测光EV值与曝光EV值
测光EV值范围和曝光EV值范围是照相机的两个不同的性能参数，但许多人对它们的区别认识不够 。
测光EV值范围是关于相机测光表性能的参数，诸如，EV2－－16（F2.8 ，ISO21/100），它指的是测光表在最大光圈为2.8，胶卷感光度为ISO21/100时，照相机上的测光表能够精确提供测光数值的亮度范围。曝光 EV值则指的是照相机快门最长曝光时间（B门除外）配最大光圈至快门最短曝光时间配最小光圈的范围，它反映的是照相机的曝光能力；对于可换镜头的相机来说，由于不同镜头的最大和最小光圈是不定的，它着重指的是快门时间的范围。
这两个EV值的关键差别在于，曝光EV值往往要大于测光EV值，即使当亮度超过测光EV值的范围，且测光表仍在工作，但此时得到的测光数值是不够准确的，这一点在拍摄中应引起注意。如当亮度为光圈1.4，快门15秒时（此时的EV值为－3，它已经超出了一般测光表的工作范围），虽然我们在取景器中仍可看到测光表在工作，但此时的数据是不够准确的，实际曝光量应根据经验进行较大范围的括弧曝光。尤其值得注意的是，当所用镜头的最大光圈小于测光EV值范围标定的光圈值时，如测光EV值范围是EV2－－16（F2.8，ISO100）时，而我们用所镜头的最大光圈值却是F4.5。此时由于光圈孔径变小了，致使机内测光表所能感应到的光量降低了，会使测光表测光范围的下限达不到其标定下限值。也就是说，测光表的上限和下限是不遵从"倒易律"原则的，这主要是因为测光表中光敏元件的光敏范围是有限的。同理，当被摄物的亮度超出标定测光EV值范围的上限时，测光表显示的读数也将丧失精确度。
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反相机为何闪光摄影速度不能太快
用闪光灯摄影，速度不能太快，因为如速度超过了规定的限度， 有可能造成闪光与快门开方不能同步，其后果有两种：
一、是在底片上根本未获得闪光灯的光线，底片上只有一点淡淡的 影子，甚至连影子也没有。
二、是出现了怪现象，底片的一半获得闪光灯的灯源，曝光正常， 而另一半底片，因没有“吃”到光而曝光严重不足。两个半张出现 在一张底片上，形成底片厚薄各一半、影调反差极大的不正常状态， 这张底片自然是失败不能用了。
造成这一现象的关键是速度太快。因为使用闪光灯摄影，必须 将速度放在1/30秒或1/60秒。有的相机在速度盘上有一处标有红色的“x”，专为用作使用闪光灯的速度，在1/30秒与1/60秒之间， 大约为1/45秒。还有的相机直接将1/60秒算为红色，规定为这是使用闪光灯的速度，为什么要这样规定，是为了闪光燃亮的一刹那正 好是在快门开启的时间内，让底片获得感光，这就是所希望达到的同步效果。要是你把速度拨到了1/125秒，这在有些高级相机仍能 与闪光灯同步，但有些相机则不能，为了说清楚原因，还得从135相机的快门构造说起。
普通135相机的快门是焦平面快门，它的位置在相机后盖内壁处，关闭时正好遮挡在胶片前面，这里是镜头透镜聚焦的平面像屏处， 故称焦平面快门。它由两片细密坚韧不透光的化纤织物或级薄金属片制成。未按快门钮时，两片帘布遮在胶片前面，起防光作用。快 门开启时，两片帘布张开，形成一道缝隙，让镜头中进来的光线射在胶片上，帘布的运行方式，是让这道缝隙作横向移动或是竖向移 动，对胶片作渐进运行依次曝光。当你将快门拨在1/30秒、1/60秒, 或是拨到闪光专用速度红x时，快门开启的时间正好让帘布快门运行 完毕，所需拍摄的景物全部与闪光同步摄入镜头。但是，如你用了 1/125秒的速度，当闪光灯燃亮时，快门的启闭时间过快，不能取得 全张底片的同步，只"吃"到半张底片深一半淡的怪现象，接收到闪光的那一半，曝光正常，未接受到的那一半，曝光严重不足。要是你 用1/250秒，那么，可能连一半"吃"着光的也丧失了，整张底片曝光严重不足，甚至还可用1/250秒拍闪光，这又当别论了。对普及型单镜头反光135 相机，还是应遵守此速度的界限，材能避免拍出一张底片两种曝光的怪照片。
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解和控制光線
光線是照片的生命來源,沒有光線就無法拍照,光線有自然光和人工光之分,自然光來自太陽星星 月亮;人工光則分類很雜,有鎢絲燈鈉氣燈 螢光燈燭光...等來源不同,光的品質就會因內涵不同,出現不同的顏色,拍照是不是能做到原色重現,就看攝影者的拍照目的與要求,清晨的陽光,顏色偏冷;中午的陽光,表現出剛硬的白色;黃昏的陽光,偏暖色調陰雨的表現又如何呢?霧濃霧淡,光的擴散又如何呢?拍攝者怎可不注意呢?
