Photo © Marco Paoluzzo
从阿克苏姆到Adigrat ，从Mekele到Maych'ew ，在埃塞的Tigray省的这片土地上，聚集着大约30座古老的岩石教堂，有些甚至比拉利贝拉的教堂更古老。
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其中最特殊的一个是Abuna Yemata Guh教堂，这座在峭壁上的教堂建于15世纪，也是我曾经去过的教堂里，最令人望而生畏的，最难以到达的，也最奇特和疯狂的一座。
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我们于下午到达了距离教堂30公里外的小村子Hawzien，司机特纳向当地的一个孩子打听Abuna Yemata Guh教堂的具体位置，可孩子说，是要和教士一起才能去那个教堂的，接下来我们满村子的找教士，用了一个小时的时间，总算找到了他，可是天色已晚，和教士约好了第二天清晨6点，当然没有报酬的话，教士是不会去的。
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当晚就夜宿在一家小客栈，一间让人不能忍受的斗室，没有窗户，没有电灯，房间里唯一能摆下的就是一张床。然而，使我不能入睡的是另一个问题：怎样登上那峭壁，教士和司机特纳都劝我不要去，说那是个陡峭的山崖，没有阶梯，要徒手攀沿，没有任何保护措施，教士说以往他没有接待过女旅行者，连老马也赞同他们的意见。
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可是以往看过的资料中，都说那很可能是埃塞最奇特的教堂。第二天早上，我还是决定和他们一起去。那教士倒是很守信用，准时在店外等着，看到我们背着大小摄影包时，他便劝我们最好什么也不要带，当然最后的结果，是又找了一位扛包的村民。
到那峭壁是没有路的，尽管我们开车，30公里还是用了近一个小时的时间。来到山脚下，仰望崖顶，并未见教堂的影子，可教士却说，只有登上山崖，才能看到教堂。看到如此陡直的山崖，我明白了为什么教士不愿意我去的理由，可我不明白的是，世界上的教堂，大多建在让人方便前往的地方，可为什么埃塞的古人将教堂建在如此险峻的山顶，那希望去祈祷的人们，要往返于这样的路程，才能与上帝沟通。
司机特纳自从来到山脚下，就开始犹豫了。特纳是个虔诚的基督徒，在他职业生涯的这些年里，随游客几乎跑遍了埃塞的基督教堂，这里是他唯一没有去过的，不过最终，他还是和我们一起攀登了。
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教士在前，然后是特纳，我，老马，最后是背着摄影包的村民，自见到特纳的第一天，他一直以勇者，强者和绅士的姿态出现在我们面前，可这时的特纳，却象一个大孩子，一直嘟囔着要退回去。
攀登的过程并没有事前想像的那样困难，那崖壁上有许多的洞槽，有些是自然生成的，有些是前人为了攀登的方便而凿出的。只是由于紧张，手心不断出汗，当然我并没有滑石粉可以用，来此教堂，旅行前并未计划，只是临时的注意，所以并未准备任何的登山设备和用品。
我一直告诫自己不要向下看，可有时还是忍不住向下张望，并在心里担心着回去的路程。大约有15米的崖壁，只能用手脚把住洞槽向上攀登。一个半小时后，终于登上了山顶，这才看到了教堂的入口，原来教堂是在崖顶的岩石上凿出的洞穴。
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站在教堂的入口向下望去，一览无遗，天是如此蓝，如此近，仿佛就在头顶，开阔的视野顿时消解了攀登的劳顿，心豁然开朗。那教士走来和我握手，并对我说：“祝贺你！你通过了主的考验，主就在你的周围，并会祝福你的”。原来，这就是把教堂建在山崖上的目的。
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进入教堂，顿时被墙壁上的彩绘所吸引，绘制的是基督教的传说和人物肖像，栩栩如生，那颜色是如此绚丽饱满，在跳动的烛光下，墙壁上的肖像漂浮着，影影绰绰，神秘诡异。
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在洞穴的一角，竖立着一石雕的读经台，一束阳光从洞顶的园洞处倾泻下来，烟雾缭绕在这束光线里，笼罩在教士周围，十字架在阳光下，折射出金色的光，使气氛越发显得庄重肃静。
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那洞顶的园洞是自然的还是人工凿掘的，至今已无从考证，但教士们以及埃塞人都确信那是上帝地关注，是上帝的眷顾，因此也越发专注地读经祈祷，也更加虔诚地执卓于他们的宗教。
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