在化妆品广告中，许多说法听上去十分有理，而且深入人心，但是你不小心就可能掉入广告商为你摆下的迷魂阵啊！
●“深层洁净”
其实比较确切的说法可能应该是“彻底洁净”，一般声称可以去除所有黑头粉刺的宣传，那也就有可能造成皮肤受伤出血啦。不过，有很多方法可以“溶解黑头粉刺”，但不能属于“深层清洁”。
●“先进的专利技术”
这可能是一个小圈套，专利是指可以制造某些成分或配方的权利，大部分化妆品公司都拥有数千种专利，因此拥有专利不一定是最先进的。
●“抗衰老产品”
听上去是非常自然的广告词，但是仔细想想，生理衰老过程是不可抗逆的，除了医学方法消除皱纹，没有任何办法可以对抗老化有长期性的效果。防晒倒是延缓衰老的最重要环节。
●“纯天然，无添加”
当许多化学性的成分被认为对皮肤有损伤的时候，大家就会涌向“纯天然”的怀抱。但是，任何化妆品都避免不了在产品中添加防腐剂、稳定剂、染料和香料等，即使是需要冷冻保鲜的产品，也需要有一种成分保证它解冻后保持成分的鲜活。另外，不必盲目崇尚天然，因为当今科技的进步，许多人工合成的成分可以解决天然成分不稳定、刺激性强的问题，对肌肤可以产生更好的效果。只要用量有所控制，就不会对皮肤造成影响。
●“不易敏感”
强调不易形成敏感其实就是针对消费者担心过敏的心理，调查表明，仅仅有0.02%的人使用护肤品出现不良反应，而通常这种不良反应并非过敏所致，而是刺激引起的。有哪些成分容易引发刺激，在很多美容网站上都能查的到。
●“经皮科医生验证”
可能这句广告词最具震撼，但是也许事实上只有一位医生试用了产品，得到一些结论。没有任何具有权威性的报告作背景，验证的科学性和精确度也就不得而知，这句话最多是大家听了自欺欺人吧。
知道了那么多理论，为什么不到化妆品柜台去实践一番呢？小编特别组织了一组柜台提问问题，倒要PK一下你和柜台的美容顾问哪个更专业啊！
---⑴“这种有效成分的分子可以小到渗透到皮肤深层吗？”
（事实上所谓的皮肤深层实际很浅，化妆品成分分子量都太大了，连
表皮层也难以穿透）
⑵“通常这个成分的活性只有几个小时而已，我们怎么保证它还能参与肌肤的生长呢？”
（实际上化妆品的最重要作用是在皮肤表面形成有效保护膜，减少水
分流失，间接地保护肌肤细胞的生长环境）
⑶“我看成分里有金缕梅，可以告诉我它的浓度吗？”
（天哪，导购小姐只能用是公司机密来敷衍了，但是浓度和比重确实
可以影响效果和刺激性，金缕梅是一种可能对皮肤造成刺激的成分）
⑷“这个成分的原料差价很大，你们使用的是什么档次的原料？产自哪里？”
（这是一个简单的道理，我们有权知道原料的品质）
⑸“某某品牌的主要成分与贵品牌的主要成分几乎一样，为什么你们对关键的有效成分有完全不一样的专利名称？”
（如果你留意一下，这样的情况还真多呢，不妨问问原因吧）
⑹“对于亚洲人的肤质，贵品牌在成分上与在欧美国家销售的产品做了哪些调整？为什么？”
（是的，当你真的发现你在国内购买的产品与国外朋友送你的同一个
产品有不同的感觉时，你可能很想知道答案）……
●卸妆液(油)
在手背上刷一层防水睫毛膏，用蘸湿卸妆液(油)的棉花片，迅速擦拭，能在最短时间内不留痕迹。才叫合格。
●洁肤品
涂上最浓烈的闪粉口红，将洁肤品直接揉在唇上，是否很容易卸净颜色？用化妆棉蘸水或化妆水擦第二遍时，不应残留痕迹。嘴唇摸上去应该是滑溜的，而不是刺刺的。
你别管化妆品公司宣传得多么出神入化，洁肤品最终是会洗掉的，所谓包含了什么“神奇”成分没有你想象得重要，但是质地和洗完后的触感却很重要。我个人喜欢凝胶遇水后的质感，洗完后像洗一只光身水晶杯的滑溜触感。乳液状的洁面产品洗后面颊软扑扑的，不紧绷。喜欢洗后清爽彻底的，洁面布最好，含细微磨砂颗粒的也可以，但最好不要每天用。
●化妆水
化妆水里含酒精(Alcohol)是很常见的，但是如果酒精列在成分表的第二位(说明含量相当高)，可以预料到用后肌肤会缺水。如果你希望借助弱酸性的化妆水来平衡肌肤，那么至少用P H测试纸确认，PH值应该在5至6。
理想的化妆水，应该包含水、水溶性滋润剂、抗氧化成分、抗敏感成分，及仅仅是微量的香料。对油性肌肤来说，一款成分浓缩效果滋润的爽肤水甚至可以取代润肤液。酒精越少越好，干性和敏感性肌肤则要避免酒精。
●精华素
滋润型的养分浓度最高，但要不黏不稠，迅速滋润肌肤，容易吸收。如果不想在脸上试，可以在指尖指甲周围最干的部位试，看能否迅速软化滋润肌肤。
滑溜溜的质感，通常来自矽(如Dimethicone及Cyclomethicone)，Cy-clomethicone的手感比Dimethicone干。在清爽控油精华素的成分表上，排名应该在前1/3，可以在鼻端两翼擦拭，应该瞬息间油光尽失，还滑溜得很。
