老福特系列:AC不冷怎么办?偷偷摸摸自己灌!(多图)

Do it at your own risk!



自己给车子空调加制冷剂前提是:
1. 没有制冷环路泄漏 (没有大漏也行。民间定义,灌制冷剂可以坚持一个夏天,就是小漏)
2. 没有空气和水蒸气进入环路
3. 没有主要部件损坏
4. 加制冷剂没有违反当地法律(不与法律规定抵触,或在中间灰色地带,或不被发现)。

以上是理论,不过理论总要结合实际,尤其是民间的实际。



俺的福特老家伙空调不够冷,制冷慢,已经2年,但令人欣慰的是还可以制冷,这就是我的突破口。简单的操作就是自己加制冷剂。空调系统的问题,分析检查很复杂,情况各异。我只是根据自己的车,自己的学习理解和推测行事。欢迎老大们指正。经验不足者切勿轻易模仿。如果地区法律规定敏感,那最好躲在车库里半掩着车库们,或者天黑后操作。


哪怕像我这个最简单的空调操作,最好有足够的理论知识准备。这是一个密闭的,真空压力的,复杂的,一环扣一环的昂贵系统。动辄上千刀的车行或敌乐修理费,说明这套玩意不像换闸皮补车胎那么随便。

哪怕像我这个最简单的空调操作,最好有下图这个重要工具 --- manifold gauge set. 仅仅有低压表显示是不够的,有时候甚至是危险的,一定要知道高压端的压力情况。好在这套压力表也不贵,便宜的$40左右。好的超过$100,不过可以到一些汽车零件商店免费租。连接压力表以前,关紧各个开关。左边蓝色管道---低压,右边红色管道---高压,中间黄色管道---灌注。

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手套,护目镜,口罩,防止喷溅污染,因为这是一个充满液体的高温差高压力系统。
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加制冷剂前,先检查整个空调系统的循环路径,排除明显泄漏情况。民间土法,就是沿途触摸和目测。修车行可以加一种荧光制冷剂,然后用x线灯检查。确定"不漏",剩下的工作都不用趴车底,在hood下就可以完成。


定位高压端和低压端两个service port.现在的车通常是标准R134A接口。我见过几种不同的车,又因为买接口盖子到商店询问过,所以知道绝大部分的高压/低压口径都是标准化的,高压口与低压口设计不一样粗,防止错误连接。另外,现在大部分车,都统一用蓝颜色盖子盖低压口,上边有一个字母“L”;高压口盖子都是黑色,没有字母或有字母“H”。检查你自己的车,如果没有特殊结构或改装,那都应该是下图的样子。两个service port可以距离很远,分别在车头两侧,也可以距离近到只有1-2吋。高低压口通常安排在车头边缘部位。




下图这里是我的高压口,把压力表高压口接上。高压这边有个高压保护开关,一旦空调循环系统压力过高(据说是450psi),开关启动,断开clutch,关闭压缩机,防止损坏及高压意外危险。不过从网络经验看,高压意外似乎少见。皮带上有些喷溅出来的冷剂和油,注意清理干净。
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我的低压端在accumulator上。蓝色手套指的是低压口旁边的low pressure switch.这是低压保护开关。当空调循环系统压力过低时(据说是低于25psi),为防止压缩机空转损坏,低压保护开关断开clutch,关闭和保护压缩机。
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问题来了:空调环路压力过低时(比如制冷剂因泄漏而不足),低压保护启动,clutch不能engage,压缩机不转,制冷循环系统不流动,没有足够压力差,你的制冷剂就无法从低压口灌进去。在确定只是压力过低,而无其它部件损坏的情况下,一种民间做法是给低压开关跳线,强制clutch engage,同时迅速补加制冷剂。

拔出低压开关。
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4条接口,一般只有2条有线路。用铜丝电线,连接短路,再把开关轻轻插回去。网上还有人,用大号曲别针,插进右侧的接口,短路两根接头。总之,短路结构要稳定,不容易松脱,就可以。这样,clutch 会直接engage,而不论压力是否过低。注意,跳线启动空调,要么迅速加灌制冷剂,要么发现其他问题后,短时间内(3,5分钟?)迅速关闭空调,以免损坏压缩机。
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静态压力,低压端85psi,高压端95psi。两侧压力接近。这是空调系统没有工作时的正常压力表现。
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这个是空调压缩机飞轮,最外边一个薄薄的带缝隙的轮盘就是clutch。正常情况,开空调,clutch贴上去,带动压缩机工作。关空调,clutch分离,压缩机停转。clutch需要工作时屡次贴不上去,不能稳定engage,就会听到"啪嗒啪嗒"的声音,导致压缩机时转时停,空调自然不冷或低效。
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点火启动发动机,车内空调温度调节到最低,制冷状态调节到最大(一般是车内循环一档),风扇调节到最大。
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跳线以前,我的clutch 需要engage 很多次,不能稳定。看压力变化,低压端下降是正常的,但压力表不稳定,随clutch反复engage而跳动,压力过低,最低压力在25psi附近。这是clutch 难以engage,导致压缩机工作不畅的原因。(当然理论上也不能排除低压开关,clutch 和压缩机故障,我的没这些事,运气好)

