上世纪60年代初，一首旋律优美、略带忧伤的歌曲《美丽的哈瓦那》在中国悄然传唱。这首歌曲仿佛一缕异域的清风，跨越了国度与时空，将遥远的加勒比岛国古巴拉近到无数中国人的心中。那时，我与太座各自生活在北京与成都，并未相识，却在同一时间学会了这首动人的旋律。几十年后，当我们准备踏上古巴的旅程时，竟然异口同声哼起了这首熟悉的歌，仿佛这是一次命运的呼唤。
我们预订了巴拉德罗的度假村后，原计划只安排一天前往哈瓦那的一日游。然而，仔细阅读了旅游书籍后，意识到140公里的路途难以在短暂的一天内真正领略这座城市的魅力。于是决定在哈瓦那留宿两晚，即便放弃两天的度假村吃喝住宿，这样的选择也更加值得。
然而，在预订住宿时却遇到不少麻烦。主流网站如Booking.com竟完全没有哈瓦那酒店的相关信息，而民宿类平台如Airbnb和Expedia也仅仅显示了许多小型住宿。最终，我们从中选择了一家每晚130美元的旅馆，尽管对舒适度心存疑虑，但旅馆老板通过WhatsApp的热情沟通让我们对旅程充满期待。住宿之外，她帮我们预定了从度假村去哈瓦那旅店的出租车服务，去程是一辆专车，费用为120美元，回程则是拼车，每人25美元。当时她的热情让我们倍感温暖，可到了度假村后才发现，酒店大堂经理也可以为我们安排单程出租车，只需90美元, 让我们体验了一把女老板的古巴式热情。
古巴的历史源远流长。从哥伦布发现新大陆到19世纪末，它经历了西班牙殖民、美国控制的“后花园”时期，直至1959年卡斯特罗领导的革命。革命后，古巴的经济被美国封锁，物资短缺使许多建筑停留在过去的风貌中。
哈瓦那老城区是一座凝固在时间里的博物馆。它的街道狭窄却充满韵味，每一块石板都记录着这个城市曾经的辉煌与沧桑。哈瓦那的老城区面积不大，却在1982年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，因为它完好保存了殖民地时期的建筑群和城市规划。对我们来说，这里既是一段历史的缩影，也是一次沉浸式的时空旅行。
老城的建筑破落间流露出凄美，它们都见证了古巴的历史。奢华的广场，狭窄的街道两侧遍布欧式骑楼建筑，向游客述说着这座城市昔日的辉煌，却又渗透出沧桑，令人怀旧之余又不禁心怀惋惜。
老城区的核心是 教堂广场（Plaza de la Catedral），这里以18世纪修建的哈瓦那大教堂为中心。这座巴洛克式建筑拥有不对称的塔楼设计，其悠久的历史为广场增添了神秘气息。
广场周围还有阿尔克斯侯爵府（现为邮局）和殖民地艺术博物馆，后者展示了古巴贵族的日常生活图景。老城区的每一处建筑都在述说着过去的故事，而我们则在这片历史的迷宫中忘记了时间。
离开教堂广场，随意选择了一条狭窄的街巷，开始了无目的的闲逛。老城区的街道虽然狭窄，却布局整齐，呈现出典型的欧洲殖民城市风格。这里的骑楼建筑色彩绚丽，蓝、黄、粉等明快的色调为古老的石板街道增添了一份活力。虽然许多建筑表面已经斑驳，甚至墙皮脱落，但岁月的痕迹却赋予了它们独特的沧桑美。
哈瓦那老城区既有繁华的一面，也有破败的一面。唐人街很多建筑已经年久失修，街头巷尾也不乏垃圾与残破的场景。然而，这些看似不完美的地方，反而构成了哈瓦那最真实的底色。
提起哈瓦那，不能不提到海明威。他在古巴生活了22年，并以哈瓦那为创作基地完成了《老人与海》。海明威的身影似乎融入了老城区的每个角落。他钟爱的 佛罗里达酒吧（Floridita）是邰吉利daiquiri鸡尾酒的发源地，至今仍吸引着无数游客驻足。在酒吧的吧台前，一尊海明威的等身铜像吸引着无数游客与其合影。
卡斯特罗唯一的一次与海明威合影，显得像个羞涩的小弟弟。
酒吧里，调酒师娴熟地调制着一杯杯“邰吉利”，冰凉的朗姆酒混合着柠檬与糖水的甜蜜，让人不禁回味无穷。
乐队成员个个都是高手，不仅琴艺娴熟，嗓音更是高亢嘹亮，不断把酒吧气氛掀向高潮。
另一家海明威常去的著名酒馆是 街中酒馆（La Bodeguita del Medio），莫吉托mojito酒的诞生地。墙上海明威的一句名言：“My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita”，至今被游客争相模仿。墙壁上布满的签名和留言，见证了这家小酒馆的不凡历史。
正在品尝着莫吉托酒时，无意间却被一位街头画家黑大汉“强制”画像，尽管作品不尽人意，但他的幽默与古巴人的乐观感染了我。然而，当他为我们拍照后开口要价2000披索时，我的愉悦心情瞬间被拉回到现实。
黑大汉笔下的 鄙人之尊容
老城区之旅，让我们深深沉浸在哈瓦那的独特氛围中。这里的每一块石板、每一座建筑都在诉说着过往的故事。尽管它并不完美，却以其真实与独特吸引着无数游客。