攝影人對光線的要求,不同於一般人;大家通稱的好天,是指不下雨的日子但攝影人指的好天, 除了不下雨,還必須是空氣透明度好;水氣霧氣甚少的日子光線除了表現明暗對比,也提供顏色的變化。 拍照受光線的方向影響，因此有逆光、順光、測光、頂光、底光之分。光的方向受相機的位置與景物與光源互動。太陽不動，人動。山不轉，路轉。同一時間，光的方向也是異動的。逆光拍出剪影效果的照片；順光拍出平面照片；頂光造成眼窩有黑影，鼻子有白光；底片營造恐怖氣氛。
逆光是相機對著陽光，所以測光較難。順光是太陽在拍攝者的背後，光線順著陽光，拍順光照，比較不容易失敗，可惜照片平淡不討好。測光又分成左側光、右側光，測光比率多少，攝影者的創作空間盡可發揮。頂光、底光則是極端對立，宜減少拍攝。底光出現在舞台表演的情況比較多。
記住！太陽只有一個，卻可出現千變萬化的光線。攝影就是如此奧妙。
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室内自然光人像
摄影爱好者除了应用好室外自然光之外，还必须懂得 怎样运用好室内自然光。
1、充分利用窗光室内自然光，主要是指从窗口射进来的直接光线，与 经常见到的散射光一样，如果窗户四周的墙是白色的，能起到反光板的作用，如果墙不是白色的，可在墙的四周挂 上白纸或白布。 室内窗口自然光，明暗的反差较大。向着窗口的一面产生一定的亮度；但背光的一面，由于不再象室外那样受 到天空散射光起补充作用，所以显得很暗，必须采用白纸、白布、锡纸等反光用具来平衡光强度，以避免出现浓重的 阴影。
2、室内拍摄几种方法 室内自然光人像摄影有时还会遇到窗的光影射到人的 面部造成光花而破坏影像。
解决的办法：
一、等待光影照射移动位置。
二、可以选择离开窗户稍远一点的地方。
三、如遇多云的天气，可等待太阳被遮挡时形成的散 射光，这时的光线特别柔和。或者用一块透明的窗帘遮挡 住窗口，也能避过阴影。 从窗口进入的自然光，长久以来一直是摄影者所喜爱 的照明光源，如拍摄角度适当，可产生较为理想的室内气 氛很浓的摄影作品。
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利用室内自然光摄影
利用室内自然光摄影,可以使人物神态生动，自然保持现场的真实气氛。 利用室内自然光摄影有下面几个特点：
1. 使用彩色或黑白胶卷时，最好使用高感光度的卷片。
2. 一般室内的亮度不如室外，感光的速度很慢，所以即使用三角架拍摄，胶片速度太低，快门速度慢，会照虚。
3. 高感光的底片在调光圈上、都给有很大的余地，快门速度会加快
4．光比反差大，是因为室内的光线主要来自于窗户，所以被拍摄对象距窗口的远近、室内的墙壁、家具都对被摄对象有很大的影响如人坐在窗口下，受光不均匀，面部就会一半亮一半暗。为了增加阴暗面的亮度，调节反差，可用铝箔白纸或白布做成的反光板，直接观察反光效果。这样做出的辅助光比较理想。
5．测光要测窗口及暗处，将两个结果取平均值。这样暗的地方不会太暗，亮的地方也不会太亮。
6．黑白冲卷最好用D76微粒药液冲洗，使底片能获得很好的层次效果。
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如何消除逆光人像脸部的灰暗
在拍摄外人像时，倘使是阴天散射光，背景是大片天空， 人物 在画上只较小位置，脸上没有直射到光线，这时天空的光线亮于人物 脸部的光线，拍出的照片必然是人物脸部曝光不足，印出照片，人物 脸上呈程度不同的灰暗色。
另外，若是你在湖边替亲友拍照，背景是大面积的湖面。 湖面 上波光粼粼，光线亮于人物脸部，这种光线条件下拍出的照片，人物 脸部也会感光不足，甚至灰暗得分不清眼睛鼻子。
以上两例有个共同点， 即背景特别亮，而且在整幅照片中占了 很大的比列， 人物脸部则较暗或很暗， 实际上是处于逆光状态。在估计曝光量时。容易被明亮刺眼的背景所迷惑，只看到大面积的光亮 部分，忽视了主体人物的实际情况，光圈速度均按背景光线去调整，其结果自然背景的曝光够了，人物脸上曝光少了或严重少了。