跳线后,clutch engage一次成功,低压稳定在25psi,高压上升稳定至170psi,均在正常最低限度(高压端正常在150-250psi)。结论是:空调系统各个部件工作无明显障碍,制冷循环系统压力过低,制冷剂缺乏可能最大。制冷剂无显著泄漏。(2年,如果大漏,压力基本不会有多少剩余,压缩机等等一干部件,应该早都坏的差不多了。幸亏2年里这车空调用的少)
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迅速连接和灌注制冷剂。我不喜欢压力表中间用那根黄管道,太长,容易残留空气,也并不方便。市场上卖的罐子都可以自带低压压力表和标准接口,很方便。罐子上的使用说明要仔细阅读。把低压一头换成制冷剂罐子的接口。

现在美国大部分车用R-134A,一般常见三种类型产品:单纯134,134加油,134加油加补漏剂。我选择了134带油。车用空调制冷系统里是含油的,与制冷剂的比例有规定。过低过高都不好,相关内容很多,这里不讨论了。一般制冷剂泄漏多少也会漏部分油,所以适当加一点。还可以选择134加油带补漏剂,对轻微泄漏有暂时阻止或减缓功效。
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空调运转,高压端会变得很烫,后边操作要当心
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低压端正常,冷凝器工作,外面凝集很多水分,摸上去明显冰冷感。制冷剂罐子迅速减轻,尽管发动机轰鸣,仍然可以听到制冷剂进入低压口的" 嘶嘶"声。按照说明摇罐子。一般正常灌注,根据罐子大小,一罐5-10分钟左右。
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检测压力变化,一罐18oz下去,低压从25升到35,高压从170升到220。根据当时的气温和压力对照表(134罐子上都有),再根据车子规定空调制冷剂总容量(加灌当然要低于最高容量,因为里边还有剩余制冷剂),我可以继续加注少量制冷剂,使低压升高接近55(85-90F气温的低压标准);高压已经接近标准上限,不需要再加油(含油比例过高,高压会飙升,触发高压开关),维持高压不超过250附近。
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加到满意压力,45/245psi左右,维持空调运转5-10分钟,高压端压力有极缓慢微小幅度升高,总体稳定。车内冷气充足。关空调,熄火。断开高压表接头(手套,烫!)。动作快速干脆些,减少喷溅。
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拧上高压口盖子
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断开低压表。去除低压开关跳线(这边是冷的)。这里从来没盖子,而且这个低压口比通用口略微小点,买不到合适的盖子。算啦,无所谓。这里也许是缓慢泄漏的原因之一。
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熄火后,应该很快,两端压力变回很接近。低压端67psi,高压端85psi。我认为都正常。比灌注制冷剂以前的静态压力都低一些。有什么原因,我不知道。请高人指点。
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我没有用这个压力表系统灌注制冷剂,所以红蓝两个开关始终紧闭。
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顺便提一句,我买过2种牌子的R134A,下图这种,管道出口是直的,没有90度拐弯,由于我的低压口略有特殊,所以这种134管道接口从来灌不进去(但是可以灌别人的车,这种压缩接口比较长)。一开始还以为我的空调系统有大问题,着实苦恼了一番。后来发现接口的细小差别,换用另一品牌(90度压缩接口比较短),顺利达到目的。我在网上看到很多人喊,制冷剂莫名其妙灌不进去,恐怕这是个需要考虑的原因之一。
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清理现场。收工。出去试车,clutch engage 顺畅,空调清凉满意。以后一个月里(租压力表有90天时间限制),又重复几次检测两端压力,始终维持在我灌注制冷剂后的正常水平,空调至今工作正常。就是不知道以前泄漏原因,也不知道这次能坚持几个夏天。环保人士不要来烦我,呵呵。



顺便说一下,这篇东西还没有写好的时候,博客里有网友问我,是不是先查过漏,补过漏,抽真空。现在,我想上边已经讲清楚了。如果我打算干超过$2000的工程,那我还需要荧光剂诊断,冲洗剂清洁,冷凝器换油,真空泵抽真空,以及其他相应一干部件(maybe replace the compressor, clutch, orifice tube, accumulator and all seals),作为业余DIY,这么搞,一个普通周末恐怕不够,零件费用也很可能会超过车的价值。当然了,算我运气好。意会吧。


应该停了空调,等几分钟,压力下来了,再拔高压接口! -追风大老虎-
低压端要在压缩机转着时拔,气压低,溅油是不好滴。

铁华 发表评论于
你的Ford漏r134a吗?估计你是fix了leak,再加r134a.

你的方法非常professional. 先将整个AC system抽真空,然后再加入r134a.

我也得给我的老车加人r134a, 还得向你那样,做到彻底。

I think that I need to fix the leak first. 如果是expansion valve漏r134a的话,那就工程大了,整个dashboard都得拆下来。

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