到1402年才竣工。造桥时间拖得太长，连查理四世临终时都无缘见她一面。

查理大桥之所以出名得益于桥上的人物雕塑。被称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”的查理大桥，其两侧石栏边共有30座大型雕像，栩栩如生的圣人雕像是捷克17 至18世纪巴洛克艺术中的杰作。作品原件已珍藏于博物馆，桥上保存的是复制品。在这些圣人雕像中你能感受捷克独特的宗教色彩和文化魅力。

人们都说走过这座大桥才算来过布拉格。现在我正走在查理大桥上。大桥西头是山坡上的布拉格皇宫贵族的城堡区，东头连接市民聚集的老城区。在桥上观望布拉格，色彩斑斓的河畔建筑美若一幅幅精美油画。

在一座头戴五星金环，手有金色装饰的雕像前停下来。导游说，他就是著名的圣约翰（St. John of Nepomuk) ，14世纪布拉格教区的红衣主教。当时的国王瓦茨拉夫四世因怀疑王后有私情，令主教告诉他王后的忏悔内容，约翰主教断然拒绝。恼羞成怒的国王把约翰从查理大桥上扔进伏尔塔瓦河。传说他落水时，河水溅起五星水花，天使从河水中托起他的灵魂。约翰是天主教会第一位因不畏皇权恪守宗教原则而失去生命的主教，因其张扬了天主教信守承诺的诚信美德，死后被追为圣者，葬于圣维特大教堂那座用二十吨纯银打造的墓穴里。导游说，圣约翰雕像是查理大桥的守护神，去抚摸一下墩座上的圣约翰雕塑许个愿吧，他会给你们带来好运。

圣约翰变成了游人心中的“幸运雕像”。为爱情为好运为重返布拉格的心愿，人们经过他的身旁，都会情不自禁地伫足上前抚摸。雕像被游人摸得金光锃亮。我也去凑个热闹，不为别的，只期愿能重返布拉格。还没离开呢就想回来，可见布拉格对我的吸引力。

查理大石桥的雕塑们和老石桥一样在岁月风尘中慢慢变老。桥上没有现代化车辆，石砖铺砌的桥上只供行人和游人通行。游人们肆意徜徉桥上，身边塑像旁常见摆摊的街头艺人，拉琴的、作画的，还有卖小纪念品的商贩。我不时停下脚步，站在桥上俯观流水，远眺两岸。岁月如流水，逝者如斯夫。唯这座老石桥默默地数着时光克尽职守地守护在伏尔塔瓦河上。

古城堡街景