秘鲁西临太平洋，背靠安第斯山脉的高原，后院还有亚马逊河的丛林。头上还顶了个新世界七大奇迹的光环：马丘比丘（Machu Picchu／马丘），更有神秘的纳斯卡线（Nazca lines）。这么多高深莫测的名堂，自是让我仰慕已久。这事儿还是2008年的老黄历啦，这趟旅行可谓是有点不尽人意，但却授予了我作品之外的完美。
经过一番查找，定了Gap Adventures 的行程，主要是它包括了马丘，亚马逊河，从利马入境，很多自由时间，是半自助游的行程，再有价钱好更是硬道理。这是一家加拿大的旅行社，主打半背包客的玩法，都是很小的团（不超过15人），很多行程都非常给力，能让你玩疯了，当然也面对普通游客，比如我们这样的憨鸟。跟它的团，最好整个大背包，也好装装门面，不然真能羞死人。我们其实已经是很轻装了，一人一个可以不Check in的小轱辘箱子。本来还挺美，觉得我们肯定是行动利索的楷模。可等见到团友们就傻眼了，人人都是很专业的大背包，有的美眉瘦的跟个杆儿似的，那大背包沉的站起来时都得有人帮着托一把，不然真能把那美眉撅个后滚翻，可人家走起路来跟练过轻功似的，我们拖着箱子磕磕绊绊的，只有当跟屁虫的份儿。到利马的傍晚全团在利马旅馆里开说明会，只有我们两个是做火车上马丘的，人家都是要旷野跋涉数日走印加古道（Inca Trail）上马丘。真叫人汗颜，尤其是我其实是他们老姐／小姨，但生的面少，（回大唐玩，被人叫姑娘，扎了辫子，还被人叫过小姑娘，这人也真是的，好歹我也得是个太太啊。）叫人家看着好象小青年还走不动路，很逊的样子，太冤枉啦。
Lima(利马)虽然就在太平洋边上，但是沙漠性气候，并不给人以海滨城市的感觉，手上干燥的好象起了毛儿。从机场一路行来，满眼尽是黄黄的，城郊的海滩上很多人玩冲浪，这才有点临海而居的意思。利马城里到也栽花种树，弄得绿绿的，毕竟是国都吗。
说起利马，不能不提到秘鲁的缔造者——法兰西司.皮萨罗（Francisco Pizarro）。他其实是个目不识丁的西班牙探险家，但却踏平了印加王国，兴建了秘鲁，并定都利马。年青时的法兰西司被Hernando Cortes征服墨西哥的黄金梦所鼓舞，曾两次和平探险秘鲁，但都潦倒窘迫，大多船员弃他而去，最后只有13个人忠实的留下与他共患难。这13个人最后都发了大财，就好象现在做Startup的人熬到了IPO，人类梦想发财的意愿是从古不变的。第二次探险后，终于抱得金银归的法兰西司赢得了西班牙国王查理5世的支持，于1531年率军征服秘鲁。法兰西司是个双手沾满了血腥的恶棍，但却不能抹杀他所创造的军事奇迹，以少于200人的军队征服了600万之众的印加帝国。而当时西班牙军的火器并不占决胜优势，只有三只火枪（射程短，装药费时），20枝十字孥，65匹马，完全不能在窄小的山地间施展，大多数士兵的的武器只是长矛，佩剑而已。淳朴天真的印加人占尽了天时地利，但是输在了策略上。当印加人第一次看到西班牙人时还尊他们为“太阳之子”（Children of the Sun），全是为的那身闪闪发光的盔甲。在法兰西司的军队穿越人生地疏的安第斯山脉时，印加人开玩笑似的放了他们一马，没有给以任何阻击。然而羊和狼是注定无法共处的，法兰西司摆了个鸿门宴，先擒住了印加王，以此勒索了满屋的金银，得财后却食言撕了票。一盘散沙的印加人，没了首脑，乱成一团，印加人的命运就这样轻而易举的被撤头换面了。而法兰西司却成为改变了人类历史的传奇人物。不过恶人也恶报，因分赃不均，引起内讧，最终被刺杀。
我们下午四点多到利马的新城区Miraflores ，旅馆是个坐落在富人住宅区里的小旅社，离新城中心步行可达，没敢往太远跑，因为傍晚7：30要开全团的说明会，新城街上时尚悦目，还有很多擦皮鞋的，好象一道随处可见的雅趣。看那擦鞋摊上：看报纸的，多专心啊，天下事在这一擦之间就都了然于胸了，还有那情侣的微笑也在这一擦之下锃光瓦亮了。。。我们鞋不凑巧，没福细品擦鞋的乐儿，街上买个现炸的面包圈，解解谗：