也许有人会说，我用的是电子快门相机，它能够对此情况作出准确的自动安排。不错，在正常光线条件下，电子快门的自动装置是 能够对付的，甚至比你的眼睛或经验更为可靠。但在大面积背景亮于小面积主体时，电子快门的光电系统所吸收的是大面积平均光的信息， 根据此信息所安排出的也是大面积背景的曝光指数，它不可以小面积的较暗的主体为依据去安排曝光量，如使用傻瓜相机便会遇到这样的 情况，也会出现人物脸部曝光不够的毛病。其实，上面已经提到，在这种光源条件下，按照其光照方向看 ，实际上是在拍逆光照片， 由于当时拍摄现场没有明显的阳光照射，并未形成那种一看即明确的逆光视觉效果， 因此，拍摄者可能并 未明确意识到应按逆光要求去决定曝光量， 只看到人物背后大面积景物的光线还算可以，没有仔细观察人物脸上和身上的光线很暗，于 是作出了严重不足的曝光量决定，才会出现人物脸部曝光不足的后果 。
只要看准了，有了经验，补救的办法很简单。 如果你用电子快门相机去拍摄背景光线亮于人物脸部光线的人像照片，应增加两档曝光量，最简单的方法是把相机上的定数盘拨慢两 档，如原来是拨在100度上，可拨至32度。这样，电子快门在运转时，就会按32度。这样，电子快门在运转时，就会按32度胶卷的感光量 去曝光，可使处于背光情况下的人物脸部获得正常的曝光量。
当然，背景部分的曝光会过头，但因它不是主体，不会觉得是分可惜。 如果你用的不是电子快门相机，是机械快门相机，遇到上述情况，可以用放大两档光圈或是放慢两档速度的办法来增加曝光量，如当 时现场拍正面光照片应为f11光圈、1/125秒速度，你可调整为f8光圈、1/60秒速度，或是f5.6光圈、1/125秒速度，都为增加两档曝光量 ，可使人物背光一面获得正常曝光。
除去上诉办法外，还可用补光办法给背着光的人物脸部增加光亮 度。用一块反光板或一块白布将光线反射到人物脸上，同样可以使脸 部亮一些，也有只需增半档甚至不必增加也行。倘若你是有意识的在湖边拍摄人物剪影照，不要求人物脸部和衣 物的清晰和层次，只要求把人物拍成全黑的剪影效果，这自然又当别论了。其曝光量非但不要增加，而是应该减少，环境和时间的选择也 有严格要求，才能拍成满意的剪影照片。
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1、自然光的特点
风光摄影一直是摄影爱好者所喜爱的拍摄题材，自然 光在风光摄影中发挥着重要的作用。从早到晚，随着一天时间的推移，光线有着很大的差异。不少风光摄影家都喜 爱采用清晨日出前后和黄昏时分进行拍摄，这个时间不但光线和色彩千变万化，往往还会出现一片金黄色的景象。 在风光摄影中如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣，如低斜阳自然光照射在草地 海滩、水面和山顶上所产生的阴影和投影，以及自然光照耀的雪，这些景象在画面上所出现的冷色的逆光和长长的 蓝色阴影，都能拍出异常动人的摄影佳作。
2、常用的几种光及其效果
采用顺光拍摄的风光照片比较清晰，光多影少，色调 的深浅差别比较小，这种光线拍出来的风光照片一定是呆 板的，没有生气。侧光层次分明，使景物有立体感和丰富的阶调，侧逆 光和逆光最能表现景物的质感、层次影调和深远度，同时又能勾画出清晰的轮廓线，使前后景层次分明，又善于表 达空间和气氛。因此风光照片的拍摄除用侧光外，最宜采 用逆光或侧逆光。许多摄影者都认为，最卖力的自然光恰恰是在日出前 或日落后，这个时刻，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是 风光摄影最富有表现力的自然光线. 不少摄影爱好者喜欢选择阳光明媚的天气拍摄，认为 晴朗的天气自然光条件好，容易获得拍摄的成功。其实并非完全如此。阴、雨、雾、雪的天气，常常是拍摄的难得 时机。在阴雨或大雾的天气，或日出之前，日落之后，没有太阳照射的时候，光线是散射光，有些表现山村的炊烟 和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也 很有情调。
3、雨天拍摄用光
雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较 强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充 足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨 景生色，若能巧妙利用积水中的倒影，更易增添情趣。如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适 宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长 一些。
