甘丹寺的建成，标志着黄教正式开宗立派，走进雪域高原。从这时起，它便排在了所有黄教寺庙的首位，成了黄教的祖寺。而宗喀巴大师则被藏族人认为是文殊菩萨、观世音菩萨和金刚手菩萨的化身，是继释迦牟尼佛后的人间第二佛，大昭寺和所有黄教寺庙里都供奉着他的雕像。自从黄教降临世间后，它便以迅雷不及掩耳之势迅速壮大。当第五世达赖掌握西藏的主权后，黄教就成了西藏人的主导性宗教，直到今日。
甘丹寺
色拉寺
哲蚌寺不过，黄教并不是凭空产生的。当吐蕃王朝沦落为世间的尘埃后，藏传佛教也差不多随之消亡。但随着吐蕃后裔在阿里地区建立的古格王朝走向鼎盛，藏传佛教也开始回春，印度高僧阿底峡于公元1042年应古格王朝之邀来到了阿里地区弘扬佛法。他的到来，开启了藏传佛教的后弘期。之后，他创建了先学显宗，后学密宗的噶当派。此教派被认为是西藏藏传佛教最早的教派，阿底峡也被认为是对西藏后弘期佛教贡献最大的印度高僧。
在噶当派建立不久，藏传佛教的宁玛派，即红教、萨迦派，即花教、噶举派，即白教也相继问世。随着时间的流逝，特别是蒙古人入藏力挺萨迦派后，噶当派就像秋天的落叶，越来越不济。1388年，宗喀巴大师戴上黄帽，随后于1402年以阿底峡高僧写就的《菩提道灯论》为蓝本，创作出了格鲁派的哲学指南《菩提道次第广论》。在甘丹寺建成后，格鲁派因沿袭了衰败的噶当派理论，因而又被称为新噶当派，汉人因为格鲁派的僧侣们都头戴黄帽而把该教称为黄教。有意思的是，甘丹寺的幕后金主居然是政教合一的帕竹王朝，这个王朝的一把手同时也是噶举派支派的掌门人。
甘丹寺
色拉寺
哲蚌寺我曾在印度“比西藏还西藏”的达拉克地区拜访过这个地区噶举派的主寺嘿密寺，此地藏着人类起源的秘密。我也去过这个地区格鲁派的主寺提克西寺，因而对两教的寺庙都不陌生。不过，我依然对甘丹寺报以了极大的热情，毕竟它是格鲁派祖师爷创建的庙宇。从拉萨到甘丹寺有面包车送客人前往，上车地点在大昭寺广场外，早晨6点发车，往返车票50元人民币。为了不影响同屋的室友睡觉，我连早饭都没吃就出了酒店。此时，拉萨还在黑夜里，街道上只有一两个清洁工和几个转经的人。我一点儿都不担心治安问题，因为去墨脱的司机告诉我，自从2008年拉萨发生暴乱后，中国政府就在拉萨增派了驻军，每个红绿灯都有警察。
不过，我在拉萨的四天，除了在小昭寺遇到说自己是消防员的警察外，很少看见警察，不知道他们是不是都穿着便衣。在路灯的护送下，我不到6点就到了上车地点，找到那个能坐13人的面包车，上车一看，只剩两个位子，心中惊呼：好险！还没坐下几分钟，便上来一个小伙子，司机看已经满员，便在夜色中开出了拉萨。我在一个小时的车程中一边吃简易的早餐，一边迎接晨曦的到来。拉萨六月下旬的天气很有意思，一般都是晚上下点雨，早上是乌云，临近中午时阳光明媚。我在车上看着阳光尽力冲破一片浓云，把它的金光洒在山岗上，也洒在拉萨河上。
拉萨凌晨
拉萨凌晨
拉萨凌晨
拉萨凌晨我们一路沿着拉萨的母亲河拉萨河，向海拔3800米的甘丹寺进发。绕过无数盘山道，才到了位于旺波日山上的甘丹寺停车场，迎面是一大片与山体融为一体的巍峨壮观的建筑群。此时，早上7点刚过，甘丹寺8点半开门。下车时我才注意到，整个车上，除了我和那个汉族小伙子以外，其余的都是藏族人。我看见几个藏族人走上了旁边的一个木制楼梯，我也跟着走了上去，原来这是一条顺时针绕寺的转经道。我觉得很幸运，能在格鲁派开山宗师创建的寺庙中转山，这是我人生中的第一次。
清晨的这里，冷风呼呼地吹，我穿了一件羊绒衫和一件冲锋衣，还是觉得冷。看着那些藏民在山路中大步流星地往前走，我一点儿也不羡慕，因为我就是要慢慢地走，去眺望和欣赏拉萨河谷的好风光。极目远望，是层层叠叠的山峦，山峦上寸草不生，似乎这里是荒芜之地。但是，就在这些山峦的脚下，却有拉萨河流过。这条发源于念青唐古拉山的河流在以罕见的逆流方式汇入被称作“西藏母亲河”的雅鲁藏布江前，一直在拉萨河谷中流淌，浇灌出26万亩的良田沃土，使其成为西藏的三大粮仓之一。
去甘丹寺沿途