没逛太久，就开始找晚饭了，满街的餐馆让人眼花缭乱，大都明码标价，而且巨便宜，因赶时间，挑了个人少的。小小的店堂，暗暗的橘灯里，传统的艳色装潢，亲密中透着厚重，只有一个老爷爷样的服务生，满头花白，敦实的个子，背挺的板儿直，一幅精神利索的样子，白衫子外套了黑马甲，还打了领结。 有着拉丁裔一贯的热情好客，看我们给菜照相，主动上来当摄影师，比比划划的还要我们摆姿势（老爷爷不会将英文）。看我要自己从桌上的大水瓶里添水，立刻走上来对我摇手，示意要不得，正错愕间，老爷爷侧站在一边，一手背抵了后腰，一手很优雅的拿起水瓶为我添水，完毕还打手势告诉我，这是他的工作，他很乐行此道的，客人要坐着享受，乱可爱的。
我的这份吞那鱼，火腿三明治，看着花俏，烤的香脆，但没什么特色：
老爷要的海鲜饭，可是好吃啦：
第二天，一大早飞去了海拔3300多的Cuzco/库斯克（库城），它是去马丘的必经门户，海拔和拉萨差不多，所以高反厉害的也要小心啦。 走印加古道的勇士们在此就与我们分道扬镳了，只有一对华府来的律师夫妇与我们同行，他们昨天到的很晚没赶上说明会，真是谢天谢地，我们不是唯一的逃兵。律师娘子刚刚考过了Bar Exam，出来散心的，别看两人都是律师，办起事来丢三落四的，一会取钱把卡忘柜台上了，一会儿外衣拿着拿着不见了，到了景点相机又忘旅馆了。。。没少出小插曲，一路都不寂寞，以后打官司可是不敢找这俩。
库城曾是古印加王国的都城，现今的世界遗产，保存完好，好像丽江古城。留到今日的格局大多是西班牙殖民的杰作，全城一色的红顶石头房子，处处新绿，亲切可人，传统的西班牙小镇风光。我们早上9点就到了，旅馆还不能check in，先招待我们当地特产Coca tea，据说有环节高山反映的作用。旅馆是小巧的传统西班牙民居，干净舒适并不奢华，离库城中心广场很近，徒步可达。一直很喜欢西班牙式的民居，外关朴质木呐，里面庭院花草，别有洞天。旅馆外面有卖仙人掌果的，以前光看电影里，沙漠中干渴的旅人贪婪的允食那红红的果子，很好吃的样子，馋的我向往已久。立刻买了几个尝尝，子真是多而硬，还很难吐出来，吃着费大劲了，电影很有误导的嫌疑。老爷有高招，干脆连子儿一起吞吃了，还说味道不错，吃了一又一个，真是太野蛮了。
寄放了行李，现定了个本地的半日游，主要是图省心，它有车带我们出城看外围的几个景点。先看了Qorikancha与教堂Iglesia de Santo Domingo. Qorikancha是印加时期非常辉煌的神殿，供奉太阳神，据传满墙都是金装修，还有真人大小的金塑，西班牙人殖民后搜刮了黄金，在原址上建了Iglesia de Santo Domingo. 教堂在1953地震后的复建中，意外的发现了一些保留完好的神殿遗址。于是这座貌似巴洛克式的教堂就此沦落成了印加遗迹的防雨棚。
教堂的外观可谓是很简朴低调了，好像华美巴洛克风格的穷亲戚。
中间的天井还是很美的，边上的回廊里，都是新发现的印加神殿遗迹，也是如今吸引游客的卖点。
出了教堂走几步就是斗士广场了（Plaza de Armas ）。库城象大多欧洲小镇一样围着中心广场慢慢展开，广场上聚集了镇上最宏伟的教堂，五花八门的商家。我们只是匆匆路过而已，一略概貌：
下面出城看了萨克塞华曼（Sacsayhuamán)，它曾是印加王国的军事要塞，西班牙殖民军曾在这里和印加人有过一场决定性的生死大战，双方都损失惨重，法兰西斯的兄弟也在此役中丧命，印加人也从此丢弃了皇城库斯科，最终败逃入原始丛林结束了雄霸一时的印加王国。这里可以看到那传说中由巨石完美垒凑的石墙。很多巨石重达50吨，最重的有200吨。让人费解的是，只有土石刀木的印加人何以完成这样的壮举，于是外星智慧之说颇为盛行。虽然听上去荒谬，但当我真正站在巨石脚下时，不由得宁可信其有。