4、雾天摄影用光
在自然界，雾景为我们提供了许多美好而富有诗意的 画面。雾景的特点是景色朦胧，在自然光的照射下色调异常柔和，层次比较丰富，明暗光比自然。在阳光中采用逆 光拍摄雾景效果更为突出，给人以独具一格的空间深度感。雾中的景物变化较快，要善于在光线运动中抓取镜头。 一般说大雾多出现在晴天的早晨，太阳往往被流动着的雾遮着，游移多变，能见度很低，这时不宜拍摄，一旦 大雾飘动而慢慢散开，这时是拍摄景物的大好时机，有一种方法可以将雾景拍摄成月夜的效果，如果你拍 摄黑白照片，可加用橙色或深红色的滤镜，其特点是可使蓝色的天空大大加深，并能使阳光普照的正常景色获得一 般一般见于红外摄影中的月夜效果。在拍摄是，还要减少一定的曝光量，使底片曝光不足，一般可将光圈减小一至 二档。拍摄彩色照片，可以加用深蓝色滤镜，使景色达到 夜晚的气氛。
5、瀑布摄影用光
一般来说，拍摄瀑布照片以斜阳或逆光最富有光彩和 立体感，尤其以高速度快门来拍摄飞瀑的水帘或四溅的水花，更是充满了跃动感和生命力。而顺光则因光线平板， 缺乏立体感的表现，所以在采光效果上较为平淡，如非不 得已尽量避免使用。 6、岩溶洞摄影用光我国一些游览胜地有不少岩溶洞，还有些天然洞穴和 陕北地区窑洞建筑。在洞口处一般均有自然光照射或反射，摄影者完全可以利用洞口的自然光拍出十分别致的照片。
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闪光灯的特殊布光
闪光的斜侧光
闪光灯离开照相机的位置，移至３０度——５０度上（需要有长的连接线）。同时用分灯作为辅助光（用半光）照射阴面部分，这样闪出的光就是斜侧光。
分灯的配光
闪光灯的配光法和一般灯光配光法相同。一方面是使远近照度均匀，一方面是使物体分出明暗等级。
１）以分灯为主光，主灯做辅助光（必须在灯罩上加以层或两层纱），可拍成逆光人像。
２）以分灯作辅助光，用加纱布或拉长距离的方法以减弱分灯的照度。
单灯逆光拍摄法
只有一灯（主灯或分灯）要拍成逆光效果，用以下的方法：
一个灯放在主体背后高45度上，显轮廓光；而在逆光的对面--斜侧光40度上（对角线上）放一反光板，平行对被摄体的面部，要注意反光板要近，把反光全部反射到面部上，使其充分感光，达到1:4的光比。
闪光灯近亮远暗的调节
用万次闪光灯拍摄大场面的缺点是近处太亮，远处太暗，调节的办法如下：
1) 主灯用半光90度，分灯用全光50度，再把分灯往前拉到远处，照射远处物体，平衡远近的反差。
2) 采用高角度俯拍，缩短远近距离，消除近景过光。
3) 用发光限制法：在反光罩的下一半加一层纱布，使上一半的光射到较远处，可以减低距离照相机很近的物体上的亮度，使远近物体上的光度均匀。但要注意增加暴光时间，开大一档左右的光圈。
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人像摄影的光比
摄影师采用适当的光比，就能充分利用彩色负片乳剂固有的曝光宽容度。照明良好的人像照，因有讨人喜欢的光照效果和较好的色彩质量，顾客容易接受，通常能收到满意的效果。
光比：两只用来照明某一被摄对象的灯光，就其产生的总效应来说，它们之间的强度差，就称为光比。
这通常可用数字比来表示。例如：3:1比率是指受到两支光总效应的被摄对象的部位,其亮度三倍于只受到一支光的部位.这也可以用光度单位来表示.例如:高光部位为300英尺/烛光,阴影部位为100英尺/烛光.但“3：1”表示式并不意味着光圈级差为3：1，正如下面要指出的。 通常，形成光比的两种光线，就是补光和主光。
补光：所谓补光，就是通常位于或邻近相机轴心线的、对被摄对象作总体照明用的光源，其目的在于使阴影部的细节能获得恰当的曝光。
仅有补光，其提供的照明相当平淡。因为来自摄影光轴的照明，无法显示一个立体对象的令人满意的轮廓或造型。这种光线不能产生重要的高光，所以许多摄影师采用一种相对柔和的，或者比较漫散的光源。白色反光伞，天光装置，或大范围的漫射光线常被用作补光。
主光：它是布光中占支配地位的光，常称为“基调光”或“造型光”。这两个术语都对，因为主光确实决定着景物的“调子”（高调或低调），而其位置会产生高光和阴影所形成的造型轮廓。