含不稳定性纯维他命A与C的精华素，以真空独立小瓶式包装较能维持功效。为了保持维他命A，C的活性而减小其不稳定和刺激性强的劣势，现在很多产品中应用的是微囊技术，将有效成分包裹在极小的胶囊中传递进皮肤深层。或者采用维他命A和C的衍生物，比如说维他命A的衍生物Retinol(A醇，比较温和，抗皱产品中多见)，Retinyl Acetate(A酯，最温和维他命A衍生物Retinoic acid(A酸，效果较强，只用在皮肤科专用换肤产品)，维他命C的衍生物Ascor bic acid polypeptide(维他命C多肽，美白产品中常用)等。
精华素作为第一层保养品，所含香料精华成分越多(看看成分表上的排名)、越复杂，越容易引起过敏。
●眼霜/眼膜
一般来讲，紧肤功效的眼霜质地较黏，防皱的较稠，去眼袋的常常是啫喱或凝胶，去黑眼圈是用彩光质地障眼法，总之，都应该让眼圈立刻呈现晶盈的光泽。眼霜的滋润程度一般要胜过精华素。
皱纹、眼袋，易请难送。而且这两样从理论上讲是唱反调的，前者通过滋润，细胞吸满水膨胀起来，令细纹不明显。后者是加速循环，排除积水，消肿去眼袋。市面上的“万能”眼霜充其量是做到略为平衡。眼膜则是暂时性的缓解，用不了多久眼袋、皱纹又会重现。
眼部肌肤异常柔嫩，眼霜通常都会标明“不含酒精”。但是，很多隐藏的酒精也要尽量避免，比如说香精油(因为所有的香精油都含酒精)。小心抗氧化成分Witch Hazel，常用在去眼袋的眼霜中，有很好的消肿镇静作用，但是Witch Hazel精华中含有70%至80%的ethanol酒精，Witch Hazel水中则含有15%的ethanol酒精。(摘自Ruth Winter撰写的Dictionary of Cosmetic Ingredients)。
●乳液/面霜/防皱霜
产品名叫什么无关紧要，最重要是具有滋润、防晒效果。质地要薄，很容易抹匀，不管搽多少都不能感到“黏”。现在很多产品应用微囊技术来解决油脂含量高时的黏腻问题，令涂抹时感觉轻盈，之后微囊破裂释放出油分。
白天使用的应该要含SPF 15，及阻挡UVB& UVA。含抗氧化维他命成分很常见，但是如果成分排得太后面，大概也不会有什么明显功效。
为了标榜滋润透气的轻盈状态，护肤品的宣传，爱用“不会堵塞毛孔”(Non Comedogenic)为卖点。这个口号其实法律上不受FDA或任何团体的约束。化妆品公司爱怎么写就怎么写，都不需负责，也不需提供凭据。详情查阅fda.gov官方网站。我就亲眼见过某支乳霜前面标示着“non comedogenic”，反面成分表上的第二项却列着“isopropyl palmitate”，这种润滑剂，高剂量时会堵塞毛孔
●防晒产品
全球防晒品上的SPF指数，仅代表该产品对UVB辐射的有效隔离程度。对UVA尚未建立衡量标准。目前，只有三种防晒成分，经美国食品药物管理署(FDA)鉴定核准，能有效隔离UVA与UVB：Tita-nium Dioxide，Zinc Oxide，Avoben-zone(即Parsol 1789、Methoxydiben-zoyle Methane)。还有一种叫Mexoryl SX，也被部分国家认可。
有效的防晒品，至少要SPF15，含有以上一种成分，才能同时阻挡UVA/UVB。
●面膜
我称之为“一时兴起”的购买。尤其是要洗掉的那种，都是以暂时补水、滋润、美白，救急的效果最好，但并不能取代日常保养品的功效，因为效果并不长久。可以试可以买，但不用着迷。
●磨砂/果酸换肤
以深层洁肤、去角质、淡化斑点、收细毛孔为卖点。磨砂颗粒要圆润，胶珠粒还是坚果壳碎末倒无所谓。果酸的含量AHA为5%至10%，BHA为1%至2%，PH值在3到4才有换肤效果(用你带的PH测试纸一试就知道了)。AHA适用中/干性肌肤，BHA适用中/油性肌肤。因为BHA能进入毛孔溶解油脂，但AHA不能。
如果你是敏感肌肤(很容易看到红血丝，或风一吹就泛红)，其实并不应该每天使用果酸产品。隔天晚上使用较好，同时，磨砂膏也应适当减少使用。
●天然产品
含天然成分高的护肤品，最好买小瓶装、挤压式包装，避免久存变质。
不是所有的成分都适合你，因此针对自己的肌肤状况，要忍痛舍弃含有不适合自己肌肤性质成分的化妆品！不过某种成分含量高的时候刺激皮肤，含量低的时候可能就不刺激了。
●干性皮肤不适合的成分
丙酮（去除皮肤表面的油脂）
酒精（使皮肤十分干燥）
苯甲基过氧化物（杀菌物质，具有干燥效果，通常用于治疗粉刺）
樟脑（用于治疗粉刺，有刺激）
柑橘属水果汁（含酸量高，刺激皮肤）
桉属植物（用于粉刺治疗，可能刺激皮肤）
薄荷醇（刺激皮肤）
水杨酸（柳酸）（刺激皮肤）
●油性肌肤不适合的成分
石油衍生油（矿物油和凡士林）
羊毛脂