一下车就看到这么养眼的一幕田园牧歌，库城虽地处高原，但到处都温润舒适，满眼的绿野仙踪和干燥的利马截然不同：
古要塞，相当的有规模，这还是严重缩水后的遗址。很多石头已在西班牙殖民时期被搬到库城盖教堂了，就是近代也时常被挪用充当建材：
满坡的野花，孤立的门楣：
远处可见山坳里的库城，驮了彩色大包裹的妇人，淳朴憨厚：
爬上对面的巨石墙，可以清楚地看见库城的中心广场：
又顺路看了两个冲数用的小遗址：先看了Q’enqo,象大多数印加遗址一样，现代人并不清楚它到底是干什么用的，权当是祭祀用的。反正古人迷信，说是敬神的，准沾边儿。岩洞里面有块带动物刻图的巨石。外面站了个穿着酋长装扮的当地人，手里还拿个权杖，给此地平添些颜色，老爷跟酋长合了个影，以示到此一游。
Tambomachay 是印加人受洗或敬水的地方。主要的看点是水池的建造体现了印加人高超的垒石技术。但我倒是更欣赏一路走去的景色。上的片片也就喧宾夺主啦：
路边席地而卖的彩毯。
对不住啦，主角缩在右下角儿：
晚上在库城中心广场找了家馆子，专门吃天竺鼠（guinea pig），这东东在米国是人类臂弯里的宠儿，在秘鲁就沦为盘中餐啦。我家邻居的女儿就养着一只，宝贝的出门散步都还挎个小篮子带着，里面还要垫上松松软软的新毛巾，怕硌着那鼠宝宝。全家出远门时，我还代为照料小家伙，跟它称兄道弟的。它那知我们两个虚伪到家的坏蛋，居然坐了大铁鸟跑到秘鲁吃了它的远房大表哥。老爷盘中的天竺鼠，肉本身并不觉得有什么特别的味道，香料用的洽到好处，就是肉太少尽是骨头，和吃鹌鹑似的，刚嚼两下，没了，属于砸吧味儿的吃法。
我点的当地河鱼，很美味：
次日一大早，天还没亮透，就坐了观光列车去阿咖斯.克利安提斯（Aguas Calientes／阿镇).它是马丘脚下的小镇，因马丘而繁荣，做的都是游民的生计。路上有一段陡坡，火车走的是詹天佑式的之字路线，好像北京的八达岭段，很好玩，眼看着四周景物忽儿进，忽儿退，上上下下的就爬到顶儿了。
沿线处处可见的印加遗址：
顺着Urubamba河走，火车渐进阿镇了。这里在2010年一月发大水，曾在新闻里看见个镜头，人在这座桥上跑，洪水翻滚追浪其后。摸摸脑袋，咱家真是万幸啊。。。
阿镇依山而建，主街是一条穿山而过的石街，山脚下有个大卖场，里面七七八八，眼花缭乱的，都是旅游色彩浓重的小商品，是逛街砍价，消磨时光的好去处（右下图是集市入口）。车站边厚厚的茅草房顶，生了斑驳的青苔，乡野中透出古趣。不暇细赏，我们先到旅馆，放下行李，直奔大卖场扫街。
逛够了，才想起肚子饿了，山城主街上餐馆林立，都是很有情趣的小店，我们选了这家吃明炉现烤的Pizza，这个小师傅看我照他，还特特的铲了Pizza笑脸相迎。因为不是饭点儿，空荡荡的店堂里除了我们，只有个日本妹妹，一面很秀气的吃着Pizza，一面抱了本日文的旅游册子，猛补课。秘鲁的日本游客，侨民都很多，很有些势力，日裔的藤森还曾官拜秘鲁总统，但因拿了灰色收入而受到通缉，跑回祖产日本避难5年，日本政府还真讲意气不仅收留了他还拒绝秘鲁政府的引渡要求。
下午4点和律师夫妇约了一起去小镇尽头洗温泉。阿镇的天然地热温泉很丰富，也是当地的旅游一景。一路行去，青山涧水，木桥林径，一派仙境似的美景。
温汤香浴，好不舒适：
晚膳，选了这家气氛很不错的馆子，吃本地名菜，羊駝（Alpaca)，俗稱草泥馬，网上这么翻的，可不是我骂街啊！那个生着柴火的大铁球，暖融融的很驱寒。
上菜啦，每人都是大肉排，还有印加长老率兔爷，象爷加盟，真给力：