相对地说，如将较柔软和的光源选作为补光，则较“刺目”的光线常被选作为主光。抛物面反射器、小型银色反光伞以及会产生闪烁高光的灯，均可选作为主光。 比数：光比概念的混淆不清，源自说明光比的那些数字。
应当记住：主光只是用来照明被摄对象的高光部位或明亮部位，它不能照明被摄对象的阴影部位。
还应当记住：补光如位于相机轴心线之上，可照明镜头所能见到的一切，即高光部分和阴影部分。
以数字表示的光比，是指照射在高光部位的总光量，与阴影部位的光量之比。高光部分能同时接受主光和补光所造成的总效应，而阴影部分则只能接受到补光的效应。
如能理解平方反比定律，则控制正确的光比就不是一件难事了。
假如一支特定光源与被摄体距离10英尺，被摄体受光为100英尺。烛光照度，那么距离20英尺时，被摄体受光度是多少？如果你回答时设想距离增加了一倍，即认为亮度就是一半--50英尺/烛光，那么，你也许得复习复习平方反比定律了，因为你错了！一切光在某种程度上所遵循的平方反比定律指出，光能的递减）递增也然），是以距离平方的变化为依据的。
平方，是指一个数字自身相乘。举例来说，如果灯光离被摄对象一英尺，被摄体受光度的计算方法是：一乘一等于一，再求其倒数即一分之一，或一除以一，此时被摄体受光度为X（以光度单位表示）。把灯光朝后移至二英尺处，运用公式，二乘二等于四，求其倒数，一除以四，即被摄体受光度仅为1/4X。把灯光朝后移至三英尺处，三乘三等于九--即受光度只有1/9X。
现在再回到前面所讨论的问题，套用平方反比定律公式--距离自身相乘，再求其倒数--你就能确定，在10英尺处，被摄体接受光源的1/100光量，而在20英尺处，就只接受光源的1/400光量了。这就是说，当距离增加一倍时，被摄体接受的光量只为原来的1/4。
光圈级数和距离
许多摄影师发现，平方反比定律是和一些很重要的数字，即光圈级数密切相关的。由于光圈级数通常是要记住的，所以这种关系很是重要。请考虑下列事实：经试验，发现位于离光源4英尺处的被摄对象，受光量为100光度单位；离至5.6英尺处，受光量为50个光度单位；如果再离至8英尺处，则受光量只有25个光度单位了。这不是有些似曾相识吗？这些用于光圈级的数字，当变换为距离时，就可以使你洞察平方反比定很的奥秘了。你可以将光圈级的数字转换成任何距离测量单位，并且可确定在那些距离处的光度。
请考虑以下说明。如果某一灯光在4英尺处能产生100个光度单位，则在不同“光圈级”距离时的下降率为：4英尺等于100个光度单位，5.6英尺等于50个光度单位，8英尺等于25个光度单位，11英尺等于12.5个光度单位，16英尺等于6.25个光度单位。现测验一下你对这个原理的认识--上述灯光在2英尺处的光度单位是多少？在22英尺时又是多少？
你可以用英尺、米、英寸，或者其他任何距离单位来测定某一灯光的反比下降效应。
光比计算方法
为了进行这项练习，首先假定有二支灯光，其光输出和光质完全一致。
例题一，在4英尺处为主光，5.6英尺处为补光，问最后的比值是多少？
主光比较近，其投射在被摄体上的光量要比补光大一级光圈，即其光量为补光的二倍。
阴影部位接受来自补光的光量为一个单位，高光部位接受来自补光的光量为一个单位。但高光部位还接受了来自主光的二个单位的光量。现在比值是多少？高光部位等于接受来自主光的二个单位和来自补光的一个单位，合计等于三个单位的光量。阴影部位等于接受来自补光的一个单位的光量，故比值为3：1。
例题二；主光在4英尺处，补光在8英尺处，比值多少？
恰如f/4光圈镜头所传入的光量为f/8的4倍，在4英尺处的光的强度为8英尺处的4倍。这时，阴影和高光部位都同时接受一个单位光度--高光部位又另外接受4个单位光度。结果光比是5：1。这就是光比形成的过程。
景物反射比
对某些人说来，这也许是一个新名词，然而在考虑光比时却是至关重要的，每一个景物或被摄对象都有其反射范围。例如，一个新娘穿一身白礼服，其反射的光量达到90%，新郎所穿的黑西服，其反射的光量仅为10%，当他俩出现在同一张照片上时，两者对光线的反射比为9：1。
另一例，一个白肤金发碧眼女郎，身穿粉红色裙子。这个被摄对象的最明亮的部分（也许是好的白肤）可能反射的光为60%，而最暗的部分（也许是她的裙子）可能反射的光为30%。在这种场合，女郎所提供的反射比只有2：1。如果仅用补光拍摄，或者在照相机上装一只简易的闪光装置，软片将会记录下真实的被摄对象的反射比，照片调子很软。