甘丹寺
甘丹寺
甘丹寺我就这样一边欣赏着远处苍茫茫的天空和群山，一边欣赏着近处的青稞麦田和油菜花田，不知不觉便走了一个多小时，一点儿都不觉得累，只觉得宗喀巴大师真有眼光，在这块风水宝地建造了甘丹寺。在这条转经道上，有宗喀巴大师的闭关修行山洞。在大师修行期间，山洞的墙上自然浮现出了大师的佛像，真神奇啊！也许因为转经道留有宗喀巴大师的足迹吧，所以很多人都说，绕寺能帮助人们净化业障和累积福报。我也不知道这些人说的对不对，反正我没有怀着任何目的绕寺，只想表达我对宗喀巴大师的崇高敬意。
转经道的尽头即是甘丹寺最后面的措钦大殿。它是甘丹寺的主殿，供奉着强巴佛和宗喀巴等佛像。这里可容纳3300名僧侣同时诵经，但它却因为内部施工而关闭。我沮丧地离开这里，沿着迷宫般的小路寻找其它庙宇。好巧不巧的是，就在我左顾右盼看标识时，一个喇嘛经过了我的面前。我跟着他，一直到他打开了宗喀巴大师灵塔殿的大门。此时的灵塔殿除了我和这个喇嘛外，一个人也没有，我高兴极了，有幸第一个拜大师。喇嘛让我围着灵塔转三圈，说七圈也行，他还告诉我，这个灵塔动用了3600公斤黄金。可惜，甘丹寺的所有殿宇内部都不让拍照，里面的护法神殿，女士都不被允许进入。
甘丹寺转经道
甘丹寺转经道
甘丹寺转经道
甘丹寺转经道
甘丹寺转经道
甘丹寺转经道上
拉萨河谷
宗喀巴大师修行处在由50多座建筑组成的错综复杂的甘丹寺里，还有宗喀巴大师生前的用过的袈裟、坐垫、印章等，这些都被保存在宗喀巴寝殿里，大师也是在这个殿里圆寂的。此外，还有弥勒佛殿、上下密院和辩经场等。在我进进出出这些殿宇时，我发现很多殿宇里存放着饮料，青稞酒和白酒。我问寺里的喇嘛，他们说是为了上供用的，而有的喇嘛根本不会汉语。如果说这些酒和饮料还没有引起我的震惊，那甘丹寺上的派出所和那里荷枪实弹的士兵真的让我很震惊。为什么这里会被看守得如此严密呢？
或许跟1959年中国政府定义的拉萨骚乱，但西藏人定义的拉萨起义有关。那时甘丹寺的僧侣也参加了这场影响至今的事件，第十四世达赖就因为这个事件才开始流亡。此次事件让甘丹寺遭到了近代的第一次破坏，事件发生后解放军开始正式进驻甘丹寺，直到今天。不过，让甘丹寺遭受最惨重破坏的是在文化大革命时期。那时古老的建筑全部被拆毁，寺内的大量文物也基本上被洗劫一空，连宗喀巴的灵塔也被砸毁，据说上面一块世界上排名第三大的金刚钻也不知去向。虽然原有7千僧侣的甘丹寺到21世纪以后才陆续被重修，但规模还不能和原来相比。
甘丹寺
甘丹寺
甘丹寺
甘丹寺
甘丹寺今天山高路远的甘丹寺连个冲水厕所也没有，都是最原始的旱厕，餐厅7元钱的藏面也不像干净的样子。我没在这里吃午饭，就在1点半跟车离开了这里。回拉萨途中，司机在桑阿寺停了一下。这里的厕所外表光鲜，但里面也是恶心的旱厕。虽然该寺也由宗喀巴大师创建，但香火一点儿也不旺。不过，它不要门票。甘丹寺网上说要门票，但也许我们去得早，也没买门票。桑阿寺比甘丹寺晚建了10年，规模很小，只有33名僧侣，寺内供奉着观世音菩萨化现的大黑天主佛。尽管这个寺庙很不起眼，但西藏有句谚语却说：“去了甘丹寺不去桑阿寺，等于朝佛没有圆满。”
桑阿寺
桑阿寺
桑阿寺
桑阿寺如果说甘丹寺是黄教这棵大树的主干的话，那色拉寺和哲蚌寺则是这棵大树上长出的最重要的枝杈。这三个寺庙被称为黄教的三大寺，也组成了黄教的心脏。1959年的拉萨事变后，中国人民解放军的第54军134师下面的三个团同时进驻这三大寺，欲“镇”之而后快。而在《第三只眼》这本书中，书中的主人公罗桑也说，在他开完第三只眼，和师傅们历经千难万险获得最珍贵草药，得到西藏政府表彰后，他们率先参拜的就是这“三大宝刹”。可见，这三大寺在黄教中的分量。