第二天是个大日子，一大早，坐大巴，走8公里的环山道，直奔马丘。老爷不知是昨天温泉泡的还是晚饭羊駝肉吃的，拉了肚子，脸色煞白，还直恶心头晕的，但主角就要登场了，退却实在可惜，仍然坚持与我们同行。一路上云雾缭绕，已是无限风光在眼前啦：
弃了大巴，顺着这条小径前行，马丘的神秘面纱慢慢退去：
马丘全貌，一览无余，各位看官，您可看出些端倪？这神山象。。。把画片树起来看看。。。是个人的侧脸呀！看那大鼻子，还得是个洋哥哥。那大鼻子有个名儿，叫Wayna Picchu（外丘），也可缴费攀爬，但山路险陡，每日只限 400 人次。
什么人这么大胆，把神山当道具，练上了。边上的阿察立刻出示黄牌警告。
马丘，在印加语里是“古老的山”，被称为空中城市，此话一点不错，马丘四面都是高山深涧，山势壮阔挺拔。马丘依了山的雄色，浑然天成，更兼山间云腾雾绕，平添了无限英飒。
其实没有人知道马丘的确切用途，有说是贵族的度假村，有说是祭祀的道场，总之不是平头百姓的居所，因地处深山，躲过了西班牙人的入侵，世外桃源般的自生自灭了（有说居民死于疫病）。也由此使得整个遗址保存完好，直到20世纪初才由美国历史学家在当地两个农民的帮助下，重新发现了它，使之重现于世。印加人除了高超的垒石技术，对天文知识的应用也随处可见。遗址上的三窗庙，有三个巨石垒成的窗子，在夏至、春/秋分、冬至時，太陽會分別從这三個窗子直射進來。这样神奇的传说，吸引了很多游人与之合影。特别是很多日本游客，还非常认真地摆各种很有创意的搞笑姿势，一次不行，两次。。。常引得其他游民驻足笑观。一反大和人民一贯的含蓄刻板。看来神山的气场就是不一样哟！
咱家找了个普通窗子来了张平民版的窗景：
很喜欢这些千姿百态的云妹妹，平添了些许仙气。
因为不是旅游旺季，攀爬外丘（Wayna Picchu）的人不是很多，还有票。想到老爷身子不适，本不想爬了。老爷知道我想去，大老远来了，难得啊，就赶在前头买了票子，坚持同攀大鼻子。这外丘可是陡的厉害，可谓有华山之险，有的道只可过一人，而且越到后面才越知道它的厉害。我一趟爬下来，Nike的旅游鞋都张了口了（右上图）。更绝的是这个壮爸爸，居然还背了小宝宝上下，真是服了。
这是好走的一段，还有胆照相：
快到山巅的观望台，大伙都轮流站在台边留影，好不英雄，我也想啊，可走的还差一大步就吓的不敢站了，蹲着匍伏前蹭，就差没趴地上了，老爷笑我如此鼠辈把相机托给了驴友，上来拉了我走，最后还是老爷站台边，我蹲里面来了一张伪英雄相：
之字型的蹒跚道，慢慢伸向马丘：
拉近了，马丘清晰悦目，触手可及：
再往上还有约60/70 阶非常陡而窄的路，且没有任何扶手护栏。老爷到这儿已是浑身汗透的，衫子可以当毛巾拧出水了，无意再上，表示原地等我。眼看就到了，当然想一睹真相了。于是我独自上了山巅，上去时，还好，四脚并用，不敢下视。顶上只有一些凌乱的巨石，连落脚的平地都没有，而印加人崇尚石头，所以这巨石与他们是敬神膜拜的圣地。与我可谓是一场噩梦，吓的腿直抖，老是幻想要是咕噜下去，摔到哪儿会翘，摔到哪儿也许不会翘。。。我这人真不是当英雄的料，就义前还想这么思前想后的。下山时就更是吓破了胆了，那陡直的悬崖，想不看都不行，只敢趴在边上。真是越老越没用了，以前去巴西时还特特地找个悬崖往下蹦玩Hang Gliding，这才几年就熊成这样了。幸好路遇一个好心的当地导游寻山，一手轻轻的拎着我的后衣襟，说“没事，你看我在后面拉着你呢，掉不下去的。”其实那个拎法跟捏个根鸡毛似的，真要是出事，掉下去一万次都不嫌多，不过这招心理作用还真灵，立刻就敢迈步了。下到观望台，会齐了老爷，那份大难不死的激动啊。问老爷拿了些银两要答谢恩公，他早已下去好远了，回头向我们挥手而笑。秘鲁人都很淳朴，山里的小孩子不会追讨游人，我们遇到的几个导游都很敬业，话语间充满对美丽的家园的热爱，并为此而自豪。