当夕阳的余晖洒满老城区，时间仿佛在这一刻凝固。哈瓦那就像一首未完成的交响曲，带着些许残缺，却充满生命的热情与力量。它不仅是历史的缩影，更是一处让人感悟人生的地方。
（照片均为原创）
我们预订了巴拉德罗的度假村后，原计划只安排一天前往哈瓦那的一日游。然而，仔细阅读了旅游书籍后，意识到140公里的路途难以在短暂的一天内真正领略这座城市的魅力。于是决定在哈瓦那留宿两晚，即便放弃两天的度假村吃喝住宿，这样的选择也更加值得。
然而，在预订住宿时却遇到不少麻烦。主流网站如Booking.com竟完全没有哈瓦那酒店的相关信息，而民宿类平台如Airbnb和Expedia也仅仅显示了许多小型住宿。最终，我们从中选择了一家每晚130美元的旅馆，尽管对舒适度心存疑虑，但旅馆老板通过WhatsApp的热情沟通让我们对旅程充满期待。住宿之外，她帮我们预定了从度假村去哈瓦那旅店的出租车服务，去程是一辆专车，费用为120美元，回程则是拼车，每人25美元。当时她的热情让我们倍感温暖，可到了度假村后才发现，酒店大堂经理也可以为我们安排单程出租车，只需90美元, 让我们体验了一把女老板的古巴式热情。
古巴的历史源远流长。从哥伦布发现新大陆到19世纪末，它经历了西班牙殖民、美国控制的“后花园”时期，直至1959年卡斯特罗领导的革命。革命后，古巴的经济被美国封锁，物资短缺使许多建筑停留在过去的风貌中。
哈瓦那老城区是一座凝固在时间里的博物馆。它的街道狭窄却充满韵味，每一块石板都记录着这个城市曾经的辉煌与沧桑。哈瓦那的老城区面积不大，却在1982年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，因为它完好保存了殖民地时期的建筑群和城市规划。对我们来说，这里既是一段历史的缩影，也是一次沉浸式的时空旅行。
老城的建筑破落间流露出凄美，它们都见证了古巴的历史。奢华的广场，狭窄的街道两侧遍布欧式骑楼建筑，向游客述说着这座城市昔日的辉煌，却又渗透出沧桑，令人怀旧之余又不禁心怀惋惜。
老城区的核心是 教堂广场（Plaza de la Catedral），这里以18世纪修建的哈瓦那大教堂为中心。这座巴洛克式建筑拥有不对称的塔楼设计，其悠久的历史为广场增添了神秘气息。
广场周围还有阿尔克斯侯爵府（现为邮局）和殖民地艺术博物馆，后者展示了古巴贵族的日常生活图景。老城区的每一处建筑都在述说着过去的故事，而我们则在这片历史的迷宫中忘记了时间。
离开教堂广场，随意选择了一条狭窄的街巷，开始了无目的的闲逛。老城区的街道虽然狭窄，却布局整齐，呈现出典型的欧洲殖民城市风格。这里的骑楼建筑色彩绚丽，蓝、黄、粉等明快的色调为古老的石板街道增添了一份活力。虽然许多建筑表面已经斑驳，甚至墙皮脱落，但岁月的痕迹却赋予了它们独特的沧桑美。
哈瓦那老城区既有繁华的一面，也有破败的一面。唐人街很多建筑已经年久失修，街头巷尾也不乏垃圾与残破的场景。然而，这些看似不完美的地方，反而构成了哈瓦那最真实的底色。
提起哈瓦那，不能不提到海明威。他在古巴生活了22年，并以哈瓦那为创作基地完成了《老人与海》。海明威的身影似乎融入了老城区的每个角落。他钟爱的 佛罗里达酒吧（Floridita）是邰吉利daiquiri鸡尾酒的发源地，至今仍吸引着无数游客驻足。在酒吧的吧台前，一尊海明威的等身铜像吸引着无数游客与其合影。
卡斯特罗唯一的一次与海明威合影，显得像个羞涩的小弟弟。
酒吧里，调酒师娴熟地调制着一杯杯“邰吉利”，冰凉的朗姆酒混合着柠檬与糖水的甜蜜，让人不禁回味无穷。
乐队成员个个都是高手，不仅琴艺娴熟，嗓音更是高亢嘹亮，不断把酒吧气氛掀向高潮。
另一家海明威常去的著名酒馆是 街中酒馆（La Bodeguita del Medio），莫吉托mojito酒的诞生地。墙上海明威的一句名言：“My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita”，至今被游客争相模仿。墙壁上布满的签名和留言，见证了这家小酒馆的不凡历史。
正在品尝着莫吉托酒时，无意间却被一位街头画家黑大汉“强制”画像，尽管作品不尽人意，但他的幽默与古巴人的乐观感染了我。然而，当他为我们拍照后开口要价2000披索时，我的愉悦心情瞬间被拉回到现实。
黑大汉笔下的 鄙人之尊容
老城区之旅，让我们深深沉浸在哈瓦那的独特氛围中。这里的每一块石板、每一座建筑都在诉说着过往的故事。尽管它并不完美，却以其真实与独特吸引着无数游客。
当夕阳的余晖洒满老城区，时间仿佛在这一刻凝固。哈瓦那就像一首未完成的交响曲，带着些许残缺，却充满生命的热情与力量。它不仅是历史的缩影，更是一处让人感悟人生的地方。
（照片均为原创）