色拉寺离“财神庙”的拉基寺3公里，我很想走着过去。可是从酒店到小昭寺，再到拉基寺，我已经在3600米海拔的拉萨走了近5公里，实在没有体力走完这3公里。于是我问当地人怎么坐车去色拉寺，他们说坐24路公共汽车，车票1块钱。我已经把兜里所有百元以下的零钱都给了卖纸巾的带小孩妇女，手里一分也没有，只好用微信付款跟饭店的人换了几块钱。到达色拉寺站，刚过下午一点，汽车站就在色拉寺门前。我在很气派的色拉寺门前又看到了在波密桥上的那幅可笑的标语：“各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起”。
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺也许因为该寺在拉萨市区的缘故，在我花50块人民币买完门票进入寺内后，发现这里的游客比甘丹寺的多得多。此时，拉萨的气温已经开始升高，但是还有云朵，我并不觉得很难受。就在我走过甬道，到达寺前的广场时，我看到了停在那里的两台警车。由宗喀巴大师的弟子绛钦却杰兴建的色拉寺跟桑阿寺建于同年，都是公元1419年。它地处乌孜山南麓，但整体建筑没有色拉寺扑面而来的壮丽之感。其名字来自于寺庙附近的酸枣林，它是色拉在藏语中的含义，第二世达赖喇嘛曾任这里的住持。
色拉寺建筑之间的宽阔道路明显是新修的，但厕所仍然是旱厕。相比这里的“新”，我还是喜欢色拉寺的“原汁原味”。不过，我还是把这里的殿宇一一看完，该寺有跟甘丹寺殿宇名字一样的措欣大殿、宗喀巴殿、密宗学院等。但跟甘丹寺不一样的是，这里有绛钦却杰的灵塔。当我登上密宗学院的最顶层时，我除了看见整个拉萨城外，还看见了正对着我的布达拉宫。我可太兴奋了，色拉寺一下子在我心中的地位提高了好多。
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺
色拉寺上的布达拉宫
色拉寺上的布达拉宫就在我离开色拉寺，在公共汽车站想着怎么去同样由宗喀巴大师弟子修建的哲蚌寺时，我猛然看见24路车的终点站就是哲蚌寺，这可真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”啊。比色拉寺早建3年的哲蚌寺离色拉寺10多公里，车票才1块钱，跟免费差不多，而且沿途我还可以把拉萨城看个遍，怎么想都赚得盆满钵满。可是，天下哪有那么便宜的事呢？哲蚌寺离汽车站很远，我下车时，阳光早已冲破云层，炙烤着大地。我得在明晃晃的阳光下爬坡，走好几百米的路才能到达售票处，沿途是旅游街。
我好不容易呼哧带喘地走到了哲蚌寺的正门，正门旁就有扛枪的解放军在站岗。售票员说门票60块，但是3点半以后除了主殿和大雄宝殿外，其它经堂都关闭。我看看手机，已过4点。不是佛教徒的我，对其它经堂也没什么兴趣，想想都知道，跟甘丹寺和色拉寺的差不多，于是买票进入。没想到，哲蚌寺的殿宇离售票口特别远，我一路都在爬山，路上居然看见了以色列的国鸟，也是我在埃及看见的戴胜鸟。西藏跟苏美尔和古埃及有联系吗？
哲蚌寺
哲蚌寺
哲蚌寺
哲蚌寺
哲蚌寺
哲蚌寺
哲蚌寺谁知道呢？可我知道，我走到哲蚌寺下面的广场时已经累得要没气儿了。在这里还要经过一个安检门才能进入哲蚌寺，里面除了我以外，几乎一个游人都没有。进去还得爬楼梯，幸亏我带了水，不至于渴死。这个比色拉寺早建3年的哲蚌寺是藏传佛教中最大的寺庙，三面被山环绕的它可以俯瞰拉萨河和拉萨河谷。第二世达赖喇嘛曾在这里学习，后出任这里的第九任住持，并修建了自己的寝宫，即甘丹颇章，第五世达赖即用该寝宫之名作为自己西藏政权的名称。相比于第二世达赖兼任住持的色拉寺，哲蚌寺才是他的家，他就是在这里圆寂的。也是因为他，哲蚌寺才成了历代达赖喇嘛的母寺。即使在达赖喇嘛迁往布达拉宫后，这里仍是拉萨三大寺中规模最大、最有势力的一个。
我孤孤单单逛完哲蚌寺里由落院、经堂和佛殿组成的每个建筑单位，经过晒佛台时发现这里有一条下山的路，此路的终点是柏油马路。不得已，我又走回了原路。等我坐上公共汽车时，我觉得我的腿都是僵硬的。虽然我的身体很苦，但在拉萨的朝圣却让我的心很快乐。这快乐，就像《回到拉萨》里唱的那样：“那雪山，那青草，美丽的喇嘛庙。你根本不用担心太多的问题，她会教你如何找到你自己。”
路线