一路下得山来，老爷这通大汗出的，居然身体不适都给治好了，可见生命在于运动。与这 駱馬 (Llama)一道回首再望最后一眼，这駱馬也和导游一样热情“是问我吗？出口在这边。”
回到阿镇，可得好好补补，被这只灵巧的鹦鹉引进了这间小店，它可是个口若悬河的八哥儿，还会双语（英文和西语），讲话时还会歪了头儿看你，可好玩了。我要一大盘炸鱼：
老爷先来一碗清淡的蔬菜汤：
再来了块烤鱼：
下午四点的火车回库城。车上的印加民俗表演：
当晚夜宿离库城不远的圣谷 (Sacred Valley)，其中的小村庄Ollantaytambo也有着一个规模不凡的印加遗址。整个村落也是直接建在旧址上的，商业气息淡泊，比较原生。堡垒依山建在悬崖上，有重要战略意义，当年印加皇帝失了皇城库斯克后，退守于此，凭借天险血战数月，并曾重挫西班牙人。最终当西班牙人再次纠结了兵力卷土重来时，Ollantaytambo的险崖峭壁也没能挽回印加王国的噩运。印加皇帝在丛林中逃亡数月后，终还是被抓获。
次日早一上车，就看见路边持枪核弹的阿兵哥，不知出了什么大事，是又要抓印加皇帝吗？：
沿途处处是风景，这个小弟弟很有些戏的：
秘鲁人都很淳朴，旅游车过的地方常有身披传统艳色织布的当地人，提供照相的机会，以图几个小钱。但丛不会抢入镜头勒索游人，更不会尾随追讨。这三个娃儿，很讨喜，没能免俗的给了几个子儿，跟他们合了一张。小弟弟很开心，小心翼翼的把铜板放口袋里（右上那张）。好宝气的样子，那份小小的快乐是这样的简而纯。
山谷里的集市，卖的都是旅游商品，彩织的披风，毯子，各种小手工，老妈妈们现搓着麻绳，挎着小羊的孩童，四处砍价的游民。。。：
秘鲁到处都是卖小羊驼（alpaca）毛衣的。算是当地名产，真的会手感非常细腻柔顺，此物价钱不菲。在米国也是很贵的，至少好几百。但摊子上的大都是混纺的，不纯，价钱也都是可砍的。看着好玩儿，我也凑热闹，来了一件纯白的，砍了一半，20美刀拿下。样子倒是满好看的，老爷说我穿上象个小Alpaca，还毛绒绒的，老是跑来咸猪手，毛都摸脏了。
中午打尖儿，吃的是个很不错的自助餐，还有人吹这么老大的竹琴，非常悠扬悦耳，这艺人还现卖自己的CD，很有两下子的。
饭后走过小村的石街，细雨濛濛中，唯有梁上的牛牛看着丰收，看着游人：
从Ollantaytambo 堡垒上俯瞰众生：
沿边上的悬崖栈道走了一圈，有了昨天爬外丘的惊吓，我一路都使劲贴着悬崖里面走尽管栈道并不很窄，被老爷笑话了一路。
雨中的小路，细细碎碎。。。
西班牙人走到那里都要建个到此一游的教堂，这里也不列外。
傍晚车回库城已是华灯初上了。在中心广场周边的商贾里闲走乱逛，鞋店里正打折，试了双合脚的新旅游鞋，也不用包了，穿了就走，我那张了口的Nike往鞋盒里一丢，原盒还给小姐说“就它了”。边上居然有个中餐馆，味道真是不敢恭维，哄老外的那种，不过填饱肚子没问题。一路跺回旅馆，街上热闹非凡，各种小吃小贩，各色人流穿梭往返，好象那彻夜笙歌的大唐国。
次日一整天在库城闲逛。看了看天主教堂，一如既往的华丽。今天是学校开学的日子， 小学生穿了制服款款而行，真是有点说不出的幸灾乐祸，“哈哈，我们今天不用上学／班。。。”。
转了个博物馆（Regional Museum），里面是印加文物，还有个纳斯卡地区的干尸，但个人觉得房子比展品好看。宅子虽然建于殖民时期，但借鉴了印加风格。它以前是历史学家 GarcilasoDeLaVega的宅邸，Garcilaso的父亲是西班牙贵族，母亲是个印加公主，幼年时与母亲一起居住，会讲印加语（Quechua）和西语，因同情母亲的族人，也算的上是那时的维权人士，写过一些为印加人谋取权力的异议言论：
