非洲行歌（一）

（１）序

夏天的撒哈拉大沙漠白天热浪滚滚，象个巨大的火炉。如果它是一个烤炉的话，大概只有上帝才用它烤东西；当然，上帝烤什么东西凡人是很难知晓的，我们也不知道他是喜欢深烤中烤还是浅烤。从飞机往下看，撒哈拉象一块巨大的蛋糕，有些地方象浇了一层巧克力。那热浪浩浩荡荡滚滚向南，越过坦桑尼亚大草原，炙烤了数不清的野牛、邓羚、狮子和大象，留下了无数焦死的半焦的野草和树叶；在他深烤的年份，人们能够发现骆驼和鳄鱼的尸骨。那热浪然后经过巨大的维多利亚湖，才逐渐减少带有焦味的热的锐气。在非洲的最南部，那气流则变得湿润，少了几分野性，多了几分温柔。如果有女神，那她就应该在那湿润的温柔处。在非洲巨大平坦的原野上，一座高山突兀而立，直入云间；山下热浪滚滚，山顶上却终年积雪，冰川在太阳下闪闪发光，很有些诱惑的美感。我不知道它是不是上帝的冰箱，也不知道海明威的死豹子还在不在那里。但是我想给它一个更好的名字：“奇丽满家乐”，虽然大家都叫它乞力马扎诺。可不是，奇丽满家乐更接近它的英文发音，中文文字上也更美丽些。 非洲大陆是奇丽的，是痛苦的，也是欢乐的。

（２）开普敦

在非洲大陆的最南部，是南非的开普敦（ＣＡＰＥ　ＴＯＷＮ）地区。那里和非洲的北部是个两极分化的世界，六七月份是那里的冬天；是的，冬天，温和如春的冬天，夜里偶尔会结霜。我们旅馆附近有冒热汽的管道，那是无家可归者晚上的归宿；上面虽然有茂密的树枝，也酝酿不出美妙的夜梦。开普敦从建筑上说是个欧洲风味的城市，英国风味夹杂荷兰风味。荷兰人最早在那里开辟贸易站，在离开普敦约六十公里的斯德勒保希地区有很多荷兰人后裔。但英国佬后来居上，把那里变成了英国的殖民地。那里的海道曾经是东西方海上贸易的主通道，据说郑和的舰队早在十五世纪就到过这里，现在依然还有许多国际巨轮通行，她是远方的梦的通道。最早的居民大概是祖鲁人和其他的黑人居民，他们在那里也不知道生活了多少个世纪了。当然，我们也不能忘记了那个美丽的女神，她在开普敦的山上弄雾，在海里戏浪，在岛上梳洗了很长很长的时间了。

但是女神似乎没有给本地的黑人带来多少幸运。那美丽的风景和黑人们的生活有着巨大的反差。开普敦技术学院的一个黑人女职员就不喜欢那地方；她见我在外面休息就跑出来和我套近乎，说你把我带到中国去吧。她是第一次遇见我。我告诉她我是美国来的，她眼睛一亮，说那你把我弄到美国去吧！

桌子山

开普敦主城依山面海，浓浓的云雾几乎每天清早都严实地护着背后的山，那名叫桌子山的山。那雾是山的蚊帐？还是海水和女神的夜幽？没人告诉我答案；但谁都能看见云雾总是在日出后才恋恋不舍的离去。本地人说那云雾是上帝的餐桌布，这个说法似乎多了点严肃，少了点浪漫。 本地人对我说，阁下，吃是第一位的，我们更喜欢上帝多吃点。

桌子山是开普敦最显眼的标志。那山虽然只有约一千米高，可四周陡峭，还有刀砍过似的峭壁，很难爬上去。好在有缆车开往山顶，省了时间和惊险。不过当缆车路过靠近顶部的峭壁时，往下看看，万丈深渊，鸟在脚下飞翔，还是令人胆战心惊。有极少数的本地白人把爬山当作一种娱乐或锻炼，并说在峭壁上会遇到豚鼠和石兔等小精灵──它们会在峭壁上闻闻爬山者的鼻子，判别一下阁下是本地人还是外来者。 在山顶上往南看，是无边的大海，好望角和两洋交汇的地方尽收眼底（注一）。

在桌子山往罗宾岛上远远望去，那岛仿如一艘超大号的航空母舰，往返于岛城之间的船儿们，象是在水面上爬行的蚂蚁。往北看群山起伏，峭壁峥嵘，只有飞鸟才能通行。桌子山的四周几乎全是峭壁，可山顶真平，象个巨大的足球场一样；如果那山真是谁的桌子，那只能是女神的桌子。山上的风时大时小。桌面上长着一种很结实的草，不成片而成团，一团大概有上百个长长的叶子，象美女的长发一样飘逸。是女神的装饰品吗？还是女神和海恋爱的信物？我用了好大的劲，居然一颗也没拔起来。那上面还有许多低矮的灌木，它们和那儿的草一样，有深绿的颜色。山上有一种动物，体形和野兔差不多，大概就是本地人说的石兔。它们看起来胖乎乎的，很憨厚可爱，不太怕人；我情不自禁地用手指去逗它们，本地人连连惊呼“别别别！”说它们表面上看起来温和，但牙齿锋利无比，会咬掉人的指头。那山上没有任何凶猛的野生动物，这兔子般大小有着锋利牙齿的家伙大概就是最凶猛的啦。