负片的亮度记录范围
什么是一张负片能够记录的被摄对象的最大亮度范围？整个负片一照片系统所能再现的亮度范围又有多少？
这对于那些想获得最好质量效果，希望能揭示所有重要阴影细节和高光细节的摄影师来说，都是至关重要的问题。
通过对彩色负片试验能够看到，它们对超过150：1亮度比的景物，能够记录其可分辨得出的细节层次。彩色负片在这方面显示了它有显著的宽容度。然而，对这个系统有实际限制的却是彩色相纸。
印制彩色负片的彩色相纸，在确定其再现的景物亮度范围，即其最明亮的白色部分和最幽暗的黑色部分之间可达到怎样的程度时却是都有限制。测定相纸的密度范围（从高光细节到阴影细节），证明了相纸的这个限制。一般可测出其亮度比是40：1。最暗色所能反射的光线只是最白色所反射的光的1/40，从而限制了摄影师的调色板。
那么，彩色反转片的情况又是如何呢？
试验表明，大多数彩色反转片，对这种超过40：1的亮度比，是无法记录和再现的。
同样，黑白底片如洗印适当，虽有可能记录原始景物的200：1的亮度比，然而，用来印制最后照片的相纸，却只能再现原始景物的40：1部分。当然，在黑白洗印中，通过对相纸反差度的选择和显影时间的改变，可以使亮度比扩大或缩小。不过你尽管可以扩大或者缩小这个范围，但景物理学影调层次却要受到一定损失。
一些因素可以证明上述说明，例如镜头眩光系数、背景亮度范围、光学眩光以及洗片中的变化，可以改变最终再现范围。
总景物亮度范围
镜头和负片用来记录总的景物亮度范围，或者说负片所企求的是尽量把明暗部都记录下来。
总景物亮度范围，就是光比乘以景物反射比所得的比例。
光比乘以景物反射比的例子如下：
被摄对象：一个妇女，身穿白色花边的外套，头戴灰黑帽子。景物中最亮部分是她的外套，反射的光线为90%，灰黑帽子反射的光线为10%，她本身的反射比为9：1。
目标：要求获得的照片，其外套在高光部细节清晰，帽子的阴影部仍然有可交代的层次。
公式：光比*被摄对象反射比=总景物亮度范围。
假设所用的为4：1光比，则为：光比4：1*反射比9：1=36：1。
4：1光比结合9：1被摄对象的反射范围，能使总景物亮度范围扩大到36：1。
由于36：1易于记录在负片上--并且正好再现在彩色相纸上--一切就很保险！
在上面例子中，应该考虑这个亮度范围是怎样再现的。景物中最亮的部分恰是同时受补光和主光照射的白色外套部位，而景物中最暗的部分，恰是只有补光照射所及的灰黑帽子的阴影部倍位。高光部位所受到的光量为阴影部位所受到的光量的4倍。4乘9等于36。1乘1等于1。光比加在了原始被摄对象的反差--这就是所发生的一切的原由。有效地应用适当的光比，强以用来扩大或者缩小被摄对象的固有亮度范围。
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选择照明光线的性质
照明光线分作直射光与散射光两种，它们的照明效果并不相同。我们分别加以说明。
(1)直射光以自然光来说，在晴朗的天气、阳光直接照射到被摄者身受光面产生明亮的影调，不直接受光面形成明显的阴影，而且投影明显。这种光线，我们把它叫做直射光。在这种照明光线下、由于受光面与阴影面之间有一定的明暗反差，较易表现出被摄者的立体形态，而且光线的造型效果较硬，也有人把它叫做硬光。在薄云遮日的天气，由于白云能扩散一部分阳光，使直射光的照明反差降低，适于拍摄人橡。其光线性质仍象晴天的阳光，也属直射光。
(2)散射光在阴天的时候，阳光被空中的云彩遮挡，不能直接投向被摄者，被摄者依靠天空反射的散射光线照明，不形成明显的受光面和阴影面，也没有明显的投影，光线效果比较平淡柔和。这种光线叫做散射光，也叫软光。以灯光发出的人工光来说，如果灯上没有聚光设备，或者灯具上附加了能使光线散射的装置(如散光屏、柔光纸、反光中等)，发出的光线则是漫射性质，也属散射光。拍摄时选用直射光或散射光，造型效果有明显不同。直射光拍出的影像线条和影调较硬，散射光拍出的影像线条和影调较柔和。
那么，根据哪些因素来选择投射光的性质呢？这里主要有两方面的考虑：
第一，应根据被摄者形象的需要，选择照明光线的性质。比如，拍摄性格刚毅的男性和天真的幼童，一般说来就不应使用同样性质的光线。
第二，根据摄影者的意图。有些人像，并不象上面这个例子对照明光线的性质有明确的要求，而是用直射光与散射光均可。这时便可根据摄影者的意图选择运用光线，使其符合摄影者对造型的要求。
