而“西藏”中的“藏”字，也跟吐蕃王朝有关。在松赞干布统一青藏高原前，这片广袤的土地上有很多小部落，后来它们合并成了12个小邦，其中一个名叫“藏蕃”的小邦国是松赞干布的心头大患。这个小邦位于年楚河畔，今天日喀则市所在地，它与松赞干布的“老巢”山南地区接壤。虽然松赞干布总想收拾这个藏蕃，但他最大的对手是日喀则市北部的苏毗国，因而只能对藏蕃“睁一只眼，闭一只眼”。没想到，这个藏蕃里的首相杀死了他的邦主，这让松赞干布没费毫发便把藏蕃纳入了自己的统一大业中。从这时起，“藏”便逐渐成为了对整个年楚河流域的代称，也成了“西藏”中”藏”字的来源。
珠峰大本营
珠峰大本营
扎什伦布寺
扎什伦布寺在13世纪西藏被蒙古国收入囊中后，他们挑选了藏传佛教的萨迦派作为他们管理西藏的代理人，这个教派的八思巴在离日喀则市不到100公里的江孜建立了政教合一的萨迦王朝。该王朝和蒙古国一起把西藏划分为了拉萨所在的前藏、江孜和日喀则所在的后藏以及藏北高原所在的阿里，前藏和后藏也被称为卫藏。随着萨迦王朝的覆灭，宗喀巴大师创建的格鲁派开始渐渐“走红”。大师圆寂后，他的一个弟子在甘丹寺被推举为格鲁派的领导者，后在清朝被追认为第一世班禅，这位班禅就出生于后藏。之后的第二世、第三世和第四世班禅也出生于后藏，第四世班禅还曾去拉萨的哲蚌寺为四世达赖传授诸大灌顶。在四世达赖死后，又兼任了色拉寺和哲蚌寺的寺主。也就是说，在五世达赖于1642年建立正教统一的甘丹颇章政权前，卫藏都由格鲁派的班禅说了算，虽然后藏曾经是萨迦派的地盘。
五世达赖是幸运的，他抱的“大腿”不仅帮他把日喀则所在地的政权推翻，而且让他领导的格鲁派开始逐渐跟班禅领导的格鲁派“平分秋色”。到清朝雍正时期时，达赖负责管理前藏，班禅负责管理日喀则以西和以南的后藏，而班禅在后藏的根据地，便是大名鼎鼎的扎什伦布寺，它跟拉萨的甘丹寺、色拉寺和哲蚌寺并称为格鲁派的四大寺。这四个寺庙中，除了甘丹寺由格鲁派创始人宗喀巴大师兴建外，其余三寺都由大师的弟子修建，但扎什伦布寺比色拉寺和哲蚌寺修建得都晚。不过，它却是由第一世达赖喇嘛修建的，建于明朝时期的1447年。
去扎什伦布寺沿途
去扎什伦布寺沿途
去扎什伦布寺沿途
去扎什伦布寺沿途
去扎什伦布寺沿途我们从江孜赶往日喀则的扎什伦布寺，一路上都是“后藏粮仓”的青稞麦田和油菜花田，一幅美不胜收的景象。进入日喀则时，我们遇到了阿里大环线之行的第二个检查站，这个检查站有人脸识别。到达扎什伦布寺时，已过下午5点，好在扎什伦布寺晚上6点半关门，因而我们有充足的时间。这个重量级的寺庙门票100块，比色拉寺和哲蚌寺的都贵，也不知道凭的是什么。难道是因为它是第一世达赖喇嘛建的吗？
我不知道，我只知道，因为临近闭寺时间，扎什伦布寺内的游客很少，寺庙内的布局也跟其它三座寺庙不一样，一进去就是一个大广场。虽然海拔3900米的扎什伦布寺也是依山而建，但没有哲蚌寺那么陡峭。不过，在如此高海拔的寺庙里即使爬小坡也会让我喘粗气，好在此时的这里没有哲蚌寺能把人烤焦的阳光。自从第四世班禅在扎什伦布寺坐床后，他和他之后的班禅便开始扩建扎什伦布寺，今天的它占地面积跟甘丹寺一样，都是15万平方米，比哲蚌寺小很多，但比色拉寺大一点。不像其它三个寺庙只有一条路通向寺庙的最高处，扎什伦布寺有好几条小路通往山坡上的主殿，沿途还会经过由几百年树龄的互叶醉鱼草老树搭建的林荫道，在林荫道上我遇到了很愿意让我给他们拍照的喇嘛。这样的氛围我很喜欢。