温暖企鹅

我们的车子飞快的在林间的马路上行驶。我很奇怪为什么林子里有那么多的白企鹅雕塑。向导说，“不，不是雕塑，是真家伙！”

在山下离海不太远的灌木丛里，温暖企鹅白天大部分时间都在那里休息。鹅儿们看起来很温暖，叫它们温暖企鹅是恰如其分的。 那里的陆地企鹅是十分温和的，即使你逼近它们的窝窝，它们也不表示什么意见。它们白天成群结队的不作任何事情，就呆在树丛下，象站着的雕塑样一动不动。当然它们会偶尔制造些噪音，那就是个别企鹅争夺地盘，别的企鹅反抗时；不过那种噪音出奇的短暂，是只能用秒来记的　－它们不愿浪费时间来制造噪音，那只会影响休息的质量；它们是休息和睡眠的哲学家和大师。这些企鹅不象两极的企鹅，它们怕冷，不喜欢冰，也不迁移。记得开普敦陆地上的企鹅比附近海边的企鹅体形大，胸脯白的多，也憨厚的多。即使过去几年了，我还清楚地记得它们那可爱的憨样儿，那种女人想搂到怀中的憨态。这种憨态可掬的企鹅，最合适作女神身边的宠物。海边的企鹅则活跃的多，在开普敦和罗宾岛的石头和水的汇合处忙忙颠颠；印象中它们的体形小一些，也矫健一些。是不是企鹅见水就兴奋，我不得而知也。这些可爱的家伙在黄昏时分成群结队，摇摇摆摆地开往大海寻食。企鹅在路过公路时，要排成一字型的队伍；汽车都要停下来耐心地让它们通过，它们是流动的“停车”标志。我想起了中国幼儿园小班的小朋友们，他们过马路时拉着一条绳子，摇摇摆摆的象企鹅，可爱极了。当地有的渔民不宠爱它们，说企鹅儿们吃太多的鱼虾，拉出来的很腥很烂。

这些企鹅和两极的企鹅是什么关系？它们是亲戚吗？它们是南极脱离非洲大陆后掉队的吗？这些都是待解的迷。

罗宾岛

罗宾是个好听的名字，罗宾岛是荷兰人在十七世纪最早命名的。在那之前本地人叫它什么名字，现在似乎没多少人知道，也没多少人去关心。 罗宾岛在开普敦海面上不远的地方，坐船大概需要３０分钟。可是当你亲临岛上时，与在桌子山看岛的感觉是完全不同的。岛边海水上的海带，密密麻麻，随海水起伏，波带壮阔，自由逍遥。南非人不吃海带，所以它们能那么茂盛和招遥。岛上基本是平地，树木葱生，绿草荣绒，宛如海洋上的一块翡翠；如果开普敦是个美女，那罗宾岛就是她胸脯上的碧玉。不大的岛上居然还有几个小小的平镜的湖泊，湖水清澈透明，甚是令人惊奇。空中的蓝天白云和海鸟全部倒映在湖中，恰如一幅幅天然的美丽画屏。

小小的罗宾岛有着沉重的历史沉淀。若干年前总督的房子虽然不那么新了，可它依然昂然挺立，演绎着当年总督的威风和粗暴。和她鲜明对比的是那些简陋且防护严密的监狱，那些用来关押非洲国民大会成员的牢房。岛上有一个采石矿，囚犯们曾在那里抡镐挥垂，算是他们砍杀光阴、敲扁愤怒和绝望的作业。曼德拉，哪个勇敢地反抗种族歧视和隔离的斗士，曾经在那里度过了许多年的艰难岁月，那小小的监舍记录了他的寂寞、痛苦、愤怒和希望。曼德拉用他坚强的意志把监牢坐破了，南非的种族隔离消除了，罗宾岛也逐步恢复了它本来的职责：让世界各地的人来观光旅游，欣赏它的美丽。当然，革命传统教育是不可缺少的一环：曼德拉，不愧为人类争取自由的典范；他是罗宾岛的，是开普敦的，是整个非洲的，也是世界的。他是开普敦女神的儿子么？

贫民窟

九十年代末我第一次到开普敦时，黑人多数统治已经好几年了，可是两极分化依然十分严重。从机场到市区的高速公路两旁，黑人穷人的简易棚屋鳞次栉比，许多人没有工作，懒懒散散地在屋子里和外面狭窄的空地上无所事事。他们的门一般都很简陋，大多数都敞开着，露出屋顶那个孤零零的电灯泡。那屋顶比我的脑袋高不了多少。那些简陋的棚屋，是过去对有色人种的种族歧视留下的伤疤。在白人统治的时代，黑人、印度人、华人等有色人不准进电影院看电影，只能作下等的工作。