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色调在彩色摄影中的运用
1、掌握自然光色温
大自然景物璀璨绚丽，是由各种色彩形成的，彩色摄 影有着强大的生命力，就在于它能够真实而生动的表现大自然的万千气象。目前市场上出售的彩色胶卷，都是日光 型的彩色负片。我们讲得自然光线和日光型彩色胶片相平衡，是指这种彩色胶卷适合在晴天的自然光下拍摄。 但是，在彩色摄影中，自然光或日光又是难以掌握的一种光线，它不仅在亮度上起变化，而且颜色也在不断变 化。在阳光明朗的天气里达到正常色温，但在室外空旷地段阴影中拍摄彩色照片就将太蓝，在树荫下拍摄的照片就 将过绿，此外，早晨和傍晚、阴雨天都会产生色彩不准的现象，早晨偏黄，中午偏蓝，傍晚偏红在以上气候条件下 拍出来的人像，脸部颜色就会失真。这时候，红润的色调要比绿色调容易讨好，因为蓝绿色象征着病态。但要表现 自然景色，如日出和日落，就不需要去校正色温，因为我们要反映的景色正需要红似火的色彩感情。再如辽阔的大 海和月夜的景色，那种画面上统一的蓝色调在宁静和谐的 月色中，给人以心旷神怡之感。
摄影者拍摄彩色照片时，在利用自然光条件下，必须 掌握光与色的不同变化，并利用色彩变化效果获得理想的 彩色照片。
2、室内自然光彩色摄影
室内自然光具有色温变化大，光线强度低，而且配置 不均和明暗反差较大等特点。在室内自然光的条件下，首 先要掌握好色温，一般室内自然光线有两种情况：
一种、是同时被直射日光和天空散射光照明
一种、仅被天空光照明，色调偏蓝 在室内拍摄人像或人物活动的彩照，要注意自然光明 暗反差，选择拍摄角度来调正窗外射进的自然光线，要防 止光影照射到人的面部，使用反光工具来提高暗部的亮度， 降低反差，既保持了明暗光比层次，又能表现人物的立体 感效果。
彩色摄影中，反光工具一般可用白色的布或锡 纸等，但必须与照明光源的色温一致，除特殊需要外，不 能用有颜色的物品作室内反光工具。
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光在摄影艺术造型中的作用
影艺术得光与影的造型艺术，一个成功的摄影家，也就是一个光影学家。一幅幅的优秀摄影佳作，都离不开光的塑造和表现。可见，光在摄影艺术领域中的地位和作用是何等重要。
一、光在摄影艺术中的效应
摄影使用的光感材料必须通过光源才能发挥其应有的作用。光线在摄影中不仅用来照明被摄物体，它还担负着传递被摄物体的信息，在这方面它起着桥梁和媒介的作用。例如，被摄物体形状、体积、数量，色彩、质感、空间深度感等信息，以及被摄物体影调的明暗配置、画面气氛、层次等诸多方面，都必须通过光线的效应才能表现出来。所以，摄影者不能单纯从表像观察到光、而要在实际的构思中去灵活运用光。在一个被摄物中，不同采光的角度、照度，得出的效果各异。然而。我们必须掌握光在摄影中的效应和“光感”，善于运用，感觉敏锐，是摄影者应有的本能，画家靠手中熟练的画笔来描绘物体，摄影有凭着运用光线来表现被摄物。因此，光是摄影的灵魂，完成摄影的过程需要光，表现摄影艺术本质依靠光，正确地认识光线，摸透光的变化规律，了解它所带来的艺术效果，在摄影艺术创作中充分去运用，才能做到惜光如金，用光如神。
二、光对摄影艺术造型的表现力
摄影艺术是造型艺术，光对摄影艺术造型的表现力起着关键的作用。在摄影创意中要有“光”的造型意识，调动“光”的造型手段，才能达到它的艺术效果。摄影中被摄物体在画面中的再现，要通过光作传播媒介，光线对摄影的造型表现，环境气氛的渲染，思想感情的表达，都有着极其重要的意义。大自然中，光是千变万化的，复杂微妙的。一天当中，阳光随着时间的变化，而不断改变入射的方向，角度及强弱，就会在摄影造型中带来不同的效果。例如，太阳会升至或降至15度，也就是早晨或黄昏的时间，其特点是太阳入射角度小，光对景物照射垂直面受光面积大，物体产生投影较长，受光面与阴影面反差大，光线强度小，较柔和。在这种光线条件下，选用逆光、侧逆光拍摄，容易获得明显的空气透视感，画面呈现气氛浓烈，富有诗意的造型效果。当太阳与地面的光照度成20度至60度的时候，这种光线的特点是入射角适中，光线方向性明确，亮度变化小，造型效果好，光影移动慢，色温适中，这时正是摄影的黄金时间，此时拍摄景物清晰，影调明朗，层次丰富，有利于景物在造型上表现出立体感，空间感和质感。这时选择不同方向的光线造型，使景物能获得色调分明，层次丰富，线条刚劲，光线明快的效果。