下面，可就好玩了，跑去了火车站附近的大菜市场，里面只要和吃的沾边儿的，都买，有整个猪头，其实世界上有好多地方都整头出售，连我们后来去的维也纳也有，看来全世界人民都爱猪头，这并不是我们唐人的特好。各种谷物，最抢眼的是那粒大如弹球的玉米。连国名都是因它而起的，秘鲁在古印加语里是“玉米之仓”。而秘鲁不仅是玉米的故乡，也是世界上玉米种类最多，最好的。 街上常见到买煮玉米的，又香又糯好象大唐的糯玉米，我可是没少饱口福：
各种泡菜（左上），买奶酪的老妈妈不急不徐的守着摊子，看看那面包大的敢上车轮了（右下）。
买鲜果的，榨果汁的，好不鲜美。右下图那个有紫道道的黄果子好吃极了，是种安第斯山的甜瓜叫Pepino。
还有热气腾腾的大排档， 大锅汤面，整只肥鸡，肉嘟嘟的大肘膀：
最后献上鲜花一大把：
下午又逛了个专做游民生计的小商品市场。中心广场吃了晚饭，已上灯了。意游未尽，和老爷还想去吃昨晚看的几个小糕点铺子，一路逛过去，人毛都没一个，昨晚还熙熙攘攘的小城，一下子空的象个鬼城，只有拖的老长的影子忠实的伴着我们慢慢前行。咦，人都哪儿去了，别出什么事了，是外星人来了吗。。。路过个宏伟的天主教堂，半开着的门里透出华光和圣乐，抻头一看，里面满满的，乖乖原来人都在这儿侍奉主那。
第二天一大早，赶往机场，飞普托.马多那多（Puerto Maldonado／马多）。它是从秘鲁这边进亚马逊的门户。亚马逊是何物相信大家早都是如雷贯耳了，不用我再絮叨了。但亚马逊毒虫病疫的厉害也是和它本身一样的出名。去前要打一堆预防针，主要的有黄热病，疟疾。反正到医院，只要说是去亚马逊，医生自会给你打一长队的针，零零总总的一共有6／7样，好在有的是几个疫苗和打一针，不然胳膊都得扎花了。疟疾是提前几天开始口服药片。而且防蚊液要含Deet才管用，至少要20％，我在医院买的含Deet成分很高，有40％，而且是擦手油似的膏膏，抹手脸很合用。我还网上买了套脸上的防蚊网，因为行程里还有夜入丛林探险的节目，听说晚上蚊子更疯狂。看我如此备战，可谓是处心积虑。
大铁鸟开始上跑道，加速了。眼看这四周景物急退，就要腾空而起了，”磅”的一声巨响，大铁鸟慢了下来，开了一圈儿，又回到了登机门。说是飞机坏了，要检修，请大家稍宽勿躁，侯机室等待。航空公司也没有任何人员出来说明解释，登机口上连个服务生都没有，想打听情况都没人问。派老爷出候机室，去检票大厅打探一番，说是下午2点有戏。等啊等，眼看着墙上的时针一格，一格的慢慢爬行。两点了，登机口仍然是无情的关着，真泄气，直到4点机场要关门了，库城地处高原，下午因风向关系，机场一律关门。旅行社派车把我们有拉回了城郊。
次日一大早又是带着同样的期盼奔向机场，等了一整天，下午4点带着同样的失望返回旅馆。律师夫妇调侃的引用他岳母的名言“Embrace the chaos”,他岳母年轻时做过两年的背包客，游历了千山万水，总结的老生常谈，每次他们出游前，必会搬出来教导一番。不过还是很佩服同机的驴子们，没有一个唉声叹气，骂街叫娘的，都是心平气和，井然有序的坦然处之，这份豁达淡定的应变之道很是了得。大景点没看到也不必痛心疾首，宝贵的人生经历，不论是顺是逆，才是旅行中最大的财富——” Embrace the chaos “。大家聊将起来，好几位驴子都是几入亚马逊而不得，看来还真得心诚才至。有个威斯康星州的妹子，曾在利马做了一年义工，临了想去亚马逊看看，正好赶上罢工，没成行，第二次和友人特特的前来，但因友人在利马犯急病，当地无法医治，只好陪友人飞回米国，这是第三次了，又碰上这事，希望。。。我们以前去巴西时，想去亚马逊，但因当地机票太贵，一抠门就没舍得。这次机票倒是便宜了。。。