在九十年代中后期，当地的社会治安还比较好，偷盗抢劫的十分少见，所以有人敢开着高级小汽车在贫民窟里参观，他们大部分是当地的白人和外国来的。他们参观的目的是各式各样的，有同情有好奇还有许多未知的。但是，开着高级汽车在贫民窟里参观，就象是用车轮碾压过去种族隔离的伤疤，在伤疤的下面，热血在沸腾在燃烧。

在那个年代，南非的经济处于过渡时期，经济不振，货币贬值十分厉害。记得我们在那里的两周之中，南非元（ＲＡＮＤ）对美元就贬值了约１０％，我们哪个培训班的非洲学员开玩笑说我们的荷包又涨了１０％（注二）。遗憾的是，货币贬值后，贫民窟的穷人们日子就更难过了，经常有人填不饱肚皮。 据南非的朋友说，现在南部非洲社会治安很差，有些匪徒大白天拿冲锋枪抢劫外国游客，已经严重影响了那里的旅游业。南非和津巴布韦受的冲击最明显。时间飞快，贫民窟状况的改进确很慢。

美食

开普敦的美食在南非是有名的。开普敦领两洋之水，拥万倾波涛，水温适宜，水质优良，鱼虾种类繁多。渔民们和企鹅们一样往往夜里出海，早上归来，满仓的新鲜压过了满脸的疲惫，在微笑的朝阳中裹着喜气洋洋。游人们可以在海边现买现做，品尝鲜活的海鲜，就着海风干杯，确实是一种美好的享受。如果说开普敦和过去北戴河有些相似的地方，那就是早归的渔船和海鲜。

开普敦海边修建了很多餐馆，晚上开的很晚，海鲜是那些餐馆的特色。在下锅之前，礼貌的服务员会让你看看那新鲜的鱼虾。在几年前，那里花上六七个美元就可以享受一顿很好的海鲜晚餐。当然，就着啤酒，用微有醉意的心情去欣赏海边夜晚的风景，更是别有一番风味。海边的夜景很美，彩灯和月光倒映在墨黑的海水上，形成了一派波光斑斓的画图。海豹会不时出没，在平静墨黑的海边舞动串串涟漪，梦幻了那斑斓的波光。外国游客是海边餐馆的主要顾客，本地人一般到旧城里一些更有特色的餐馆去，那里味道更好，价格也便宜一些。南非能源管委会的佛笛客楼阁就带我去过一次：五美元一个晚餐，新鲜海虾和尤鱼，配蛋炒米饭，放到一个巨大的黑盘子里；那盘子四周有立起来的浅边，很少见。当然啤酒饮料另付。据说老城有餐馆买稀奇古怪的食品，包括鹿肉、蛇肉、鳄鱼肉等等。

开普敦附近的山区有很多葡萄园，本地的葡萄酒和香槟也很有特色。最有名的大概是斯德勒保希出产的，那里的酒窖经常对游客开放，花上几块钱，就可以品尝各种不同风味的葡萄酒和香槟。斯德勒保希大部分是丘陵地带，居民的房子沿坡而建，有童话般的颜色，包括粉红、桔红、天蓝等，各具特色，宛如人间仙境，是培养酒神的地方。希腊酒神狄俄尼索斯不知来过这里没有。如果没有，那是很令人遗憾的。斯德勒保希有缓缓的山坡，用非洲雄师来驾驶四轮马车到处游荡，再加上乐声、歌声、狂饮和舞蹈，肯定是很刺激的。

毫无疑问，开普敦是大西洋和印度洋环抱的宠儿，重要的地理枢纽。她有多元的文化，古老和现代交汇的气息，丰富的地理景观，美幻的自然风光。她的历史充满了欢乐和痛苦；她是温润女神居住的地方，是魅力无比的地方。


注一：扼加勒斯角是非洲大陆的最南端，因此官方定义那里为大西洋和印度洋的分界处。但是，扼加勒斯角海水平静，不象是两洋交汇处；而好望角海水变化多端，东西海水温差约四到六度，随时都会有风起云涌，从物理上讲，好望角更贴近两洋交汇处。

注二：我们一行几人是去南非给亚撒哈拉国家办培训班的，是美国外援署（ＵＳＡＩＤ）的项目。亚撒哈拉大概包括赤道以南的非洲国家，它们在１９９０年代成立了一个经济合作联盟。培训班学员来自十几个国家，大部分是黑人。大概是享受中国过去援非的余荫，黑人兄弟们对我这个中国来的特别友好。培训班里的罗纳德是赞比亚来的，是政府部门的一个小官；他爹是个酋长，在赞比亚中北部管有很大一片领地，有权给人分配土地，他给自己分配了四个老婆，虽然他信基督教。罗纳德说他爹可以给我分一块地；但是，我必须自己或请人管理，不然要罚款。太麻烦，我不要，谢谢了。培训班的学员对我们很诚恳，尽量回答我们的各种问题，包括幼稚的和稀奇古怪的。我问培训班里有没有人吃过大象的肉，记得一个博次瓦纳的学员说他尝过，肉很粗，很结实，有点酸，味道不好。