当光照度成70度至90度的时候，阳光正午，光线垂直下照，物体只能顶部受光多，垂直面受光少，使景物照度明暗反差大，层次缺少，透视效果差，物体造型缺乏立体感。所以，在摄影造型效果上较少运用这种顶光。
从一天里直射阳光的光线变化，对造型带来的效果不同，我们可以选择采光的方向对造型进行设计。根据拍摄采光的方向与太阳照射物体方向的不同，采光的方向基本划分为顺光，侧光和逆光，这三种采光的不同，在摄影造型中同样产生不同的效果和影响。顺光对摄影造型的表现力使物体受光面均衡，能全面表现物体的质感，影调配置主要主要靠物体本身的色调来完成。但顺光一般不利于表现物体的空间感和立体感，影调较平淡单调，层次感弱，缺科学家起伏明暗的视觉节奏效果，更不宜表现空间感大，物体数量众多的景物造型。
侧光对摄影造型的表现力较强，能使物体受光面与明暗面明显表现，画面明暗配置和反差鲜明清晰，物体层次丰富，空气透视现象明显，有利于表现物体的空间深度感和立体感，是摄影造型效果比较理想的光源。但在运用时，要注意受光面与明暗在画面造型中所占比例。逆光在摄影造型表现中能表达空间深度及环境气氛的烘托，表现空间透视的效果，有利于勾画物体的轮廓线条和表现物体的数量，在构思运用低调画面来表现物体造型艺术效果更佳，但切记要运用暗背景来烘托主体。当拍摄物体的特写或近景时，最好正面运用补光办法，使物体正面的质感更好地表现，曝光则定以正亮度为宜，使造型效果更好。正确地认识光线，掌握它的变化规律，了解它对摄影艺术造型表现力，是摄影者在“光感”修养中的必由之道。摄影创作中的用光是千变万化的，灵活多端的，但是它本能是不能忽视的。
光是摄影的根基，实现摄影的技术过程通过光，达到摄影的艺术本质离不开光，摄影的艺术是光与影的艺术。没有光就不能获得影调，也就不能形成摄影艺术形象。所以，我们在摄影构思中。要有光的造型意识，调动光的造型作用，充分发挥光在摄影艺术造型的表现力。
三、光对色彩还原的要素
光在彩色摄影中对色彩正确还原是起着直接的因素。光与色彩有着密切的内在关系，总的来说，有光才有色，色从光来，又与光变。道理很简单，人在光线下能清楚地分辨物体的颜色，如果在没有光的黑暗中，什么颜色也难以争辨出来，这是因为色彩要通过光线的照射才能呈现。光作用于人的视觉，才能使我们感受到那些颜色的感觉。在复杂的彩色摄影中，色彩正确的还原和再现是彩色摄影的成败关键，光对色彩正确的还原有三点的要素，一是光源的性质，二是光的方向，三是光线的强弱。
光源的性质，它对物体颜色的还原影响很大，因为日光与灯光的性质不同，色温不同。日光的色温是5400K，而灯光的色温只有3200K，在日光与灯光下，物体会呈现出不同的色彩。如红色的物体在日光下看呈鲜红色，但在灯光下看，就会呈现出品红色或紫色。因为，它的光源性质不同，色彩还就不同。
光的方向，在同一物体而采用不同角度的光线照射，如直射光与散射光，顺光与侧光，逆光和顶光，光线照射方向不同，使物体产生的明暗不同，倒致其色彩在还原中产生不同的差别。顺光使用同一物体的色彩受光面相同，没有明暗区别，造成色彩缺乏明暗对比层次。侧光对可使同一物体的色彩在明暗度上产生明显的区别。逆光对物体的正面色彩表现较为难还原较差，常运用逆光的表现追求色彩的整体效果。
光线的强弱也容易使物体颜色的色相、明度、饱和度发生极大的变化。上述三点要素的分析，强调了色彩也光线，是彩色摄影的重要造型手段，选择光就是选择色彩。黑白摄影是对物体的造型选用不同明暗和影调，层次去表现，彩色摄影是通过色彩的艺术表现。黑白摄影讲究其用光，彩色摄影更加严谨用光，光线能造就影调的变化，也能使色彩效果更加生动，富有表现力。
在彩色摄影构思和创作中，要了解和分析光源的性质，光的投射方向，光亮度的强弱，光对物体在造型上表现的效果。要调动“光”对色彩的艺术造型，增强艺术的表现力，才能预见画面的色彩效果，创作出生动，感人的艺术作品。摄影艺术，是“光”与“影”的造型艺术，完成摄影的过程必须借助于光，正确运用和发挥光在摄影艺术造型中的功能，记录、反映、表现，传递我们的创作思维，情感和表现的技法，手法，达到画面的可视形象。光是摄影的灵魂和支柱，研究和探索光在摄影艺术造型中的动能，目的是确立光在摄影中地位和作用，使大家更了解它，熟悉它，掌握它。更好地运用它，发挥它。使摄影这门光影艺术散发出更灿烂的光芒。