又是一个让人索然无味的长夜。第二天，旅行社让我们在旅馆等候，以免又扑空。下午两时许，说是修好了，大家都兴奋的跃跃欲试。10分钟就到了机场，蹬机口仍象英雄江姐似的紧闭着口，不发一言，要么张口就是“不知道”。又是等待，再等待。。。终于三点多时蹬了机，至少又在飞机上坐了30分钟。广播说是风太大，不好起飞，但见窗外草木静处，别家飞机起起降降。正纳闷，飞机门开了，上来几个穿桔红马甲的机场后勤，直奔驾驶室，出出进进，一番商议，又关门下去了。谢天谢地，没叫我们下飞机。从窗户里看到后勤车把我们的大铁鸟，推到了跑到上，还是没动静。稍后，又来一辆补给车，接着就嗡嗡大响起来，觉的脚下的地板都颤的麻麻的，但大铁鸟却纹丝不动。原来是打不着火了，要“jumpstart“，直打了快有一分钟，大铁鸟才豁然明白今天不干活是不行啦，得来真的，这才震耳欲聋的哄哄相应起来。补给车撤下，我们的大鸟才赶着4点机场关门前，在全体旅客的热烈掌声中腾空而起，飞向那神秘的亚马逊。
飞机到了马多已是5点多的光景了，还要沿亚马逊流域的Tambopata 河坐3小时船，才到营地。我们和香蕉坐的船差不多，都是这种透气的篷子船。上船没多久，天就开始暗下来了，不一会儿就是漆黑一片，连星星月亮也躲了起来，天水林一片墨色，Tambopata河象条无声的高速带着我们穿梭其中。当地人驾船的本事，很是了得，居然可以在3小时后准确的找到营地那个不起眼的小舵口。
亚马逊的余晖：
到了营地，已是10点了，去餐厅，居然还有3道菜的晚餐，虽不奢华，也还是很不错了。我们亚马逊三天三晚的行程因大铁鸟耍懒，基本上是耽误殆尽了。要是按原计划，明天就要回米国了。营长建议延后归期，营地可以为大家无偿安排补上所有行程。全船只有我们和一个加拿大的单亲妈妈不方便延后归期。营长特意照顾我们三个，也有机会一入亚马逊丛林，约好明天早上4点钟带我们入林。当晚入了毛草屋，里面没有点，要长烛火照明，但还是很舒适的，有淋浴和抽水马桶，不过水龙头里的水，刷牙都不行，只能洗浴用，每天有送大水瓶，装了凉开水，这才是刷牙，饮用的水。好久没睡过蚊帐了，兴奋的立刻钻进去玩了个够。第二天，才看清楚，纱窗的边边都是大缝儿，蚊子尽可长驱直入：
夜里下了一夜的飘泊大雨，听得到轰轰的雷声，这可真是热带雨林了。早上4点，还是哗啦哗啦的下个不住，导游来敲门说，这样的大雨入林，什么都看不到，问我们还要去吗？想想也是，动物和人都一样，谁会没事找雨淋呢？于是改成6点入林。届时雨到是止了，穿了厚底雨靴，营地边上的林子里转了一圈，居然看到个猴子跳枝而过。剩下的就都是植物了。密林里光线很暗，闷热潮湿，蚊子十分生猛，40％Deet的防蚊膏派了大用场，老爷开始还不肯往脸上抹，可很快就顶不住了。处处奇根怪树的，导游一路讲解，还时有巴西果的警告牌（左上图），老爷捡了一个（左下图），还真是能砸翻了人。
回到营地，天已大亮，茅草房周围也种了一些示范性的奇花异草，右下图里的那个花，居然长的象剥了一半皮的香蕉，不知能不能吃。回来一查，这个营地还是网上评价极高的Eco Lodge（Libertador Tambopata)：
早饭后，又要搭3小时的船回马多了，我们和亚马逊就这样匆匆地擦肩而过了。船上导游好心的给我们补课，咱家没看见真的，给假的照个相也好。
当天下午两点多回到利马旅馆。打车去了旧城区，一路上司机很热情的用有限的英文加西语说这讲那，我们也连蒙带猜的，还挺能对付，其实西语和英语，很多词同源的，发音也有相近的成分，加点想象力还真听的懂说什么。
色彩斑斓的中心广场，它是秘鲁许多重大政治事件的见证人，云集了总统府，市政府和大教堂，1821年圣马丁将军在这里宣布秘鲁独立。利马的治安可是出名的乱，看似光鲜的广场上到处是警察，还有真刀真枪的坦克车压轴。但秘鲁人早已视而不见，悠闲的浪漫其中不以为意：