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺林荫道的尽头是围绕着两座白塔组成的转经道，再往上走便是班禅的寝宫、后藏行政机构、经学院、灵塔殿和晒佛台等。作为后藏最大的寺院，其它三大寺有的措钦大殿。密宗院和灵塔殿等，这里一个也不少。不过，扎什伦布寺内最古老建筑之一的措钦大殿，即主大殿中央供奉的是班禅的宝座，而不是达赖的。墙上悬挂着描绘历代班禅和达赖生平事迹的近百幅唐卡，大殿四周墙壁上绘着包括宗喀巴大师及历代祖师和释迦牟尼参禅图的古老壁画。这些唐卡和壁画凝结了15世纪著名艺术家勉拉顿珠的心血，他曾长期驻锡在扎什伦布寺，使扎什伦布寺成为藏区勉唐画派的大本营，该画派是近代影响西藏最大的绘画流派。
除了唐卡和壁画以外，扎什伦布寺还以神圣的雕像而闻名，其中近26米高，耳长近3米的强巴佛像是寺内的亮点。他全身镶嵌着279斤黄金和32颗钻石及1400多颗由珍珠、琥珀、珊瑚等组成的宝石，还有23万多斤的黄铜，是世界上最高、最大的铜质镀金弥勒佛坐像。看着这个金光闪闪，慈眉善目的佛像，我心中暗想，这么多价值连城的宝贝都是从哪里来的呢？我不知道，但我知道，扎什伦布寺里技术精湛的佛像作品曾对清乾隆时期的宫廷造像产生过较大影响。
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺对于第四世和第五世班禅圆寂于此的扎什伦布寺来说，灵塔殿是跟7层楼高的强巴佛殿一样重要的地方，也是扎什伦布寺的一大亮点。相比于相对简朴的第四世班禅灵塔殿和略显华贵的五至九世班禅合葬灵塔殿，十世班禅的灵塔殿可以用豪奢来形容。他的灵塔殿不但能防御八级地震，而且他11米高一点的灵塔用了614公斤黄金、275公斤白银、24种近6800颗的各种宝石、445个琥珀、13个金制护身符和1个大陨石。一眼望过去，就能感受到珠光宝气发出的光芒。在这座三层的灵塔最下层，摆放着藏区的农牧产品和各种珍贵玉器宝石；中层摆放着藏传佛教格鲁派佛经著作和历代班禅学法心得体会笔记；最上层供奉着传世佛像，而正中央则是十世班禅法体真身。
让我惊讶的是，十世班禅的灵塔殿可以拍照，照相125元，摄像1800元。这样的价格是如何制定出的？我肯定不会花这种冤枉钱，趁着大门敞开之时，我在外面拍了一张。走出十世班禅的灵塔殿，我没有下山，而是走去了山边，那里不让游客进入。但我却在山边的喇嘛宿舍外，看到了一群喇嘛在处理冬瓜，那冬瓜也太大了，看着他们削皮、切块，我很想上去帮忙。那些喇嘛看着我笑，我觉得他们真可爱。
第四世班禅灵塔殿
第十世班禅灵塔殿
扎什伦布寺
扎什伦布寺
扎什伦布寺外如果说扎什伦布寺因为是后藏最重要的寺庙而成为后藏的珍宝，那位于日喀则和尼泊尔边界上的珠穆朗玛峰则是后藏天然的珍宝。在去珠穆朗玛峰前，我们在日喀则住了一夜。参观完扎什伦布寺后，我的肚子早已经大闹天空，幸好酒店的旁边就是饭店，我进去点了一盘我爱吃的炒肚丝和一碗米饭，61块，还挺好吃的，这个价钱比林芝地区的便宜。吃饱的我开始逛日喀则市，觉得西藏第二大的它就像一个县城。这里的苹果10元一斤，我买了几个，便回房间休养生息。
第二天早上，司机带另外三个人去办边防证，我透过酒店窗口往外看，日喀则在下小雨，这雨是日喀则成为“后藏粮仓”的大功臣。他们几个人办边防证办得很快，不一会司机便带我们拐上了号称“中国最美国道”的318国道，路边依旧是后藏经典的青稞麦田和油菜花田。在进入藏语中意为“神山顶”的拉孜县前，我们又遇到了一个检查站。出检查站不久即是318国道5千公里的打卡点。拉孜县把这里建成了一个旅游景点，红黄相间的建筑让此地的荒山野岭多了一丝生机。
去珠峰沿途
去珠峰沿途
去珠峰沿途
去珠峰沿途
去珠峰沿途开出拉孜检查站不久，我们就跟生机勃勃的“后藏粮仓”说再见，伴随我们的，是细雨和一片荒芜，还有盐碱地。临近珠穆朗玛峰国家公园时，我们才看到了一点儿油菜花田。看见鲜亮的绿色，我们才知道，人间是需要明艳的色彩的。这个公园离318国道很近，是珠穆朗玛峰景区北大门，所有人都得在这里下车，经过武警严格的安检才能进入景区。另外，还得在此买门票，一个人160块，不便宜。
开进风景区，随着海拔的逐渐升高，我们便再也看不到绿色，围绕我们的都是光秃秃的崇山峻岭。司机在修得很好的盘山道上不停爬升，走过108拐，直到到达海拔5198米的加乌拉山口，这里有一个珠穆朗玛峰观景台，但司机得开过陡峭的搓衣板路才能抵达。此时是6月末的最后一天，正值珠峰地区的雨季。幸运的是，我们并没有遭遇到雨雪交加的天气，但不幸的是，印度洋暖湿气流在这里聚集成了大片大片的云朵。虽然此地是世界上唯一可以同时观赏到5座8千米雪峰的观景平台，但我们一座雪峰也没看见，它们全部躲在了云层中。
珠峰国家公园
珠峰国家公园
珠峰国家公园
珠峰国家公园虽然我们没看见令人震撼的雪峰，但站在经幡飞舞的观景台上，我们却可以欣赏到脚下金黄色的砂砾土地和远方色泽瑰丽的群山。那辽阔的视野，让我不由得想起岳飞“凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月”的壮美诗句，一股悲壮之情油然而生。因为这个珠峰观景台是每一位游客到珠峰大本营的必经之地，因此观景台上聚集了一堆自驾车和游客，但一个高反的也没有。
我不是最爱折腾自己嘛。看着那些游人在放无人机，我走下了几百米长的陡坡，沿途的大风感觉随时能把我吹下山去。在下坡途中，我清晰看到了被称为“世界之巅景观大道”的108拐，足够让人震撼。当司机开下陡坡看着无所事事的我时，不禁竖起了大拇指，说没有人在海拔如此高的地方像散步似地走下几百米的陡坡去。我心想，与其跟你们在观景台上浪费时间，还不如多看一些景致。
加乌拉山口
加乌拉山口
加乌拉山口