秘鲁的创建者，法兰西斯，为利马大教堂奠下了第一块基石，扛了第一根原木，他自己遇刺后也长眠于此。
太阳落山前赶到聖法兰西司修道院(Convento de San Francisco)，进去溜了一圈做了它的关门客。里面的图书馆可谓是个藏书阁，很多书龄500年的珍品。这个修道院的地道里还存放了2万5千位早期的西班牙移民骨骸，不论贵贱贫富都在此入天堂。
入夜，去逛了中心广场边上的时尚步行街。一路逛，一路吃，现炸的牛角包撒上糖，油香香的，冰激凌，三大球才3.5索尔（约两美刀），巨便宜，赶快也来一个。繁华的背后也隐示着和众多拉美国家一样的贫富巨差。光鲜华美的大理石街面上，时有缩在角落里的流浪者。
我们找了这家吃烤肉的，要了一份混烤，有大盘的沙拉，薯条，还有垒的象山高的各种烤肉：
看看这肉堆的，是不是和印加人高超的垒石技术有一比。有鸡，有牛，有羊，有猪，有肝，有香肠：
这些实在吃不下了。窗外一个年轻的流浪汉冲我们比比划划的，表示他可以代劳剩菜。老爷把剩菜打了包却没给那个年轻人，转过街角给了个带着小娃娃睡在地下的老妇。年轻人不劳动就点菜，真是说不过。
菜足饭饱，又打车去了Parque Reserva公园看激光音乐喷泉表演：
公园外面又是大排档：
还有这么给力的大肉棒子，可惜刚吃了晚饭，不然，嘿嘿。。。：
次日从利马飞回米国，看看利马安检没收的利器，瞧那大菜刀，还有长剑，真不愧是印加的后人啊：
候机时，邂逅了一对南加州来的老夫妇。老爷爷有着德国人特有的英挺潇洒，雕塑似的眉眼，年青时参加过纳粹的共青团，在波兰受训时因拒绝做杀人的行当，被培养做军医。二战后与父母举家移民美国，老岳母巧遇老爷爷，结果聊着聊着，就看上了这个好女婿，极力给自己的女儿撮合了这个金龟婿。老奶奶家是加拿大的德国后裔。看看洋人也讲究“父母之命，肥水不流外人田“，可见天下父母同心。40多岁时，觉得人生该有的都有了：车子，房子，妻子，孩子，票子虽不是大富之家，但也丰衣足食了，可谓是五子登科了。觉得一生无所憾了，还要干点儿什么呢？看看老爷爷的中年危机是怎么整治的：举家到秘鲁亚马逊的野林里做义工，一住就是20多年，和当地人同吃同住，刚去时茅草屋里蛇蝎横行，利马的公交车上被人公然行抢。。。老爷爷帮助当地人盖房子，安装清洁饮水系统，老奶奶曾经是护士，这专业在疫病横行的亚马逊可是派了大用场了。出野林回美国的时候，话都说不利索了，西语，当地话，英语，德语，全都混一块儿了。转眼在南加州落脚又有10多年了，老奶奶至今还是做老本行，当护士，只是这次陪伴的都是要去天国的人——安宁疗护（Hospice nurse）。老爷爷在写自传，记下这丰硕的人生经历。这本自传现已分别用英文，西语出版－”Make Me a Blessing“。今次来秘鲁是应邀来给学校剪彩的。老爷爷捐钱在丛林里盖了所学校，当地人为了感谢老爷爷20多年的倾心奉献，学校以老爷爷的名字命名。当老奶奶讲到这儿时，老爷爷很不以为然的一个劲儿的要制止她，真是个低调的洋雷锋，还谢绝宣传。我家老爷很喜欢严肃的东东，问及老爷爷：为什么拉美国家总是搞的烂糟糟的，我们也可谓是走访过好几个拉美兄弟了，巴西，阿根廷，秘鲁，墨西哥。其实这些国家的自然资源都很充裕，可谓是撒上种子就能坐收庄稼的酐富之地。老爷爷的回答就很语出惊人了。老爷爷自己是个牧师（Pastor），也是以牧师的身份入亚马逊野林做义工的，居然说：这些国家宗教信的太虔诚了，有碍发展。还引用他们的铁敌兼同乡，共产主义创始人——卡儿.马克思的名言“宗教就是鸦片。” 此话出自一个替主在野林里传了20多年福音的老牌资本主义牧师之口，真是让人敬佩，如此的开明豁达，包容万象的心胸。
美丽的志愿者，美丽的秘鲁，美丽的人民，美丽的驴友，迷失的印加，失之交臂的亚马逊，留给了我们美丽的心动，完美的遗憾。