加乌拉山口司机继续带我们在荒山野岭中飞奔，我以为他会一直送我们到珠穆朗玛峰大本营。谁料到，开到中途，他说，去珠峰大本营得经过一个检查站，过检查站后每个游客都必须要坐指定的观光巴士，往返车票120元，自驾车不让进。我们能说什么呢？只能按规定办。奇怪的是，从羊湖出来就没看见什么游人的我们，在这个检查站看见了巨多的游人，也不知道他们从哪里冒出来的。这个检查站离珠峰大本营差不多40公里，沿途在山谷中我又看到了熟悉的青稞麦田和油菜花田，一下子觉得世界又五彩缤纷了。
刚下观光车，天空就飘起了细雨，好在没多久雨便停了，偶尔还露出了阳光，我期待看到全景的珠峰。珠峰大本营海拔5200米，原本为攀登珠峰的登山者设立，现在是非登山者能到达的距离珠峰最近的地方。站在这里，世界之巅就在眼前。我经过由一群帐篷旅馆围成的绿色通道，走入珠峰前的广场，广场中间矗立着一个铜质的大鼎，微许的阳光照在它身上，让它在空旷的广场上显得格外养眼，而它的身后则是带着点点白雪的秃山。绕过广场，即是通向珠峰和世界上海拔最高的绒布寺的栈道。该栈道修得非常好，栈道旁是珠峰大本营纪念碑和珠穆朗玛峰高程测量纪念碑。这里成了无数游人的打卡点，拍照队伍好长好长。
去珠峰大本营沿途
去珠峰大本营沿途
去珠峰大本营沿途
去珠峰大本营沿途
去珠峰大本营沿途
去珠峰大本营沿途我不喜欢人多的地方，也没有意愿在此留影纪念，于是走下栈道，向被称为“大地之母”的珠峰走去。每走一步都很慢，也很小心，生怕高反，路过“此刻我高于一切只低于你”的广告牌时不禁哑然失笑。是啊，我是很有勇气踏上了这个离“世界之巅”最近的大本营，但却没有勇气攀登珠峰。听说上珠峰的人不仅要有勇气，还要有足够的银两，每人至少30万人民币。虽然我觉得不值，但人各有志，我尊重他们的选择。不过，很“怂”的我可以尽量离珠峰近一些，再近一些。这个大本营离珠峰的直线距离为15公里左右，我一直走到了游人能够到达的最远处。我站在那里，等待笼罩珠峰的乌云散去。此时的我，穿着羊绒衫、冲锋衣和羽绒服，还被大风吹得哆哆嗦嗦的。没办法，我只好藏在经幡后面，躲避冻死人的冷风。
我环视四周，四周不是点点白雪的秃山，就是冰川融水的浑浊河流，能给这个荒芜之地带来生气的只有绒布寺和珠峰大本营及全国各地的游人。我的身边是几个叽叽喳喳的小伙子，他们跟我一样，也在等待藏语中意为“圣母峰”的珠峰的美颜。据说日落时，从地平线下射来的阳光经过云层反射和底层大气的散射，会把珠峰染上粉红色。而日出时，冉冉升起的朝霞会缓缓让珠峰呈现出金黄色的绝美景色。还有这里的星空，也是壮丽的一景，漫天银河，仿佛触手可及。
珠峰大本营
珠峰大本营
珠峰大本营
珠峰大本营
珠峰大本营绒布寺
珠穆朗玛峰可是，这些会让人铭记一生的景色全被漫天的乌云给毁了。我在大风中等了一个小时，也没看见珠峰的全貌，只看见了珠峰的些许身影，比只看见“众山之父”南迦巴瓦峰一个塔尖强一点儿。我抬头望望满天的乌云，觉得银河和日出对我也是遥不可及的奢望，于是悻悻然走下山。虽然旅行社给我安排的是住珠峰的帐篷，但同车的人都住在山下的酒店，我就没起什么幺蛾子，跟他们住在一个酒店里，方便第二天的出行。我躺在床上，想象着珠峰这座世界第一高峰和它20公里范围内8千米以上的5座高峰及40余座7千米以上的高峰所展示出的“巨人”模样，不一会就进入了梦乡。在梦里，这些“巨人”风度翩翩，编织出的奇妙在我心尖闪耀。
路线